Vis full versjon : Porting av 530\398\160 topp!
Berg Performance
13/01/12, 17:30
Har funnet fram en gammel og ødelagt 530 topp som jeg har lekt meg litt med, lest endel på savarturboforumet og litt rundt her for inspirasjon og tips. Har lagt ned en 4-5 timer på arbeidet som jeg har gjort til nå, og det er vel stort sett alt av erfaring jeg har på porting til nå, så fuckups er vel stort sett umulig å unngå :o Ignorer gjerne at jeg har ødelagt ventilsetet på eksos :o Toppen her kommer aldri til å berøre enn blokk igjen, kun for erfaringen sin skyld at jeg "bygger" denne !
Tenkte jeg skulle legge ut bilder av kanalen(e) slik de er nå og se hva ekspertene mener, og muligens få tips og triks ? Som sagt er jeg ikke ferdig med hverken kanalene eller forbrenningskammeret :D
Om andre har bilder er det fritt fram for å legge disse her, og kansje få en samletråd :confused:
Dessverre har jeg kun mobilkamera å ta bilder med, men håper det blir greit nok =)
Innsugskanal, 34.3mm på det trangeste 38.5 en halv cm inn i kanalen. Lagt ned innerradien litt og avrundet denne, ikke tatt opp gryta til 88% av ventildiameter (som er populært på savar) men til rundt 82-85% om jeg ikke husker feil.
http://forum.vccn.no/img-dump/2012/01/815.jpg
Innerradie, innsug.
http://forum.vccn.no/img-dump/2012/01/816.jpg
Eksoskanal, husker ikke målene i forbifarta.. =\
http://forum.vccn.no/img-dump/2012/01/817.jpg
Forbrenningskammer, må kjøpe ny sandpapirtønne før jeg jevner ut nedi kammeret. Har fjernet ytterkanten av knølen nermest tennpluggen og utvidet litt rundt ventilene for bedre fløde, startet selvfølgelig med å risse opp toppakninga så jeg ikke beveger meg utenfor denne.. Har en teori om at det området som er merket opp over ventilene kan taes bort, da stempelet på FT ikke har noen squishflate som vil gå mot denne ? Ønsker gjerne å høre andres synspunkt på dette ! :) Selve jobben med å ta ut av kammeret var i høyeste grad en hastejobb før jeg måtte hjem..
http://forum.vccn.no/img-dump/2012/01/818.jpg
SÅ, ris og ros mottas med takk! Gjerne med begrunnelser ! ;)
Så ikke så værst ut til og være "første gangs porter" :)
Et par ting, Jeg porter etter løft, løfte på kammen bestemmer størrelsen på kanalen, og hvilken ventil vi bruker, eks 44,46,48,50mm er også en faktor.
GRUNN REGEL NR.1= STØRST MULIG HULL GIR IKKE MEST EFFEKT :) tenk på hva som sjer med vannstrålen i vann slangen hvis du klemmer den igjen, spruter den lengre da? ;)
Alt handler om gass hastighet.
Over til 530 topper.
Fløde i disse sitter i inner radien, så du er på god vei, men du kan bredde inner radien litt mer, prøv og få den flatere, vi prøver og få en D-form på kanalen, en D-form gjør også at gassen snur fortere rund svingen og setter fart inn i kammeret.
Men din toppen er en av de bedre jeg har sett hær inne, og denne ville fungert meget godt med litt fin puss ;)
Nå vet ikke jeg hvilken løft din topp er tenkt for, siden du leker deg bare, men innganngen på kanalen er ca 39mm på volvo topper, og dette er egentlig alt for stort til løft under 12-13mm.
Så prøver vi og lage en timeglass figur på kanalen, altså smalest på midten.
La oss si du skal ha en kam som løfter 11.5mm, da trenger vi en kanal som har et area på ca 34mm rundt hull med 44mm ventil, da kan d se slik ut eks, 39mm inn, 34mm i svingen, som går opp til 38.5mm under sete (88%) av 44mm ventil.
Les 34mm i svingen, dette betyr ikke at du skal ha et rundt hull på 34mm der, husk d jeg sa om D-form, så da blir d for.eks 29mm høy kanal og 38mm bred, sjønner?
Så gjør 30grader backcut på ventilen susen. Nå kan vi diskutere sete vinkler og masse hær, men velger og holde meg til porte biten nå :)
Her kommer litt bilder på en 530 topp som jeg har gjort for 11.5mm løft faktisk. man ser tydlig D-formen på første bilde.
http://forum.vccn.no/img-dump/2011/09/1694.jpg
Bredden på inner radien.
http://forum.vccn.no/img-dump/2011/09/1696.jpg
Oversikts bilde med kammer etc.
http://forum.vccn.no/img-dump/2011/09/1697.jpg
Nå er jeg ingen "proff" som jeg ser d på porting, men jeg kan iallefall litt og blir stadig bedre, så håper du ble litt klokere :)
mvh
Kjempebra innlegg, dette liker jeg å se. :D
Berg Performance
13/01/12, 20:20
Takker! Har fått ett par tips av min far som drev med porting av topper før i tiden =) Fullstendig klar over at størst mulig hull ikke gir effekt!
Stort sett hele kanalen frem til ca 1.5cm før innerradien er kun pusset, det meste av fjerning av materiale ligger under ventilen og i svingen.. Ser at jeg kan ta mye mere i bredden på innerradien når jeg ser på din topp ! =)
Når vi prater om 88% av ventilstørrelsen mener du kun i bredden rundt styringa ?
Hva synes du om min teori med at jeg i grunn kan fjerne det området i forbrenningskammeret som jeg har risset opp ? Denne delen vil ikke ligge mot squishflata på stempelet, men stikker ut i gropa som er på FT stemplene..
Har gått ut i fra det jeg har tilgjengelig, altså K-Kam med 11.95 i løft =)
Enda litt usikker på utregning av minste diameter i henhold til kamløft, men fikk tips om 11.95 med 44mm ventil skulle ende opp på ca 34.5mm i minstediameter!
Hvilken korning har du brukt som overflate på kanalen ? Synes din så meget glatt ut ? :)
Når vi snakker 88% er d under sete der ventilen ligger an, å ca 1cm ned, ikke helt ned til styring nei. Bruker som regel miran til og skjere ut rett dimensjon under sete.
Slik:
http://forum.vccn.no/img-dump/2012/01/858.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2012/01/859.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2012/01/860.jpg
Kammrene dine er bra som de er, ikke ta noe mere, dine kammer er ganske lik mine, og disse fløder mest som der nå har jeg fått beskjed av tommy luhr om :)
d handler om og lage virvel ut i kammeret, og hjelpe eksosen ut, om du fjerner mere blir dette værre/dårlig.
Jeg bruker max 80korning lr grovere, og denne toppen blev alt for glatt desverre, da den trinnløse maskina min var til rep, så jeg brukte luft sliper hehe og da blir d fort for glatt :)
Her er litt formler for utregning av kanaler.
http://forum.vccn.no/img-dump/2012/01/861.jpg
Berg Performance
13/01/12, 23:45
Klossete forklart av meg, mente selvfølgelig sete og ikke styring =P Angående forbrenningskammeret har jeg fått for meg at det området som er opprisset ikke har så fælt mye med flowen å gjøre, mulig jeg tar feil der? Tenkte bare for meg selv at det området måtte være fritt vilt om jeg skulle ønske å senke kompresjonen ytterligere (uten å bytte stempel, rådelengde osv) Hvor mange cc havnet dine forbrenningskammer på til slutt ?
Miraen har jeg ikke gått till innkjøp av enda (Kremt, blir vel aldri) Har derimot neway ventilsetefres, fra tiden min far portet aktivt.. Tar setet og området under med sandpapirtønne av mangel på noe bedre..
Bruker to typer luftverktøy når jeg porter, med trykkregulator for å justere fart! Hva bruker dere andre ? Har en liten tynn biltemasak som når frem overalt og en grovere utgave som tar de harde takene..
Har fått for meg at de fleste tar siste finish for hånd med 80-120 papir for rett overflate ?
Takker så meget for formlene! Du har ikke formeln for lufthastigheten i minste diameter ? Hvordan påvirkes denne av ladetrykk ?
Har elektronisk porte verktøy med fot pedal som bestemer hastigheter etter hvor mye du trykker på pedalen.
Mine kammer havner alt mellom ca 50-60cc etter hvor mye som blir planet, og vil råde deg og ikke røre kammerene dine, lager du en bue midt i langsia der vil du forstyrre virvel osv. men opp til hver enkelt hehe
Se her anngående de formler du trenger ;) http://www.topplocksverkstan.se/fyrtaktintroduktion.html
mvh
SÅ, ris og ros mottas med takk! Gjerne med begrunnelser ! ;)
Hele vitsen med å trimme og porte er å forbedre det ekisterende - og det har du utvilsomt gjort. Synes dette ser bra ut.
Selvfølgelig kan man velge å gjøre vitenskap utav dette, men i praksis er dette bortkastet hvis man ikke gjør vitenskap ut av kamspec. og resten av motoren, turboen osv også. De fleste som prøver å gå denne veien blir aldri ferdig.
Hvis du porter en ny topp etter denne oppskriften så ville jeg mye heller hatt den enn en 531 topp. Stå på. :)
Ang. forbrenningskammer kan du se på Grottis sine GR.A topper som var de klart beste. Kamrene er lagt ut så mye at de ikke har noe tilfelles med det originale lenger.
Ikke alle av oss forstår hvorfor dette var det rette å gjøre.
Her ett annet eksempel på akkurat det samme:
https://i.imgur.com/qqylhAJ.png
Berg Performance
14/01/12, 14:08
Er stort sett ute etter en pekepinne på hvordan kanalen skal utformes for best kjørbarhet og ha mest mulig effekt over hele registeret.. Både som sugis og turboladet!
Batland: Jeg har en tendens til å gjøre vitenskap ut av ting, simulerer kammer og resten av motoren gjør jeg også =) Men siden budsjettet mitt er meget begrenset blir det som regel gått utifra turboer jeg har råd til, samme med kammer.. Prøver å ta det jeg har og det jeg har råd til å kjøpe og få best mulig resultat ! ;) Følger selvfølgelig ikke vitenskapen slavisk, men bruker den som ett hjelpemiddel!
Legger med ett bilde av forbrenningskammerene i gruppe A, gjort av grottis:
http://forum.vccn.no/img-dump/2012/01/883.jpg
Må belage seg på mye sveising hvis man skal ha gr.a kammer hehe :)
Berg Performance
14/01/12, 22:42
Hvilke pusseverktøy bruker du i kanalen underveis ? Bruker først karbidfiler, deretter dremel steiner der jeg ikke kommer til med karbiden for så å fortsette med sandpapirtønner i 120 korning.. Får prøve å få tid å stikke oppom verkstedet i morgen å leke meg litt til.. :)
Fant ett forbrenningskammer som SAM har gjort på en 531 topp av litt nyere årgang, virker som karen vet hva han styrer med så kansje dette hadde vært noe å kopiert ? Mye større ventiler på denne da, mulig det er derfor han har lagd større plass rundt ventilene!
Vanskelig tema det her..
http://forum.vccn.no/img-dump/2012/01/908.jpg
Super innteresangt alt dere skriver, fint at noen kan litt :D
Har dere noe tips til verktøy som ikke er for dyrt? Gir opp når jeg må porte med dritt....
Bruker dere El eller Luftverk sliper?
og hvordan slipestifter bruker dere?
Berg Performance
16/01/12, 23:39
Bruker luftsliper jeg i allefall, ser tosk bruker elsliper med forpedal.. Sikkert litt dyrere alternativ, selv om det nok er bedre !
Bruker denne som grovsliper: http://www.biltema.no/no/Verktoy/Trykkluft/Verktoy/Rett-slipemaskin-15468/ Bare at min er 20 år gammel, eller noe slikt.. Faderen sin gamle slipemaskin..
Denne kan nok også være fin, litt mindre: http://www.biltema.no/no/Verktoy/Trykkluft/Verktoy/Rett-slipemaskin-mini-15469/ Visste ikke om at denne fantes, spørs om jeg må på biltema en tur.. =P
Brukte mest denne på innerradien, med dremeltupper: http://www.biltema.no/no/Verktoy/Trykkluft/Verktoy/Filemaskin-15472/ Må ha rette håndlaget med denne, dvs kjappe strøk..
Bruker disse filene til grovarbeid i kanaler\forbrenningsrom, wolframkarbid er fint ! http://www.biltema.no/no/Verktoy/Slipe-og-kappe/Stalborste/Roterende-filer-5-stk-20540/
Noe ala disse lamellrondellene (Som jeg kaller sandpapirtønne) http://www.jula.no/lamellrondell-052600 Mine er i 120 korning tror jeg..
Og ett tøybasert sandpapir\aluoksidpapir som finish, selv om finishen ikke er ferdig på bildene.. :)
Bruker trykkregulator for å justere hastigheten, bruker vel rundt 3 bar på minislipern..
Ellers må du bare legge litt fantasi i valg av verktøy og slikt, regner med at det finnes mer effektive metoder enn mine.. ;)
luftsliper fungerer det også. man kan justere lufttrykket ned og justere hastigheten på den måten. Dremel med forlenger på fungerer også. De kan justeres stegvis opp til 22 000rpm. De orange slipesteinene er fine å bruke. men lurt å spraye jevnlig med WD40 el.lignende, ellers kladder det seg fast i slipesteinene. Det er et par erfaringer jeg har gjort meg. Den minisliperen fra Biltema fungerer greit, men blir litt for kort. Jeg har prøvd en annen type som jeg likte godt. Legger ved link.
http://www.jula.no/lang-filemaskin-1-4-071025
Dissa ere jeg har leita etter: http://www.biltema.no/no/Verktoy/Slipe-og-kappe/Stalborste/Roterende-filer-5-stk-20540/ :D
Er jo så jevli rotete lagt opp enkelt biltema butikker så umulig å finna riktig verktøy, hvisn ikke leiter. Må tak i dem altså, så jevli lei av møkk som ikke fungerer å jobbe med.... :)
Berg Performance
19/01/12, 09:30
Tommy luhr
Hva med han ?
Trygve_johnsen
19/01/12, 10:37
endeli litt awesome læsing på vccn ;D
Er det noe forskjell på hvordan man skal porte en 530 og 531?
Du har jo ikke nevnt det i topicen :D
Berg Performance
19/01/12, 22:37
Er en grunn til at 531 ikke er omhandlet her, akkurat fordi kanalen er så forskjellig fra starten av.. Tenkte vi skulle holde denne tråden til 530\398\160 toppene som har stort sett samme utseende fra starten av! Føler at VCCN forumet manglet en god tråd om dette.. Ser gjerne at flere "proffer" eller folk som vet hva de holder på med deler bilder, og erfaringer!
531 topper kan vel diskuteres i denne tråden: http://forum.vccn.no/showthread.php?36334-Porting-av-531-topp-tips-triks ? Om du leser litt på linkene du har fått her, og søker litt på savar får du ett inntrykk av hva denne toppen trenger av modifiseringer..
Jeg har prøvd en annen type som jeg likte godt. Legger ved link.
http://www.jula.no/lang-filemaskin-1-4-071025
Kjempetips. Takker. :)
Kjempetips. Takker. :)
Fordelen jeg så med denne, var at skaft til fres og slipesteiner kan settes lenger inn i chuck, og en slipper at fresen begynner å hoppe og bli ustabil. og at man rekker dit man vil, og samtidig får sett endel i kanalen, og slipper blindkjøring.
Njål Nilssen
28/01/12, 18:12
Bruker denne til grovarbeid:
http://www.biltema.no/ProductImages/15/large/15-469_l.jpg
Denne til alt annet:
http://www.biltema.no/ProductImages/15/large/15-472_l.jpg
MEN går vel over til proffere verktøy snarest, som ikke har har kast på både akslingene og fresene...
Hva 530 angår, så skal det ikke så mye til egentlig hvis man har originalventiler... Glatte ut alle skarpe kanter og slikt og ikke minst lage innerradien særdeles mye bedre... Om ikke annet lage halsinga enda mindre enn den er originalt, vha en dersj epoksy... får enda finere innerradie da også i samme slengen ;) Generelt er det bedre å ha for trangt hull enn for stort ;)
Skal man begi seg ut på heavy mods, så ja da må man gjøre mye...
eksempler på slike mods...
- Så stor innsugsventil som mulig
- sveise på bedre innerradie på eksosventilkanal, høyere tak.
- bikke hele toppen på skrå ca. 10* mot innsugssiden, dvs. høvle mest gods på siden med innsug. Bolthull må maskineres opp og fores.
- sveise igjen store deler av kammeret, for så å frese det opp igjen så kompakt som mulig, med gode diffusorer og fine buer. IKKE flatt tak med stygge hjørner (som originalt)
- strake ut/løfte innsugskanalene, lage halsinga litt offset mot cylinderveggen, slik at swirl i kammeret oppnås uten swirl i kanal.
- dimmensjonere arealene i kanalene etter ventilløft.
- få fresa setene med bedre vinkler.
EVO 2-valve fra Motordesign med litt epoxyfylling i kanalene er vel ommentrent det enkleste da igrunn :p
Berg. Du lurte på bildene fra tråden min.
Dette er fra 2 forskjellige topper :) bare sånn at det er sagt.
Her kommer de. (dårlig kamera)
Det ser ut som grov og ruglete overflate på bilene, men den er jevn. slipt med 60 papir.
http://forum.vccn.no/
http://forum.vccn.no/
http://forum.vccn.no/
http://forum.vccn.no/
http://forum.vccn.no/
http://i645.photobucket.com/albums/uu179/V20Turbo/530%20531%20topper/innsugsport%20530/DSC03126.jpg
http://i645.photobucket.com/albums/uu179/V20Turbo/530%20531%20topper/innsugsport%20530/DSC03125.jpg
http://i645.photobucket.com/albums/uu179/V20Turbo/530%20531%20topper/innsugsport%20530/DSC03127.jpg
http://forum.vccn.no/
Topp nr.3
Avstøpninger av minstearel og gryte på orginal port. leire kan brukes underveis. Kjekt ha litt kontroll
http://forum.vccn.no/
http://forum.vccn.no/
http://forum.vccn.no/img-dump/2011/08/1334.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2011/08/1335.jpg
har ventet på en slik tråd ja. interesang lesing:)
slenger med ett bilde av kg steg 1 turbo topp, 44-38 ventiler, er foresten forbrenningskammerne like på 530 og 405? :) http://forum.vccn.no/img-dump/2012/02/798.jpg
Berg Performance
14/02/12, 22:47
Der kom det ett par bilder til ja ! =) Takker V20T ! Ser ut som du tar rimelig mye av "hylla" på eksosporten ? Har du regnet noe på dette, eller er det bare litt gjetting ?
Ser jo uten tvil mere flødevennlig ut da .. :)
Gjerne legg ut noen bilder av kanalen på den KG-toppen om du har J.A.S!
Jeg har jevnet ut hylla endel ja. Den toppen kommer til å bli testa på en FT motor med Ajdén grenrør, så da ser jeg hvordan det fungerer der. Den andre toppen har jeg lagt ned taket litt på hver side av styringen for å jevne ut overgangen. Jeg prøver å få "minste" minstearealet i eksosport på 70% av minsteareal i innsugsport :) Dette er bare praksis og testing :)
Sånn jeg har kommet fram til på disse toppene, så ligger minstearealet mellom hylla og inner-radien.
Berg Performance
15/02/12, 11:26
Jeg har jevnet ut hylla endel ja. Den toppen kommer til å bli testa på en FT motor med Ajdén grenrør, så da ser jeg hvordan det fungerer der. Den andre toppen har jeg lagt ned taket litt på hver side av styringen for å jevne ut overgangen. Jeg prøver å få "minste" minstearealet i eksosport på 70% av minsteareal i innsugsport :) Dette er bare praksis og testing :)
Sånn jeg har kommet fram til på disse toppene, så ligger minstearealet mellom hylla og inner-radien.
Tror også minstearealet ligger der ja.. Synd det er såpass omfattende jobb å få innerradien finere på eksos, liker ikke den 90 gradersknekken der.. Skal oppover å leke meg litt i dag, om alt går etter planen! Blir vel å starte på neste cylinder på prøvetoppen, muligens prøve å slipe høl for å se hvor mye det er å ta av i bredden på innerradien på innsug..
legger ut 2 bilder av kanalene i kg toppen. dårlig bilde av insug :( kan få tatt ett bedre neste gang.. http://forum.vccn.no/img-dump/2012/02/863.jpg http://forum.vccn.no/img-dump/2012/02/864.jpg
Berg Performance
15/02/12, 13:29
legger ut 2 bilder av kanalene i kg toppen. dårlig bilde av insug :( kan få tatt ett bedre neste gang..
Bygd på en 405 den der regner jeg med ?
Bygd på en 405 den der regner jeg med ?
ja....
Njål Nilssen
16/02/12, 02:02
Tja.. her er iaffal en løsning som i det minste to stk tullinger har kokt sammen... følg rød strek i taket og gul i gulvet, lag hullet rundt og bruk en diameter på det trangeste på 29-30mm. Blir ikke feil... skal høyere løft en 12mm benyttes, så kan man med fordel øke diameteren litt :) Denne ser neppe "eureka" ut i en flowenk, men en flowbenk kan også være SVÆRT missvisende... Dette er for topper med ellers std. ventilstørrelse...
http://forum.vccn.no/img-dump/2012/02/222.jpg
Berg Performance
16/02/12, 11:23
Tja.. her er iaffal en løsning som i det minste to stk tullinger har kokt sammen... følg rød strek i taket og gul i gulvet, lag hullet rundt og bruk en diameter på det trangeste på 29-30mm. Blir ikke feil... skal høyere løft en 12mm benyttes, så kan man med fordel øke diameteren litt :) Denne ser neppe "eureka" ut i en flowenk, men en flowbenk kan også være SVÆRT missvisende... Dette er for topper med ellers std. ventilstørrelse...
[BILDE]
Innsug må vel også bygges nytt, med egen flens for å bruke denne metoden? Så "topper med ellers std." blir vel ikke heelt rett :confused: Eventuelt kan man legge litt epoksy i bunnen av innsuget og frese ut i toppen (av innsuget)..
Ser meget grei ut den kanalen! Har du noe erfaring å dele på epoksysiden ? Bare å blande sammen og legge på med ispinne eller lignende ?
Hvordan utformer dere innerradien ved senterlinja av kanalen ? Lurer litt på hvor avrundet\spiss den kan være uten at lufta slipper over kanten ? Tenkte da uten å legge til noe material i kanalen, kun å forbedre den eksisterende ?
Njål Nilssen
16/02/12, 17:53
Innsug må vel også bygges nytt, med egen flens for å bruke denne metoden? Så "topper med ellers std." blir vel ikke heelt rett :confused: Eventuelt kan man legge litt epoksy i bunnen av innsuget og frese ut i toppen (av innsuget)..
Ser meget grei ut den kanalen! Har du noe erfaring å dele på epoksysiden ? Bare å blande sammen og legge på med ispinne eller lignende ?
Hvordan utformer dere innerradien ved senterlinja av kanalen ? Lurer litt på hvor avrundet\spiss den kan være uten at lufta slipper over kanten ? Tenkte da uten å legge til noe material i kanalen, kun å forbedre den eksisterende ?
Nja... hvis du følger den gule linja i slutten og den røde nede i begynnelesen så trenger du bare gjøre festehøla i innsuget avlange og flytte hele greia litt opp ;) men vil helt klart anbefale å lage ett nytt innsug uansett, som har rake runnere... luft liker ikke å forandre rettning som sagt :)
Hva epoxy angår så gjelder det å bruke en type som motstår 120*C over lengre tid og motstår en rekke kemikalier, trenger ikke være den som har høyest mekanisk styrke heller. Jeg bruker å lage silikonmaler av hvordan jeg vil kanalen skal se ut, putter de inn og fyller opp hulrommet rundt med epoxy og napper/graver ut silikonet etterpå, lettere å få alle kanalene like da. Viktig at overflatene er HELT rene for hydrokarbonrester og skjit, og et løsemiddel som damper bort fullstendig er nødvendig. Også lurt å gå "gærning" inni der med kulefres, slik at epoxyen har et kupert landskap å "klore" seg fast i, om ikke den kjemiske bindingen mellom porene i metallet og epoxyen skulle bli 100%... Kan seff klæsje på også og bruke papirmaler og forme manuelt :)
Skal du ikke fylle med epoxy så er det vel ikke så mye annet å gjøre enn det V20T posta bilder av. Bare runde av hjørner så godt som mulig. så store radier som mulig uten å forstørre halsinga noe og slikt :) om det er en liten kant så lenge den ikke overgår 10-15 grader så følger lufta rundt. men kan du unngå kant så gjør det.
Berg Performance
17/02/12, 09:50
Nja... hvis du følger den gule linja i slutten og den røde nede i begynnelesen så trenger du bare gjøre festehøla i innsuget avlange og flytte hele greia litt opp ;) men vil helt klart anbefale å lage ett nytt innsug uansett, som har rake runnere... luft liker ikke å forandre rettning som sagt :)
Hva epoxy angår så gjelder det å bruke en type som motstår 120*C over lengre tid og motstår en rekke kemikalier, trenger ikke være den som har høyest mekanisk styrke heller. Jeg bruker å lage silikonmaler av hvordan jeg vil kanalen skal se ut, putter de inn og fyller opp hulrommet rundt med epoxy og napper/graver ut silikonet etterpå, lettere å få alle kanalene like da. Viktig at overflatene er HELT rene for hydrokarbonrester og skjit, og et løsemiddel som damper bort fullstendig er nødvendig. Også lurt å gå "gærning" inni der med kulefres, slik at epoxyen har et kupert landskap å "klore" seg fast i, om ikke den kjemiske bindingen mellom porene i metallet og epoxyen skulle bli 100%... Kan seff klæsje på også og bruke papirmaler og forme manuelt :)
Skal du ikke fylle med epoxy så er det vel ikke så mye annet å gjøre enn det V20T posta bilder av. Bare runde av hjørner så godt som mulig. så store radier som mulig uten å forstørre halsinga noe og slikt :) om det er en liten kant så lenge den ikke overgår 10-15 grader så følger lufta rundt. men kan du unngå kant så gjør det.
Så at JBweld er brukt endel, anbefaler du DENNE? (http://www.plastidip.no/productdetails.php?product=57) eller finnes det andre typer som egner seg bedre ?
Takker for gode svar fra alle sålangt ! Tror det klarer opp ting både meg og alle andre som bare leser.. ;) Thumbsup!
Berg Performance
19/02/12, 00:05
Da har norges antageligvis første amatør gitt seg løs på å forbedre en kanal med epoxy, dette går neppe bra ! Samma topp som før, som ikke skal brukes.. Bare for å se og prøve ut ! Mobilen gikk selvfølgelig fri for strøm tvert når jobben gikk i gang, så bilder får vente litt :p
Epoxyen handlet jeg på europris, og har nok ingenting i en fungerende motor å gjøre men jeg tror ikke flødebenken bryr seg så hardt om hvilken epoxy som ligger i kanalen.. ;) Fabrikatet var Loctite og produktet var noe ala flytende metall, skulle dog tåle opp til 150 plussgrader i følge kartongen.. Denne, om noen skulle være så gale å prøve det samme.. (http://www.loctiteproducts.com/p/13/7/epxy_metal_s/overview/Loctite-Epoxy-Metal-Concrete.htm) <- klikkbar
Njål Nilssen
19/02/12, 06:41
Da har norges antageligvis første amatør gitt seg løs på å forbedre en kanal med epoxy, dette går neppe bra ! Samma topp som før, som ikke skal brukes.. Bare for å se og prøve ut ! Mobilen gikk selvfølgelig fri for strøm tvert når jobben gikk i gang, så bilder får vente litt :p
Epoxyen handlet jeg på europris, og har nok ingenting i en fungerende motor å gjøre men jeg tror ikke flødebenken bryr seg så hardt om hvilken epoxy som ligger i kanalen.. ;) Fabrikatet var Loctite og produktet var noe ala flytende metall, skulle dog tåle opp til 150 plussgrader i følge kartongen.. Denne, om noen skulle være så gale å prøve det samme.. (http://www.loctiteproducts.com/p/13/7/epxy_metal_s/overview/Loctite-Epoxy-Metal-Concrete.htm) <- klikkbar lager du venturikanal ser den dårligere ut i flowbenk SOMREGEL, men retter du ut kanalen som jeg viste så havner du sikkert på ala det samme som std. Men "dårlige" CFM tall ved et trykkforhold på 71cm vann betyr ikke at den fløder mindre i praksis... trykkforholdet i en sugis er somregel 9 meter vann og det går ikke i en laminær konstant strøm heller... kan hende den funker den. Loctite bruker å lage bra greier, somregel... men kan være lurt å teste den på en elelr annen slitt B230 som man får kastet etter seg uansett...
Skal du kun teste den i flowbenk kaster du bort tida di ;)
Fantastisk post,fyr opp bilder av epoxy-støpinga!Har du noen bilder av kanaler du har støpt,flyfaen?
Njål Nilssen
19/02/12, 19:40
Fantastisk post,fyr opp bilder av epoxy-støpinga! Har du noen bilder av kanaler du har støpt,flyfaen? Har et par prøveprosjekt for "lenge" siden ;) Men har ikke bilder av de dessværre, og var før jeg visste av fordelene med venturikanaler, var kun ment for å finne ut om epoxy holder mål eller ikke. Har ikke holdt på "profesjonelt" SÅ lenge med motorer, begrenser seg fort når man er snart 23 :p Om ikke annet så har jeg bilder av den kanalen jeg har utvilket selv til 16, 20 og 24v toppene til "N" serie hvitmotor. Skal lage en negeativ av den først, så jeg kan støpe flere silikon "dildoer" ut fra den og putte i høla når den tid kommer :) Er jo til B6304 motoren så blir vel litt feil i denne tråden her... Men kan slenge opp noen bilder, for den er jo forsåvidt relevant ifm metoder å gjøre det på. Ofra dessuten en 20v topp i prosessen for å finne ut hvor mye galskap man kunne forandre på :)
Modelerte først kanalen i CAD-programvare for å ha full kontroll på arealforandringen i kanalen. Vil at arealet først skal gå gradvis nedover heletiden fra traktkant til det trangeste punktet i kanalen ("halsinga") og så øke gradvis igjen uten noe "større-mindre-større" færer på flere plasser. Det ville i tilfelle gitt mye energitap og "funny" tuningspulser. Lettere på en 2v topp da man kun har en kanal å forholde seg til, trenger nødvendigvis ikek CAD da :) Værre når det er ett hull som deler seg til to som de fleste 4v topper.
http://forum.vccn.no/img-dump/2011/10/180.jpg
Ble slik når den ble skrevet ut i slik 3D-printer...
http://forum.vccn.no/img-dump/2011/12/642.jpg
Og slikt lagt i den oppkappa toppen, siden den har to "bein" og så gjør den nærmeste av de at det ser for stort ut pga dybde i bildet...
http://forum.vccn.no/img-dump/2011/12/643.jpg
Kan forsåvidt oppdatere denne posten her etterhvert som jeg begynner med selve støpinga :) Sånn bare for å vise prosessen :) Men blir nok enda endel uker til, skal være i USA i 4 uker til fra nå, så skjer INGENTING før jeg kommer hjem og endelig kan sette klørne i bilen igjen :D
Berg Performance
19/02/12, 19:41
lager du venturikanal ser den dårligere ut i flowbenk SOMREGEL, men retter du ut kanalen som jeg viste så havner du sikkert på ala det samme som std. Men "dårlige" CFM tall ved et trykkforhold på 71cm vann betyr ikke at den fløder mindre i praksis... trykkforholdet i en sugis er somregel 9 meter vann og det går ikke i en laminær konstant strøm heller... kan hende den funker den. Loctite bruker å lage bra greier, somregel... men kan være lurt å teste den på en elelr annen slitt B230 som man får kastet etter seg uansett...
Skal du kun teste den i flowbenk kaster du bort tida di ;)
I respectfully disagree, lærer mye av teknikken ved å grave med karbidfila og får lekt meg litt med teorier.. Flowbenken er ikke ferdigstilt enda, og den blir nok ikke å måle i CFM, blir nok ukalibrert eller hva man kan kalle det.. Kun for å sammenligne kanaler og se hvilket design som fløder best med rett størrelse på minstearea og se hvor mye modifisering av ventil og forbrenningsrom etc har å si flødet.. Kaster kansje bort tida om jeg er på leiting etter CFM, men jeg får prøvd :D
Har ingen planer om å grave ett høl på 50mm hele veien til ventilen for å få 350cfm, som blir ubrukelig i praksis.. Har heller ikke tenkt å gjøre noe karriere av å bygge motorer, så utfallet av prosjektet er heller ikke livsviktig :p:o
Angående Loctiten tror jeg ikke den kommer til å holde om den må tåle 150 grader over tid, ser nå i ettertid at det var 150 grader kortvarig! Blir nok JBweld som blir brukt om jeg skulle prøve å legge epoxy i noe som skal brukes..
EDIT: Du har irriterende godt verktøy å leke med, skulle gjerne ha hatt en 3d printer .. =P Er bare 20 selv, og har nok enda endel å lære, men om man prøver litt og deler erfaring burde det gå ann å få ett greit resultat av denne 70 talls maskinen..
Njål Nilssen
19/02/12, 19:55
I respectfully disagree, lærer mye av teknikken ved å grave med karbidfila og får lekt meg litt med teorier.. Flowbenken er ikke ferdigstilt enda, og den blir nok ikke å måle i CFM, blir nok ukalibrert eller hva man kan kalle det.. Kun for å sammenligne kanaler og se hvilket design som fløder best med rett størrelse på minstearea og se hvor mye modifisering av ventil og forbrenningsrom etc har å si flødet.. Kaster kansje bort tida om jeg er på leiting etter CFM, men jeg får prøvd :D
Har ingen planer om å grave ett høl på 50mm hele veien til ventilen for å få 350cfm, som blir ubrukelig i praksis.. Har heller ikke tenkt å gjøre noe karriere av å bygge motorer, så utfallet av prosjektet er heller ikke livsviktig :p:o
Angående Loctiten tror jeg ikke den kommer til å holde om den må tåle 150 grader over tid, ser nå i ettertid at det var 150 grader kortvarig! Blir nok JBweld som blir brukt om jeg skulle prøve å legge epoxy i noe som skal brukes..
EDIT: Du har irriterende godt verktøy å leke med, skulle gjerne ha hatt en 3d printer .. =P Er bare 20 selv, og har nok enda endel å lære, men om man prøver litt og deler erfaring burde det gå ann å få ett greit resultat av denne 70 talls maskinen..
CAD-programvaren har jeg lånt, fikk et firma i nærheten til å printe ut kanalen for meg... det kom på 900kr ;)
Joda til slik er flowbenken super, men da kan du like greit lage deg en "hydro-flow" benk... den er mye bedre til akkuratt det å finne ut hvilken kanal som fløder mest med et gitt areale :) eks. skal halsinga være 29-30mm (passe for en std. 44mm ventil med 12mm løft) så er en vann-flowbenk ypperlig til å finne ut hvilken kanal som fløder best med med den gitte halsinga ;)
Jeg har og triksa litt med en innsugsport, og fylt igjen litt med epoxy.
Først et bilde av en standard-port.
http://forum.vccn.no/
Etter å ha blandet sammen og smurt inn epoxy.
http://forum.vccn.no/
http://forum.vccn.no/
http://forum.vccn.no/
http://forum.vccn.no/
http://forum.vccn.no/
http://forum.vccn.no/
Njål Nilssen
20/02/12, 06:04
Jeg har og triksa litt med en innsugsport, og fylt igjen litt med epoxy.
Først et bilde av en standard-port.
http://forum.vccn.no/
Etter å ha blandet sammen og smurt inn epoxy.
http://forum.vccn.no/
http://forum.vccn.no/
http://forum.vccn.no/
http://forum.vccn.no/
http://forum.vccn.no/
http://forum.vccn.no/ Må smøre flere ganger på rad for å bygge opp på den metoden, som ikke er helt bra... (lett for å delaminere) defor jeg bruker innsatser og fyller opp all luft rundt :) skal epoxyen prøve å komme seg løs må den det i EN bit...
Nå har ikke jeg noen innsatser da, så derfor jeg har "støpt" igjen en annen topp med silikon for et par uker siden. Når det herder etterhvert, så kan jeg gjøre det på den måten du mener ;) Denne epoxy'en var igrunn ganske tjukk, og beveget seg veldig lite. Jeg fikk formet det endel med fingra, og har bygd opp gulvet fra innerradien og ut med ca 5mm. Ikke 5mm ytterst, men innerst. Den flyter heller ikke vekk når jeg la toppen slik at kanalen ligger vannrett. Legger heller på litt mer, for det er bedre å slipe vekk enn å legge til. :) Forarbeidet ble gjort med kulefres type liten til dremel, og overflaten sprayet med brake cleaner før jeg blandet epoxy.
Bruker to typer luftverktøy når jeg porter, med trykkregulator for å justere fart! Hva bruker dere andre ? Har en liten tynn biltemasak som når frem overalt og en grovere utgave som tar de harde takene..
Har fått for meg at de fleste tar siste finish for hånd med 80-120 papir for rett overflate ?
Takker så meget for formlene! Du har ikke formeln for lufthastigheten i minste diameter ? Hvordan påvirkes denne av ladetrykk ?
Jeg har en gammel Ingersoll-Rand luftsliper fra Wurth som ser ut som en vanlig liten sliper fra Biltema, men den er trinnløs... trykk litt, 1500 rpm, trykk fullt 26 000 rpm. Eller alt i mellom... :)
Helt nytt 80-korn på eksos, eller lett slitt 60-korn. Innsugssiden bruker jeg 50 eller 60-korn smergelrull.. men 99% av smergellerret i 50-korn er for stivt til å kunne brukes til noe som helst enn 2" BBC-porter.. Mykt lerret is the shit. Og overflate.... 60-korn gir salgbar overflate, hvis det var det du mente. Vanlig double-cut karbidfres-overflate fløder det samme innenfor 1%... :)
FPS = (cfm x 2.4)/ areale i kvadrattommer... Og de fleste ser på overladet og NA-motor-porting på samme lesta. Jeg er ikke helt enig, men det får så være... :)
Hvilke pusseverktøy bruker du i kanalen underveis ? Bruker først karbidfiler, deretter dremel steiner der jeg ikke kommer til med karbiden for så å fortsette med sandpapirtønner i 120 korning.. Ikke kommer til med karbiden...? 16mm kule på 6mm stamme kommer til OVERALT. Bortsett fra rundt utstikkende styringer og sånt, da.. :)
Tja.. her er iaffal en løsning som i det minste to stk tullinger har kokt sammen... følg rød strek i taket og gul i gulvet, lag hullet rundt og bruk en diameter på det trangeste på 29-30mm. Blir ikke feil... skal høyere løft en 12mm benyttes, så kan man med fordel øke diameteren litt :) Denne ser neppe "eureka" ut i en flowenk, men en flowbenk kan også være SVÆRT missvisende... Dette er for topper med ellers std. ventilstørrelse...
http://forum.vccn.no/img-dump/2012/02/222.jpg "Turboed1" i bildelinken... lurer på om ikke det er meg, gitt. :p Og joda, den med gulstreken min ser litt eureka ut i en flowbenk. Hvis en ikke tester på 10" med mors støvsuger og ser etter "MAXXXXXX FLØDE..!!!!" ..på 17mm løft... :)
Så at JBweld er brukt endel, anbefaler du DENNE? (http://www.plastidip.no/productdetails.php?product=57) eller finnes det andre typer som egner seg bedre ?
Takker for gode svar fra alle sålangt ! Tror det klarer opp ting både meg og alle andre som bare leser.. ;) Thumbsup!
JB Weld funker helt fint på ting som ikke går på sprit... for det liker den ikke. Så sant en ikke gjør seg ferdig og porten og så klarlakker den med noe lakk etterpå så spriten ikke kommer borti limet.. :) For rene alkoholmotorer tyr jeg heller til offshoreprodukter som koster no inni skogen.... men som tåler det meste, og lukter jævlig. :p
Da har norges antageligvis første amatør gitt seg løs på å forbedre en kanal med epoxy, dette går neppe bra ! Samma topp som før, som ikke skal brukes.. Bare for å se og prøve ut ! Mobilen gikk selvfølgelig fri for strøm tvert når jobben gikk i gang, så bilder får vente litt :p
Epoxyen handlet jeg på europris, og har nok ingenting i en fungerende motor å gjøre men jeg tror ikke flødebenken bryr seg så hardt om hvilken epoxy som ligger i kanalen.. ;) Fabrikatet var Loctite og produktet var noe ala flytende metall, skulle dog tåle opp til 150 plussgrader i følge kartongen.. Denne, om noen skulle være så gale å prøve det samme.. (http://www.loctiteproducts.com/p/13/7/epxy_metal_s/overview/Loctite-Epoxy-Metal-Concrete.htm) <- klikkbar
Skal du ikke bruke den, er lim overdrevent komplisert... :) Vanlig finsparkel til bil, som tørker på 5 min og slipes lett som fy.. MYE lettere og mye raskere å teste former. :)
Men "dårlige" CFM tall ved et trykkforhold på 71cm vann betyr ikke at den fløder mindre i praksis... trykkforholdet i en sugis er somregel 9 meter vann og det går ikke i en laminær konstant strøm heller... ... Nja.. 9 METER vann er litt grovt. Jeg målte 194" vannsøyle vakuum som maks på NA-motor... så litt over drøye halvparten. Trenger et manometer som begynner i kjelleren og som leses av i øyenhøyde på kjøkkenet i første, med andre ord. :p Og eget kraftverk.....
I respectfully disagree, lærer mye av teknikken ved å grave med karbidfila og får lekt meg litt med teorier.. Flowbenken er ikke ferdigstilt enda, og den blir nok ikke å måle i CFM, blir nok ukalibrert eller hva man kan kalle det.. Kun for å sammenligne kanaler og se hvilket design som fløder best med rett størrelse på minstearea og se hvor mye modifisering av ventil og forbrenningsrom etc har å si flødet.. Kaster kansje bort tida om jeg er på leiting etter CFM, men jeg får prøvd :D Om du skal lage deg flowbenk med vanlige vannmanometre så er det ikke spes vanskelig å lage noe som gir deg en indikasjon på hvor du er hen... 2 stk 8mm pleksirør, noen slanger, kryssfiner og en boks til å ha støvsugermotorer i.. og et par strupningsplater. Jeg har nesten alt til første testbenken jeg lagde som du sikkert kan få superbillig, den dro vel tilsvarende 270cfm / 28" eller så... på 16A kurs. :)
Og, på 2V så får du ikke for mye innsugsfløde. men du KAN få for mye areale. :)
Joda til slik er flowbenken super, men da kan du like greit lage deg en "hydro-flow" benk... den er mye bedre til akkuratt det å finne ut hvilken kanal som fløder mest med et gitt areale :) eks. skal halsinga være 29-30mm (passe for en std. 44mm ventil med 12mm løft) så er en vann-flowbenk ypperlig til å finne ut hvilken kanal som fløder best med med den gitte halsinga ;)
Nja... under mach 0.3 er luft teoretisk ikke kompressibelt av hastigheten, men viskositeten på vann er noe helt annet og jeg er ikke helt sikker på om den eksra kompleksiteten hjelper stort, en vanlig luftbenk gir bratt nok lærekurve.. :p..
Nå har ikke jeg noen innsatser da, så derfor jeg har "støpt" igjen en annen topp med silikon for et par uker siden. Når det herder etterhvert, så kan jeg gjøre det på den måten du mener ;) Denne epoxy'en var igrunn ganske tjukk, og beveget seg veldig lite. Jeg fikk formet det endel med fingra, og har bygd opp gulvet fra innerradien og ut med ca 5mm. Ikke 5mm ytterst, men innerst. Den flyter heller ikke vekk når jeg la toppen slik at kanalen ligger vannrett. Legger heller på litt mer, for det er bedre å slipe vekk enn å legge til. :) Forarbeidet ble gjort med kulefres type liten til dremel, og overflaten sprayet med brake cleaner før jeg blandet epoxy.
Skal du fylle mye, stapp plastelina inn ved ventilen og overfyll... ta ut plastelinaen og slip vekk overskuddet. :) Bygge lag på lag er ikke noen teknisk sett helt sunn løsning, da du kan få løsning. :p
Njål Nilssen
22/02/12, 02:05
"Turboed1" i bildelinken... lurer på om ikke det er meg, gitt. :p Og joda, den med gulstreken min ser litt eureka ut i en flowbenk. Hvis en ikke tester på 10" med mors støvsuger og ser etter "MAXXXXXX FLØDE..!!!!" ..på 17mm løft... :) Skrev da TO tullinger gjorde jeg ikke? :p Jeg den røde og du den gule ;) OK da EN tulling og EN pro... vi vet da vel alle hvem pro'en er så :p (ikke meg som er pro, hint til de som ikke vet hvem SWR er...)
Skrev da TO tullinger gjorde jeg ikke? :p Jeg den røde og du den gule ;) OK da EN tulling og EN pro... vi vet da vel alle hvem pro'en er så :p (ikke meg som er pro, hint til de som ikke vet hvem SWR er...)
Joda. Just pulled your leg a bit. :) Neh, to tullinger. Jeg er en intetvitende nobody... eller no'. :p
Njål Nilssen
22/02/12, 04:06
Joda. Just pulled your leg a bit. :) Neh, to tullinger. Jeg er en intetvitende nobody... eller no'. :p Blir en tullete tur i høst da xD
Blir en tullete tur i høst da xD
Jepp. Det er bare å bli klar til å få blåst luggen av seg, jeg snakka med en som hadde vært på forrige og han kom ut derfra sjokkskadd.... og uka etter satte de klasserekord på en bane som var kjent for å være "lei"...
Plukk med deg Flyfaen på strippeklubb en tur, så du får vist han at minstearealet i noen tilfeller sitter nærmest flensen;)
Hehe :)
Berg Performance
26/02/12, 02:54
Om du skal lage deg flowbenk med vanlige vannmanometre så er det ikke spes vanskelig å lage noe som gir deg en indikasjon på hvor du er hen... 2 stk 8mm pleksirør, noen slanger, kryssfiner og en boks til å ha støvsugermotorer i.. og et par strupningsplater. Jeg har nesten alt til første testbenken jeg lagde som du sikkert kan få superbillig, den dro vel tilsvarende 270cfm / 28" eller så... på 16A kurs. :)
Og, på 2V så får du ikke for mye innsugsfløde. men du KAN få for mye areale. :)
Kjørte første test på flødebenken i dag, ble for lite kapasitet med første utgave.. Har ikke liggende støvsugermotorene ? Resten av benken er under konstruksjon, og "mongometer" er frest opp og lagt klart, samt orifice er utregnet og klart :) Blir vel en mere kalibrert benk enn først planlagt.. Har du bilde av ditt oppsett ?
Kjørte første test på flødebenken i dag, ble for lite kapasitet med første utgave.. Har ikke liggende støvsugermotorene ? Resten av benken er under konstruksjon, og "mongometer" er frest opp og lagt klart, samt orifice er utregnet og klart :) Blir vel en mere kalibrert benk enn først planlagt.. Har du bilde av ditt oppsett ? Nei, de sitter i den nye to-veis flowboxen... 2-stegs innvendig tvangskjølte motorer til industristøvsugere jeg har, og de er hverken billige eller.. billige. :p Men de går aldri varme, så benken kan stå på i et kvarter om gangen om jeg vil, det blir bare jævlig varmt i verkstedet.. Gjør en det med en 100 000 kroners Superflow-benk brenner den motorene til pinneved siden de ikke har kjøling. Og de jeg har orker tilsammen rundt 340cfm på 28" vann. De drar 1400W hver og det er 4 stk, så orken i benken er kun begrenset av om du har en 2" tykk ledning til nærmeste atomkraftreaktor eller ikke. :p
Dårlig med det, benken min er litt svær og ikke spes avansert å se på. Skal konstruere en ny så fort jeg får tid, som skal bli mer "presentabel" og ha dobbelt så mange motorer, fordelt på 2 stk kurser... Har du regnet ut flødet i orifice i forhold til klaringen til veggene og Reynoldsnummeret du har på det trykket du har lagt opp det skrå manometeret til? :)
Edit: Hadde noen greier.. toppen av flowboksen:
http://forum.vccn.no/img-dump/2012/02/1658.jpg
En motor, nedfelt og tettet med egen viftekjøling:
http://forum.vccn.no/img-dump/2012/02/1659.jpg
Skal se om jeg ikke har et par til på PC'en av selve benken...
Berg Performance
26/02/12, 03:28
Svarte da, vurderer å legge ut "annonse" på facebook å høre med alle rundt her om de har noen gamle støvsugere jeg kan få.. Fungerer det ikke fint med bypassventil for å justere testtrykket, istedet for å strøype av luftforsyninga til støvsugermotorene slik at de ikke får kjøling ?
Funksjon før form veit du =) Ja, og nei.. Siden jeg må regne ut hele benken på nytt når luftkilden min ikke rakk til, så må jeg regne ut på nytt =) Blir vel å bruke 6" på skråmanometeret, noe mere og det blir mye tap i kapasitet, og noe mindre blir det unøyaktig(ere) Hvor mange tommer skråmanometer kjører du ?
EDIT: Gjerne legg opp noen bilder av selve benken ja =)
Njål Nilssen
26/02/12, 03:42
Briggs & Stratton... Finnes på naboens snøfreser...
Berg Performance
26/02/12, 03:52
Briggs & Stratton... Finnes på naboens snøfreser...
Ke snyfræsn te naboen har med det her å gjør ? :confused:;)
Fått tak i nå flybensin nå flyfaen ? :D
Svarte da, vurderer å legge ut "annonse" på facebook å høre med alle rundt her om de har noen gamle støvsugere jeg kan få.. Fungerer det ikke fint med bypassventil for å justere testtrykket, istedet for å strøype av luftforsyninga til støvsugermotorene slik at de ikke får kjøling ? Joda, bypass funker det, bare du får den "fintfølende" nok, bare litt variasjon i strømmen holder til at trykket vingler litt. Og de drar alltid mest strøm i oppstarten, så flere brytere er praktisk. Da kan du starte akkurat så mange som du trenger for å teste en ting...
Funksjon før form veit du =) Ja, og nei.. Siden jeg må regne ut hele benken på nytt når luftkilden min ikke rakk til, så må jeg regne ut på nytt =) Blir vel å bruke 6" på skråmanometeret, noe mere og det blir mye tap i kapasitet, og noe mindre blir det unøyaktig(ere) Hvor mange tommer skråmanometer kjører du ?
EDIT: Gjerne legg opp noen bilder av selve benken ja =) Trenger neppe å regne ut hele benken på nytt av den grunn... matten skal stemme den, men kapasiteten i en støvsuger blir ofte overvurdert... hvor stor er strupninga di regnet ut til å være, i cfm? Skarp kant..?
Dess mindre tommer "løft", dvs mer skrått det er dess mer nøyaktig er det, og dess mer vertikalt det er gir det mer kapasitet - bredere register - per strupning... man må oftest ha minst 3 stk. Jeg har 10" på min nå, skal nok opp i 15" på neste. En ting som funker bra er å bruke et 100cm langt målebånd med millimetervisning på til måleskala på det skrå... da har man superbillig og HELT nøyaktig 0-100% skala. :)
Hadde bare et gammelt bilde - derfor "lett" blurry 3.2 MP telefonbilde :p - av en flowtest av eksosanleggsdiametere. Der er den gamle flowboksen, og en ser litt av benken, manometerene og litt sånt...
http://forum.vccn.no/img-dump/2012/02/1660.jpg
Njål Nilssen
26/02/12, 03:59
Ke snyfræsn te naboen har med det her å gjør ? :confused:;)
Fått tak i nå flybensin nå flyfaen ? :D
Snøfreseren har lite med det å gjøre, men motoren (ofte B&S eller Tecumseth) er fint til å lage heftig sug i benken med... les putt på sentrifugalvifte. Den durer fint på 3600rpm dag inn og dag ut den ;)
Hva skal man med flybensin? Fordamper så treigt...
Snøfreseren har lite med det å gjøre, men motoren (ofte B&S eller Tecumseth) er fint til å lage heftig sug i benken med... les putt på sentrifugalvifte. isåfall trenger du å bruke den til å dra en gammel rootskompressor eller noe...
Njål Nilssen
26/02/12, 04:12
isåfall trenger du å bruke den til å dra en gammel rootskompressor eller noe... Neshda... til en meter vann elns. så går det fint :) Bare å ha stor ytterdia på sentrifugalvifta, med ikke for stor indre diameter :P Må lage vifta selv såklart... halvmeter i dia eller så :) Bør balanseres :p om ikke anent så fins det reimer og reimhjul :) Må ikke bare se problemer SWR :p
Berg Performance
26/02/12, 04:13
Joda, bypass funker det, bare du får den "fintfølende" nok, bare litt variasjon i strømmen holder til at trykket vingler litt. Og de drar alltid mest strøm i oppstarten, så flere brytere er praktisk. Da kan du starte akkurat så mange som du trenger for å teste en ting...
Trenger neppe å regne ut hele benken på nytt av den grunn... matten skal stemme den, men kapasiteten i en støvsuger blir ofte overvurdert... hvor stor er strupninga di regnet ut til å være, i cfm? Skarp kant..?
Dess mindre tommer "løft", dvs mer skrått det er dess mer nøyaktig er det, og dess mer vertikalt det er gir det mer kapasitet - bredere register - per strupning... man må oftest ha minst 3 stk. Jeg har 10" på min nå, skal nok opp i 15" på neste. En ting som funker bra er å bruke et 100cm langt målebånd med millimetervisning på til måleskala på det skrå... da har man superbillig og HELT nøyaktig 0-100% skala. :)
Hadde bare et gammelt bilde - derfor "lett" blurry 3.2 MP telefonbilde :p - av en flowtest av eksosanleggsdiametere. Der er den gamle flowboksen, og en ser litt av benken, manometerene og litt sånt...
Tenkte litt på å kjøre 3 stk 41mm høl (86cfm, gir 258cfm kapasitet) med 6" fall på skråmanometeret! Kan ikke bruke 0-100cm mål siden trykkfallet over orifice (strøypningen?) er kvadratisk i forhold til flødet, dvs at skalaen skal se slik ut: Klikk her! (http://i280.photobucket.com/albums/kk172/coulterracn/Shop/Jonathon022.jpg)
Kjøpte først en 100cm alulinjal som jeg skulle bruke, men den gang ei.. Fungerer dog til pitotrør-benker om jeg ikke husker feil ?
Flyfaen: Motoren jeg bruker nå er 3 hp og durer på 2860rpm, og vifta jeg bruker på denne er tydeligvis aaalt for liten til mitt bruk =) Kapasiteten i motor er ikke problemet.. Heller i vifta..
Tenkte litt på å kjøre 3 stk 41mm høl (86cfm, gir 258cfm kapasitet) med 6" fall på skråmanometeret! Kan ikke bruke 0-100cm mål siden trykkfallet over orifice (strøypningen?) er kvadratisk i forhold til flødet, dvs at skalaen skal se slik ut: Klikk her! (http://i280.photobucket.com/albums/kk172/coulterracn/Shop/Jonathon022.jpg)
Kjøpte først en 100cm alulinjal som jeg skulle bruke, men den gang ei.. Fungerer dog til pitotrør-benker om jeg ikke husker feil ?
Flyfaen: Motoren jeg bruker nå er 3 hp og durer på 2860rpm, og vifta jeg bruker på denne er tydeligvis aaalt for liten til mitt bruk =) Kapasiteten i motor er ikke problemet.. Heller i vifta..
Excuse my French, men det er bullshit. :p Jeg har brukt linjær skala på orificebenk i 10 år jeg... regner bare at 100cm = 1 full kapasitet på strupninga, så å dra 62.4cm på linjalen er kvadratroten av 0.624 =0.7899. Det ganges med 100 (cm) og gir da 78.99% av full skala. Piece of cake.
(Edit: Effektivt sett blir det sånn: En ser 62.4cm, taster inn V0.624 på kalkisen og ganger med maksverdien i strupninga en bruker. I ditt tilfelle 259.44 x 0.7899 = 204.93 cfm. :) )
86.48cfm per hull, ja... 259,44 cfm @ 6". Det er rundt 560cfm @ 28" det.. porte mye Big Blocks i nærmeste fremtid? :p neida.. fint å ha kapasitet hvis en skal teste komponenter, som IC'er, eksosrør, spjellhus og sånt.. :)
Berg Performance
26/02/12, 04:39
Ja, selvfølgelig går det om man regner om ETTERPÅ.. x) Tenkte bare at man ikke man bruke den til å lese av verdien direkte..
86,48 cfm per høl ved 6" x 3 = 259.44 cfm @ 6" ? Eller har jeg misforstått noe her ? Man burde overhodet ikke diskutere slikt midt på natta, men lærer man? Nei..
Prater om trykkfall over orifice, ikke testtrykket.. Om det skulle være uklart..
41mm høl blir vel noe som 185 cfm @ 28" testtrykk, som kalibreringsplate..
Njål Nilssen
26/02/12, 04:40
Ja, selvfølgelig går det om man regner om ETTERPÅ.. x) Tenkte bare at man ikke man bruke den til å lese av verdien direkte..
86,48 cfm per høl ved 6" x 3 = 259.44 cfm @ 6" ? Eller har jeg misforstått noe her ? Man burde overhodet ikke diskutere slikt midt på natta, men lærer man? Nei..
Stussr litt jeg og... jeg er i USA, og HER er det snart leggetid :p
Neshda... til en meter vann elns. så går det fint :) Bare å ha stor ytterdia på sentrifugalvifta, med ikke for stor indre diameter :P Må lage vifta selv såklart... halvmeter i dia eller så :) Bør balanseres :p om ikke anent så fins det reimer og reimhjul :) Må ikke bare se problemer SWR :p
Sorry, men jeg er ikke ung nok til å kunne alt enda så jeg ser problemer både her og der.. :p
Ja, selvfølgelig går det om man regner om ETTERPÅ.. x) Tenkte bare at man ikke man bruke den til å lese av verdien direkte..
86,48 cfm per høl ved 6" x 3 = 259.44 cfm @ 6" ? Eller har jeg misforstått noe her ? Man burde overhodet ikke diskutere slikt midt på natta, men lærer man? Nei..
Prater om trykkfall over orifice, ikke testtrykket.. Om det skulle være uklart..
41mm høl blir vel noe som 185 cfm @ 28" testtrykk, som kalibreringsplate.. Jepp, du har 86.48 cfm per hull, så med alt åpent og lyset dimmet helt bort til naboen og strømmåleren eksploderende fra sentripetalkreftene så har du 259.44 cfm på 6" over strupninga, altså 100% på skalaen.. :)
186,82 ved 28" testtrykk med en 41mm testorifice der toppen normalt sitter, ja..
Berg Performance
26/02/12, 04:58
Skjønte ikke helt hva du mente med?
86.48cfm per hull, ja... 259,44 cfm @ 6". Det er rundt 560cfm @ 28" det.. porte mye Big Blocks i nærmeste fremtid?
Mente du 560cfm om jeg skulle kjøre 28" skråmanometer ?
Har bare 1 stk trefase 16A å ta av (6300w) så det blir nok ikke noe bigblock fløding =)
Skjønte ikke helt hva du mente med?
Mente du 560cfm om jeg skulle kjøre 28" skråmanometer ?
Har bare 1 stk trefase 16A å ta av (6300w) så det blir nok ikke noe bigblock fløding =) Omtrent. Det jeg mener er at 259.44 cfm @ 6" tilsammen i måle-orificene dine tilsier 560cfm @ 28" differansetrykk...
Tester du f.eks en eksospotte og du akkurat klarer å dra 100% - altså 6" differansetrykk over målehullene - med alle tre målehullene åpne, så fløder potta 259.44 cfm ved 6" differansetrykk, men hvis du trenger cfm-verdien den VILLE flødet ved 28" differansetrykk så får du 560cfm.
Samme hvis du har et hull som fløder 100 cfm ved 10" men du må vite hvor mye det teoretisk hadde flødet hvis du kunne dratt 28". Da tar du 100cfm x (V28"/V10") og får 167.33 cfm at 28". Get it? :)
Må snart ha en egen tråd om flowbenker her.. :p
Berg Performance
26/02/12, 15:36
Trur jeg forsto ! Men jeg kommer vel til å kjøre 6" differansetrykk og 28" testtrykk rimelig konstant, om jeg ikke kommer over en dunge med støvsugermotorer.. =) Kan jo selvfølgelig prøve å skru opp trykket å øke differansetrykket om jeg bunner ut skalaen..
Men å dra en volvotopp over 258cfm er vel noe jeg ikke har planer om helt enda :o;)
Ja, det er nesten så det trengs ;)
Trur jeg forsto ! Men jeg kommer vel til å kjøre 6" differansetrykk og 28" testtrykk rimelig konstant, om jeg ikke kommer over en dunge med støvsugermotorer.. =) Kan jo selvfølgelig prøve å skru opp trykket å øke differansetrykket om jeg bunner ut skalaen..
Men å dra en volvotopp over 258cfm er vel noe jeg ikke har planer om helt enda :o;)
Ja, det er nesten så det trengs ;)
Denne er kanskje grei å ha uansett... :)
http://forum.vccn.no/img-dump/2012/02/1689.jpg
Njål Nilssen
26/02/12, 19:51
Denne er kanskje grei å ha uansett... :)
http://forum.vccn.no/img-dump/2012/02/1689.jpg Not too stupid ;)
Berg Performance
26/02/12, 23:28
Har allerede ett sånt, med litt flere trykk og slikt.. Meeen må vel skrive ut ditt som snikreklame og henge opp :D
Har allerede ett sånt, med litt flere trykk og slikt.. Meeen må vel skrive ut ditt som snikreklame og henge opp :D
Vet det finnes flere, men det jeg har er med flere av de trykkene som faktisk brukes i formler og sånt.. sånt som 20.4" virker rart inntil man innser at alt av gassere fra over dammen og mange av spjellhusene er rated på akkurat det trykket... :)
Njål Nilssen
27/02/12, 01:08
Sorry, men jeg er ikke ung nok til å kunne alt enda så jeg ser problemer både her og der.. :p Joda men gøy å være ung :p Like artig å feile som å klare det (somregel) :) Evt ei no mindre vifte (kanskje 30cm) som durer på nærmere 7000rpm... men ja heftige støvsugermotorer er kankje en lettere løsning :p
Joda men gøy å være ung :p Like artig å feile som å klare det (somregel) :) Evt ei no mindre vifte (kanskje 30cm) som durer på nærmere 7000rpm... men ja heftige støvsugermotorer er kankje en lettere løsning :p
....skal du dra litt realt vakuum så tror jeg vi sier 80 cm vifte og 2000 rpm, da drar du 30" eller så... men jeg liker ikke noe med 40cm radie som spinner på 2000 rpm i samme rom som meg.. :p
Njål Nilssen
27/02/12, 01:41
....skal du dra litt realt vakuum så tror jeg vi sier 80 cm vifte og 2000 rpm, da drar du 30" eller så... men jeg liker ikke noe med 40cm radie som spinner på 2000 rpm i samme rom som meg.. :p Skjønte vel at det var det du hadde i tankene... det vil ikke jeg heller... derfor putter man det i et annet rom!!! :D Men er feks. en 30cm vifte blansert ser jeg ikke noe grun til å ikke spinne den nærmere 7000rpm... men nei ville ikke hatt den i samme rom... sånn i tilfelle :)
Berg Performance
05/03/12, 23:07
Blir nok støvsugermotorer som blir brukt ! Overraskende lite folk som har gamle støvsugere liggende ?
Lekte meg litt med å forbedre originalventilene, vurderer å prøve en 30 graders backcut med dreiebenk og roterendefil eller annet verktøy.. Noen som har bilder av ventiler med backcut ? Er litt usikker på hvor mye jeg bør ta.. Skal hive litt kobberfett på ventilsetet og se hvor ventilen ligger ann og se hvor mye som bør taes..
Byr på bilde: Før, og ett kvarter (20 min?) senere.. Ikke ferdig polert..
http://forum.vccn.no/img-dump/2012/03/426.jpg
Blir nok støvsugermotorer som blir brukt ! Overraskende lite folk som har gamle støvsugere liggende ?
Lekte meg litt med å forbedre originalventilene, vurderer å prøve en 30 graders backcut med dreiebenk og roterendefil eller annet verktøy.. Noen som har bilder av ventiler med backcut ? Er litt usikker på hvor mye jeg bør ta.. Skal hive litt kobberfett på ventilsetet og se hvor ventilen ligger ann og se hvor mye som bør taes.. ...men vet du - eller andre - HVORFOR man lager backcut og når det er en forbedring...? 2.2mm bredt er minimum...
Jeg vil tippe backcut er for å gi bedre fløde på lave løft? at en starter fylling av sylinderen tidligere i syklusen, og får med litt ekstra inn på slutten før den lukker. På innsuget altså.
Jeg vil tippe backcut er for å gi bedre fløde på lave løft? at en starter fylling av sylinderen tidligere i syklusen, og får med litt ekstra inn på slutten før den lukker. På innsuget altså... prøv igjen... ;)
Neh :) Overlater den jobben til deg jeg.
Njål Nilssen
06/03/12, 04:55
Vil tippe det er for å gi en diffusorform mellom ventil og setet, slik at det fløder bedre, når man har en ventil som egetnlgi løfter for lite ift diameteren (som på de fleste 2V motorer)
Berg Performance
06/03/12, 11:22
Siden vi har gjettekonkuranse vil jeg tro at det øker flødet mest på lavt til middels løft og at det muligens vil gi bedre atomisering av drivstoffet når blandingen presser seg mellom ventil og sete, uten å knekke over originalvinkelen ?
http://forum.vccn.no/img-dump/2012/03/461.jpg
Som en ser her, så endres strupningspunktet for ventilen. Det gjør at med et backcut så "tror" ventilen at den løftes enda høyere enn den fysisk gjør, så en "tjener" enda en drøy mm løft på høyere løft... der hvor innsugsflødet faktisk teller.
Skjønner :) Men jeg forestiller meg at det vil virke positivt inn på lave løft også. Ettersom en får ei trakt inn mellom ventil og sete. :)
Skjønner :) Men jeg forestiller meg at det vil virke positivt inn på lave løft også. Ettersom en får ei trakt inn mellom ventil og sete. :)
Svært lite. :) Traktformen inn gjør ikke stort, formen ut har MYE mer å si. Det blir som en murstein... si den har flødesmotstand på 100. Skal en gjøre den aerodynamisk så hjelper det litt å runde hjørnene foran inntil midten, gir kanskje 20%... men så hjelper det ikke mer. All annen forbedring skjer der en roer ned lufta og får maksimalt mulig trykkgjenoppvinning, og det er fra midten av "oppå" og "under" mursteinen og bak til slutten av den, utformingen der gir de resterende 80%... Det er MYE viktigere å fokusere på å roe luften ned enn på hvordan få den til å få fort igjennom.. :)
Njål Nilssen
06/03/12, 21:58
Svært lite. :) Traktformen inn gjør ikke stort, formen ut har MYE mer å si. Det blir som en murstein... si den har flødesmotstand på 100. Skal en gjøre den aerodynamisk så hjelper det litt å runde hjørnene foran inntil midten, gir kanskje 20%... men så hjelper det ikke mer. All annen forbedring skjer der en roer ned lufta og får maksimalt mulig trykkgjenoppvinning, og det er fra midten av "oppå" og "under" mursteinen og bak til slutten av den, utformingen der gir de resterende 80%... Det er MYE viktigere å fokusere på å roe luften ned enn på hvordan få den til å få fort igjennom.. :) Dråpeformede ventiler! litt upraktisk og tungt vel å merke :P
Dråpeformede ventiler! litt upraktisk og tungt vel å merke :P
Tungt? Er du "so 2000's" at du ikke har hollow-stem og hollow-head aluminide ventiler, altså..? :p
Njål Nilssen
07/03/12, 03:46
Tungt? Er du "so 2000's" at du ikke har hollow-stem og hollow-head aluminide ventiler, altså..? :p hvermansen har vel ikke råd til titanalumid-ventiler :p Angående dråpeformede ventiler, så blir det litt upraktisk med de ventillommene som måtte blitt i stempla :rolleyes:
Dog titalalumid is tha shit, bare synd det koster et lite lands BNP... går liksom greit med et turbinhjul av det på en EFR turbo hvor det lages så mye av, værre med customventiler som lages i ytterst få kvanta :p Er ingen piknik hverken å lage materialet elelr maskinere det etterpå :p
På tide det blir liv i den her tråden igjen!Når dere maskinerer opp området under ventilsetet til ventilstørrelse delt på 0..88,må dette gjøres i fres,eller kan man like greit borre dette i søyleboremaskin?Dette finbearbeides jo med luftverktøyet etterpå uansett?Og har dette noe for seg,i lag med feks back-cut på ventiler?
På tide det blir liv i den her tråden igjen!Når dere maskinerer opp området under ventilsetet til ventilstørrelse delt på 0..88,må dette gjøres i fres,eller kan man like greit borre dette i søyleboremaskin?Dette finbearbeides jo med luftverktøyet etterpå uansett?Og har dette noe for seg,i lag med feks back-cut på ventiler?
Hvis det ikke er stort å ta vekk funker det fint å grave det vekk med luftsliperen og en karbidfres / roterende fil.. må ikke vært 1000% sentrert eller lignende, det viktigste er at det ikke er areale tilsvarende bare 0.8 x ventildia der... for da hindrer det ventilen i å fløde spesielt bra, spesielt på mellom- og høyt- løft. Da funker den nye kammen med 60 grader mer durasjon ved 10mm løft ikke spesielt mye bedre enn en std. kam. :)
Takk for bra svar:) Og ca 10mm ned? Men tilbake til back-cut,er det noe å hente her?Fort gjort da når ventilene er ute allerede,det har vel ingen vesentlige bakdeler?Og det er jo en jobb som kun krever en dreiebenk sant?:)
Njål Nilssen
05/06/12, 22:24
Takk for bra svar:) Og ca 10mm ned? Men tilbake til back-cut,er det noe å hente her?Fort gjort da når ventilene er ute allerede,det har vel ingen vesentlige bakdeler?Og det er jo en jobb som kun krever en dreiebenk sant?:)
Det er helt i bunn av setet (siden mot styringa) det skal være ala 0,88 av ventildiam. så bør/MÅ det skrå ut i en diffusor nesten så bredt og tilnærmet så "buet" som mulig innafor anlegget mellom ventil/sete Dette bør vel aller helst gjøres i en fres, helst en laget til formålet. Trykkgjennvinning er alt mellom alfa og omega.
Back-cut kan du gjøre i en dreiebenk. Bredden på flaten bør være ala 2,2mm minst, gidder du, kan du lage flere små vinkeler også. Men sørg for å få den sentrert skikkelig, og mat FORSIKTIG. Selve skaftet bør du klemme i chuck med et mykere metall rundt. Feks. messing eller kobber.
Back-cut kan du gjøre i en dreiebenk. Bredden på flaten bør være ala 2,2mm minst, gidder du, kan du lage flere små vinkeler også. Men sørg for å få den sentrert skikkelig, og mat FORSIKTIG. Selve skaftet bør du klemme i chuck med et mykere metall rundt. Feks. messing eller kobber. ..eller et lag racetape... 2.5mm, 32º, sorted. :)
Berg Performance
27/06/12, 18:53
Lovte vel for ett halvt år siden bilder av epoxyeksperimentet mitt ?! Tenkte jeg skulle bygge ferdig flowbenken og legge ut bilder av begge kanalene og med tall og det hele.. Så kom forsvaret og tok meg :) Istedet får tall og etc komme når jeg har bygd den ferdig, og hiver ut noen bilder av diverse for å holde liv i tråden og kansje få noen tips..
Utgangspunktet: 530 topp @350 000km, Originale kanaler og ventiler etc..
http://forum.vccn.no/img-dump/2012/06/2382.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2012/06/2383.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2012/06/2384.jpg
Pusset litt i topp av kanalen for å "flytte" den litt opp når jeg fyller opp i gulvet og pusser litt i gulvet for å få godt feste til epoxyen
http://forum.vccn.no/img-dump/2012/06/2385.jpg
Har ingen bilder av epoxyen før bearbeiding, men den ble klint på med ispinne i ekte reodor felgen stil ;D Ikke så fælt nøye når toppen kun skal få smake flowbenken.
http://forum.vccn.no/img-dump/2012/06/2386.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2012/06/2387.jpg
Ble en meget hyggelig og slakk vinkel på innerradien, mere likt 531 toppen.. Fikk ikke fylt golvet lengre ut mot innsuget, selv om dette var planen..
http://forum.vccn.no/img-dump/2012/06/2388.jpg
Selve kanalen er nok mindre i areal enn den originale 530, men noe rettet ut og med mye slakkere innerradie likt 531.. Var kun tenkt som eksperiment for å se om jeg fikk kanalen til å fløde bedre enn originalt, og med høyere lufthastighet.. Litt spent på hva flowbenken kommer til å si om denne ? =)
Njål Nilssen
27/06/12, 21:10
Hadde du slakka buen i yttersvingen også.. dvs halvveis drukna styringa i epoxy så får du enda medre flut og fart på sakene ;) husk lufta vil helst RETT fram etter trangeste punkt... hjelper ikek all værden med en fin innerradie, hvis det første lufta møter er en nesten rett vegg i ytterradien...
Berg Performance
27/06/12, 21:22
Hadde du slakka buen i yttersvingen også.. dvs halvveis drukna styringa i epoxy så får du enda medre flut og fart på sakene ;) husk lufta vil helst RETT fram etter trangeste punkt... hjelper ikek all værden med en fin innerradie, hvis det første lufta møter er en nesten rett vegg i ytterradien...
Har slakka buen litt i yttersvingen også, dog ikke druknet styringa i epoxy.. Men betydelig mye bedre enn originalen som er nesten som en vegg.. Lufta vil helst rett frem ja, men her må vi arbeide med det vi har, noe som er teknologi fra 60 og 70 tallet som er beregnet på å kjøre til og fra butikken med :p Kanalen blir himla tynn og flat om jeg fyller opp mere i forkant der, tror du det vil lønne seg ? :confused:
Njål Nilssen
27/06/12, 21:24
Har slakka buen litt i yttersvingen også, dog ikke druknet styringa i epoxy.. Men betydelig mye bedre enn originalen som er nesten som en vegg.. Lufta vil helst rett frem ja, men her må vi arbeide med det vi har, noe som er teknologi fra 60 og 70 tallet som er beregnet på å kjøre til og fra butikken med :p Kanalen blir himla tynn og flat om jeg fyller opp mere i forkant der, tror du det vil lønne seg ? :confused: Se på side to i denne tråden av det jeg og SWR la ut ;) fult mulig uten å lage det farlig tynnt noen plasser ;)
Berg Performance
27/06/12, 21:42
Se på side to i denne tråden av det jeg og SWR la ut ;) fult mulig uten å lage det farlig tynnt noen plasser ;)
Jo, ser det nå..! Får grøvle litt i ferien og se hva som kommer ut av det ! =) Dog dårlig råd for tida, da forsvaret er sparsom på sine ressurser!
Vil denne kanalen ha noe hensikt uten å heve HELE kanalen ? Ser for meg å grave ut 1mm oppover langs hele kanalen og fylle opp slik jeg har gjort nå, med epoxy langs gulvet, men helt ute ved innsuget er gulvet i original høyde, for så å gå over i epoxy, og følge den gule linja i bilder til deg og SWR? Og da selvfølgelig "matchporte" innsuget mot kanalen..
Ser noe korny ut å godkjenne bil med blankpolert plenuminnsug, bare fordi man har lagt noen timer i toppen =)
Njål Nilssen
27/06/12, 23:40
Jo, ser det nå..! Får grøvle litt i ferien og se hva som kommer ut av det ! =) Dog dårlig råd for tida, da forsvaret er sparsom på sine ressurser!
Vil denne kanalen ha noe hensikt uten å heve HELE kanalen ? Ser for meg å grave ut 1mm oppover langs hele kanalen og fylle opp slik jeg har gjort nå, med epoxy langs gulvet, men helt ute ved innsuget er gulvet i original høyde, for så å gå over i epoxy, og følge den gule linja i bilder til deg og SWR? Og da selvfølgelig "matchporte" innsuget mot kanalen..
Ser noe korny ut å godkjenne bil med blankpolert plenuminnsug, bare fordi man har lagt noen timer i toppen =)Kan gjerne lage hullet rundt igjen dvs fylle opp med endel epoxy... så bare flytte innsuget opp litt. men matching hjelper jo litt på. Helst bør vel innsuget være av kompositt... ser diskret ut (matt svar feks) og leder varme dårlig så bedre til å holde inn-lufta isolert fra motorromvarme osv :) Samt det veier MYE mindre ;)
Husker ikke om jeg nevnte det, men det er MYE raskere å bare bruke sparkel på en topp som uansett aldri skal kjøres.. :)
Njål Nilssen
03/07/12, 16:07
Husker ikke om jeg nevnte det, men det er MYE raskere å bare bruke sparkel på en topp som uansett aldri skal kjøres.. :)Jepp det stemmer :) Hadde inntrykk at dette var en topp han skulle ha på bilen ettersom han nevte dårlig deal med blankt innusg hos BT :p
Har vært litt inspirert de siste dagene, så jeg fant ut at jeg ville gjøre et forsøk selv. Har en samling med forskjellige dobbelskjærte karbidfiler som har ligget lenge nok nå, så det var bare å sette igang. :)
Bilder:
Utgangspunktet, en 530 i helt original utførelse:
http://forum.vccn.no/img-dump/2012/08/564.jpg
Her har jeg prøvd å bredde ut innerradien i henhold til bildet Tosk la ut på første siden:
http://forum.vccn.no/img-dump/2012/08/565.jpg
Her har jeg tatt opp til 38,6mm under setet: http://forum.vccn.no/img-dump/2012/08/566.jpg
Innerradien et hår bredere: http://forum.vccn.no/img-dump/2012/08/567.jpg
Verktøyet jeg bruker til å kontrollere diameter bl.a.: http://forum.vccn.no/img-dump/2012/08/568.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2012/08/569.jpg
Og et lite oversiktsbilde til slutt, jeg har prøvd å kopiere forbrenningskammeret til Tosk litt, disse er nå 54cc. Kanten rundt kammeret har jeg "rundet av" litt, fordi det ble nevnt at de kunne bli hotspots. Eksosen har jeg ikke gjort mye med som dere kanskje ser, kun tatt ned styringen enda. Vet ikke om jeg skal gidde å gjøre noe mer med det, har fokusert på innsug.
http://forum.vccn.no/img-dump/2012/08/570.jpg
Btw, det er grease dere ser på ventilsetet til eksosen på det siste bildet, ingen seter ble skadet under denne prøvelsen. :p Var så forsiktig som jeg kunne, siden jeg skal bruke denne toppen så snart jeg får montert pentaveiva med tilhørende dekompede stempler.
Noen innspill?
Frigstad Racing
15/08/12, 11:06
Hva er fordeler / ulemper med rustfrie ventiler?
Njål Nilssen
15/08/12, 15:10
Hva er fordeler / ulemper med rustfrie ventiler?
Fordeler:
- Kjørligere, leder og tar til seg varme dårligere enn vanlig stål, for eksosventilenes del så tåler de også mere varme (mye nikkel i rustfritt).
- Renere, koks og forbrenningsrester setter seg ikke like lett som på vanlig stål.
Ulemper:
- Vekt, litt tyngre enn vanlig stål, om de er ellers samme dim som på originalventil.
- Skaftet, de fleste originale biler har stål ventiler OG styringer, men hardkrom på ventilskaftet. De fleste rustfrie ventiler har ikke kromma skaft, så da MÅ man sette inn nye styringer i et mykere materiale eller bestille med kromma skaft. Dog å sette inn nye styringer i feks. Ampco-45 bronse, berylliumkobber(extreme tilfeller) eller andre messing/bronselegeringer er å anbefale uansett da de leder varme mye bedre enn stål ;)
Frigstad Racing
15/08/12, 15:49
Takk for ett godt og utfyllende svar flyfaen :)
Sent from my iPhone using Tapatalk
Låner tråden litt;
Holder på med en hvitmotor topp som jeg har tatt ganske mye i taket på eksosen.
Har nå kjørt den grovt og skal til med "finish".
Før har jeg brukt smergelpapir til rettsliperen, det gir en litt ru overflate slik som jeg har forstått at er det beste.
Tanken er vel at det skal stå luft nede i "ripene" for at lufta som er i bevegelse skal "gli" mot den, ett medie har jo lavest friksjon når det glir mot likt medie.
Hvor ru bør overflaten være?
Det kommer litt an på hvordan slipepapir du bruker, de fleste grove er for stive i "lerretet" så de gir ikke noen fin finish. Folk tror korninga er problemet når de har grove riper der, men det er det ikke.. Jeg bruker 60-korn med ekstremt mykt lerret, det tar unna som 60-korn - logisk - men overflaten ser ut som en matt 120-finish fra andre produsenter.. jeg har vel et bilde av finishen et sted..
http://forum.vccn.no/img-dump/2010/02/309.jpg
Minner om noe jeg laga til en gang før. Da brukte jeg sånn gizmo som har flere sandpapir "flaps" som blir en sirkel.
Litt humor hvordan volvo lagde hvitmotor topp;
Blev mycket bra inn, då får vi göra en kass avgasport.
Njål Nilssen
16/08/12, 14:58
Minner om noe jeg laga til en gang før. Da brukte jeg sånn gizmo som har flere sandpapir "flaps" som blir en sirkel.
Litt humor hvordan volvo lagde hvitmotor topp;
Blev mycket bra inn, då får vi göra en kass avgasport. "Mycket fel båda ut och inn, ja då toppar vi det hela med väldens vidaste ventilvinkel!" Faktisk så er eksossiden på hvitmotortoppene helt kurrant, det er innsuget som er feil med. ALT for store kanaler ift originalventilene. Også er jo ikke delevinkelen mellom rekkene på 58 grader noe vidunder heller... Volvo's fokus i realiteten var: "Hur får vi toppen lågast möjligt, och endast at funka OK"
BTW... å rote for mye i taket på eksoskanalen uten å røre munningen er lite lurt da får du først en arealøkning for så at det går ned igjen... originalt øker det litt hele tiden ut til munningen...
Om folk ikke har sett en hvitmotortopp delt i to, så ja da får dere muligheten til å se det her...
http://forum.vccn.no/img-dump/2011/08/2303.jpg
Den feite tommelen min så at arealet var altfor lite når den butta mot "knølen". Jeg har prøvd å opprettholde likt areale hele veien med fine radier. Den oppskrifta Virka i allefall på en femmer som laga nesten 500hk.
Not sent using Tapatalk
Njål Nilssen
16/08/12, 22:30
Den feite tommelen min så at arealet var altfor lite når den butta mot "knølen". Jeg har prøvd å opprettholde likt areale hele veien med fine radier. Den oppskrifta Virka i allefall på en femmer som laga nesten 500hk.
Not sent using Tapatalk Har ikke din topp utsporinger på hver side av plattået til ventilstyringa i eksosporten da? Det har min, så ser ikke noe problem med arealet der ;) Og hvis originale eksosporter holder til 300hk som NA femmer ser jeg igrunn ikke noe problem til at de skal klare det med 500+ turbohester heller, sånn for å være litt kværrulant :p
Har ikke din topp utsporinger på hver side av plattået til ventilstyringa i eksosporten da? Det har min, så ser ikke noe problem med arealet der ;) Og hvis originale eksosporter holder til 300hk som NA femmer ser jeg igrunn ikke noe problem til at de skal klare det med 500+ turbohester heller, sånn for å være litt kværrulant :p
Ser den. Jeg synes det var "for trangt" der. Tenkte som så at det blir i allefall ikke dårligere enn originalt hvis jeg tar det bort.
Føler nå at jeg har ett ganske konstant areale og det er jo det jeg ønsker hvertfall i eksosen.
Konstant areale er fint.. diffusor er finere. :)
Legger ut noen bilder av den lette portinga mi av en 530 topp, aldri gjort det før men lest hele denne tråden flere ganger så tror jeg fikk det til :p nesten ikke tatt noe på eksos..
Bruker V-kam på denne, men vil ha effekt litt tidligere, noen tips ??
http://forum.vccn.no/img-dump/2012/08/1467.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2012/08/1468.jpg
Jeg bruker også V-kam på min topp. Den var en smule lat i bånn. Kjører ca 3 grader avanse på den, og da ble det straks en helt annen motor :) Du kan prøve det først :)
Berg Performance
19/10/12, 22:41
Da var vist tråden havnet som sticky ! ;) Det synes at VCCN trengte en tråd som denne! Håper alle fortsetter å komme med sine egne prosjekter og tips og triks!
Har puslet litt med en topp når jeg har vært hjemme i det siste og har "designet" forbrenningskammer på denne i det siste.. Planen var å fjerne mye av squishoverflatene, få større plass rundt ventilene og øke størrelsen på forbrenningsrommet for å senke kompresjonen ytterligere.. Planen var også å få senket squishavstanden ned til ett minimum for å få mye ut av det området som er der, økt bankeresistens men forholdsvis god forbrenning.. Hvor godt jeg har klart dette blir vel mest spekulasjon :confused:
Tatt endel inspirasjon fra Grottis sine gruppe-a kammer, dog har jeg ikke mulighet til å sveise så det blir på ingen måte noe kopi.. Har heller ikke fjernet like mye av squishen som han siden jeg skal prøve denne på veien..
Tosk har vel også allerede dømt prosjektet nord og ned, da han mente at jeg ikke burde ta mere ut av det forrige forbrenningskammeret :o Dog tror jeg dette kammeret tillater høyere ladetrykk uten å fjerne alt av sugeeffekt ? Kamrene havnet på 59cc til slutt!
Kontruktiv kritikk mottas med takk ! ;) Er ikke ferdig med utgjevningen, som sees godt spesielt oppe i høyre hjørne..
http://forum.vccn.no/img-dump/2012/10/1129.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2012/10/1130.jpg
Godt Jobbet! ;)
Dette er måten å gjøre det på. :D
Husk å runde av kvasskantene inne i forbrenningskamrene.
dømt nord og ned var og ta i ;)
Så lenge man orginale ventiler bør man ikke ta opp arialet rundt setene, da dette skader flødet mere enn d hjelper, med 46/38 og større skal man starte og ta opp, d er aldri squish og banke problem på sidendene av ventilene, men på langsiden, et 59cc kammer senker ikke kompen så mye, den skal også planes etterpå så da tar man inn litt.
dine kammer er ikke så ulik mine nå, dog har du "stygge" vinkler på siden ventilene, nesten 90grader vinkler rundt eksos, jeg liker dem runde.
slik:
http://forum.vccn.no/img-dump/2012/08/1654.jpg
Denne har std ventiler 44/35 turbo topp, så den er ikke åpnet opp så mye rundt ventilene.
Jeg skjønner du liker og kopiere Grottis kammer, men faktum er at grottis sine kammer fløder mindre enn om du gjør dem slik jeg gjør spesielt på eksos, og ser man på alle andre store portere så gjør ikke heller dem sånne grottis kammer lenger på TURBO topper da, sugemotorer med store ventiler må oftes breddes, da man ikke har men enn 97mm borr og gå på, eksempler på turbo topper.
Erland Cox - denner er tatt opp til paknings kanten da den har 46/38 ventiler
http://forum.vccn.no/img-dump/2012/10/1163.jpg
Tommy luhr - std 44/35 ventiler
http://forum.vccn.no/img-dump/2012/10/1164.jpg
Skal man først sveise kammer, så gjør man d nedi hele kammeret for og løfte d, så man kan lage trakt inn og ut mot/fra ventiler
Eksempler på sveisa kammer, kun 16v topper, fant ikke 8v i farta, Gunnar lundstrøm "proffsorn" gjør sånne kammer på 8v også.
http://lh5.ggpht.com/_dv3u8TVnn7A/S5QMvu4qPmI/AAAAAAAAAQM/_xOZoU6Sd0o/s800/DSC_3182.JPG
https://lh3.googleusercontent.com/-gWesf1eG1jQ/T9DxzPmaS2I/AAAAAAAACBA/10nMH6DVIyo/s640/IMG_20120605_190513.jpg
https://lh4.googleusercontent.com/--_657G1ppEw/T9DyB81EvjI/AAAAAAAACBQ/9IwFrwVq-HY/s640/IMG_20120607_084621.jpg
https://lh3.googleusercontent.com/-_Yt1YjtcfHI/T9DxstcQRiI/AAAAAAAACA4/K7d9-dQXu64/s640/IMG_20120607_192203.jpg
Mvh
Noen bilder av en 531 topp som ble bygd for noen år siden.
Regner med det går greit med en 531 siden forbrenningsrommene ikke er så ulike fra f.eks 530.
http://forum.vccn.no/img-dump/2012/10/1186.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2012/10/1187.jpg
Njål Nilssen
22/10/12, 00:01
Man skal ha kraftig TIG apparat for å få til slikt, Tosk :p Men for all del, har man muligheten er det jo bare å peise på :) Men man må også sørge for at det ikke blir noen lommer i sveisene da det gir en topp som banker uansett hvordan man prøver å motvirke det. Villa også ha runda av de skarpe kantene, de er grobunn på banking og hindrer swirl i kammeret som er dønn nødvendig for å få god miks av gasser og en motor som funker på bånn også.
Hva squish gjelder, så er der null poeng i å ha squishområde i toppen som ikke er dekket av squish-bandet på stempelet. Alle squisområder som ikke møter squishbandet til stempelet er bare med på å senke banketerskelen da de hindrer flammefronten å nå hurtig fram til utgantene (dvs hele gropa i stempelet) ett alternativ er å bestille stempel som har ei grop som er tilpassa kammeret hvis å ta kammeret ut til squish-band ikke er mulig pga gods/støp osv :)
Nja. Et 200A TIG AC/DC-apparat som mitt - som har frekvensstyring - smelter lett i en topp som har 40- 50 grader, dvs lett varmet med propan... og når en er i gang, så blir toppen varm nok den. Men bør ta det litt med ro så ikke hele toppen har 200 grader i et par timer, for da er den tyggegummi etterpå.. :)
Berg Performance
23/10/12, 12:19
Man skal ha kraftig TIG apparat for å få til slikt, Tosk :p Men for all del, har man muligheten er det jo bare å peise på :) Men man må også sørge for at det ikke blir noen lommer i sveisene da det gir en topp som banker uansett hvordan man prøver å motvirke det. Villa også ha runda av de skarpe kantene, de er grobunn på banking og hindrer swirl i kammeret som er dønn nødvendig for å få god miks av gasser og en motor som funker på bånn også.
Hva squish gjelder, så er der null poeng i å ha squishområde i toppen som ikke er dekket av squish-bandet på stempelet. Alle squisområder som ikke møter squishbandet til stempelet er bare med på å senke banketerskelen da de hindrer flammefronten å nå hurtig fram til utgantene (dvs hele gropa i stempelet) ett alternativ er å bestille stempel som har ei grop som er tilpassa kammeret hvis å ta kammeret ut til squish-band ikke er mulig pga gods/støp osv :)
Det har også vært min teori at området på midten, på andre siden av tennpluggen kan fjernes til fordel for større og muligens bedre forbrenningsrom.. Har dog ikke funnet noe konkret om dette så har holdt meg unna det.. Kjører med FT stempel nå i dag og på eksperiment toppen min (På en av de første sidene) hadde jeg merket av området som vil bli dekket av gropa i stempelet..
Er dog ikke noen stor trend med kantete og avanserte forbrenningsrom såvidt jeg har sett rundtomkring, dog vet jeg ikke om det er noen konkret grunn til dette ?
Har ikke avrundet kantene på forbrenningsrommet på bildene, rett og slett fordi jeg ikke er ferdig :) Skal gjøres før toppen skal på..
Njål Nilssen
23/10/12, 23:54
Det har også vært min teori at området på midten, på andre siden av tennpluggen kan fjernes til fordel for større og muligens bedre forbrenningsrom.. Har dog ikke funnet noe konkret om dette så har holdt meg unna det.. Kjører med FT stempel nå i dag og på eksperiment toppen min (På en av de første sidene) hadde jeg merket av området som vil bli dekket av gropa i stempelet..
Er dog ikke noen stor trend med kantete og avanserte forbrenningsrom såvidt jeg har sett rundtomkring, dog vet jeg ikke om det er noen konkret grunn til dette ?
Har ikke avrundet kantene på forbrenningsrommet på bildene, rett og slett fordi jeg ikke er ferdig :) Skal gjøres før toppen skal på.. De kantene som er dekket av skuishbandet bør være skarpe, kanter som ikke er dekket men som stikker ut i kammeret bør være avrunda, dette har med miksing i sluttfase å gjøre (skarpe kanter) og de runde hvor det ikke er squish er for å hindre hotspots om man MÅ ha noe av det, der det strengt talt bare er i veien ellers...
Berg Performance
26/10/12, 09:42
De kantene som er dekket av skuishbandet bør være skarpe, kanter som ikke er dekket men som stikker ut i kammeret bør være avrunda, dette har med miksing i sluttfase å gjøre (skarpe kanter) og de runde hvor det ikke er squish er for å hindre hotspots om man MÅ ha noe av det, der det strengt talt bare er i veien ellers...
Er klar over dette :) Dog fint å ha med i tråden!
Har vært litt inspirert de siste dagene, så jeg fant ut at jeg ville gjøre et forsøk selv. Har en samling med forskjellige dobbelskjærte karbidfiler som har ligget lenge nok nå, så det var bare å sette igang. :)
Bilder:
Utgangspunktet, en 530 i helt original utførelse:
http://forum.vccn.no/img-dump/2012/08/564.jpg
Her har jeg prøvd å bredde ut innerradien i henhold til bildet Tosk la ut på første siden:
http://forum.vccn.no/img-dump/2012/08/565.jpg
Her har jeg tatt opp til 38,6mm under setet: http://forum.vccn.no/img-dump/2012/08/566.jpg
Innerradien et hår bredere: http://forum.vccn.no/img-dump/2012/08/567.jpg
Verktøyet jeg bruker til å kontrollere diameter bl.a.: http://forum.vccn.no/img-dump/2012/08/568.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2012/08/569.jpg
Og et lite oversiktsbilde til slutt, jeg har prøvd å kopiere forbrenningskammeret til Tosk litt, disse er nå 54cc. Kanten rundt kammeret har jeg "rundet av" litt, fordi det ble nevnt at de kunne bli hotspots. Eksosen har jeg ikke gjort mye med som dere kanskje ser, kun tatt ned styringen enda. Vet ikke om jeg skal gidde å gjøre noe mer med det, har fokusert på innsug.
http://forum.vccn.no/img-dump/2012/08/570.jpg
Btw, det er grease dere ser på ventilsetet til eksosen på det siste bildet, ingen seter ble skadet under denne prøvelsen. :p Var så forsiktig som jeg kunne, siden jeg skal bruke denne toppen så snart jeg får montert pentaveiva med tilhørende dekompede stempler.
Noen innspill?
Overså denne glatt... men ser bra ut.. :)
v0lv0 Aksar
22/11/12, 17:00
har prøvd meg fram, uten erfaring. hehe.... eg har alltid tenkt "størst=best" men etter å ha lest denne tråden nå så skal eg følle gulvet opp med epoxy og prøve å få rette mål :)
skal kjøre 12,3 løft, så lurer på om eg kan øke opningen før svingen ein millimeter og to?
skal legge epoxy i eksoskanal også for å sjå kor lenge det fungerer :)
http://forum.vccn.no/img-dump/2012/11/1006.jpg
her i innsuget så slipte eg meir på den eine sida enn den andre av ventilstyringa for å få en vri på lufta. men nå er denne humpen vekk, så det er like høgt på begge sider av styringa. skal legge epoxy her og ja.
http://forum.vccn.no/img-dump/2012/11/1007.jpg
forbrenningskammeret.... gjorde det på min egen måte, hehe :P bilder forklarer resten. rommer 60ml, og skal planslipes litt.... får sjå om dette fungerer :P kanten skal legges ned etter plansliping
http://forum.vccn.no/img-dump/2012/11/1008.jpg
Litt utafor tema...
Har sett flere som legger på pakning til innsugskanalene sprayer over med sraylakk, og freser vekk feltene som er malte innenfor pakningen.
http://www.youtube.com/watch?v=zKi0woQGvHQ
http://www.youtube.com/watch?v=D1pw97nXxjU
Har dette egentlig noe for seg?
Eventuelt er det bedre å ta litt mer når det først er oppe?
Er ny i faget og vill ikke ødelegge toppen på bilen min :p
Litt utafor tema...
Har sett flere som legger på pakning til innsugskanalene sprayer over med sraylakk, og freser vekk feltene som er malte innenfor pakningen.
http://www.youtube.com/watch?v=zKi0woQGvHQ
http://www.youtube.com/watch?v=D1pw97nXxjU
Har dette egentlig noe for seg?
Eventuelt er det bedre å ta litt mer når det først er oppe?
Er ny i faget og vill ikke ødelegge toppen på bilen min :p
Det har sånn ca absolutt ikke noe for seg... det hjelper itt'no så sant ikke alt annet allerede er makset ut trimmingsmessig. :) Det er IKKE den siden av porten hvor det skjer noe som helst, fra 30mm før ventilen til 20mm etter er det området som er "proppen"..
Det har sånn ca absolutt ikke noe for seg... det hjelper itt'no så sant ikke alt annet allerede er makset ut trimmingsmessig. :) Det er IKKE den siden av porten hvor det skjer noe som helst, fra 30mm før ventilen til 20mm etter er det området som er "proppen"..
Aha, takk for svar :) Synes bare den portinga ble litt vell avansert på denne siden, begynte nesten å bli nervøs :P
Men ser folk hærjer med forbrenningskammret.. Hvor nøye er det å få disse like? Er det linjal og "øyemål" nøye nokk?
Njål Nilssen
15/12/12, 21:11
Aha, takk for svar :) Synes bare den portinga ble litt vell avansert på denne siden, begynte nesten å bli nervøs :P
Men ser folk hærjer med forbrenningskammret.. Hvor nøye er det å få disse like? Er det linjal og "øyemål" nøye nokk? Må nok lage deg en tetteplatte av plexiglass og volum-måle og justere deretter, blir fort noen cc i forskjell og det er ikke akkurat i nærheten av optimalt. Enkelte cylindre kan være på grensa til banking og noe har endel å gå på. Den sylinderen med høyest kompresjon vil sette stopper for de andre som evt. tåler mer hva tenning angår. Da kan tenning på den sylinderen være "optimal" mens det blir for lite for de andre. Bedre da om alle er like høy komp på eller lav, bare de er like. Hvis ikke blir du å plages med å få mappet/justere den.
Aha, hvis de måler det med veske er det jo greit. Hadde ikke peiling på om det faktisk ble gjort i praksis :)
Tro meg, hvis du har en topp som alle kammerene har likt volum fra begynnelsen av, så har du flaks.. :p De ser ofte like ut inntil du begynner å måle alt...
Tja, skjønner poenget. Men de holder på med flow benker her, men prinnsippet er vell bare å måle hvor stort undertrykk det er i toppen, og få det mest mulig likt? Ær vell ikke no mer hokkus pokkus?
Tja, skjønner poenget. Men de holder på med flow benker her, men prinnsippet er vell bare å måle hvor stort undertrykk det er i toppen, og få det mest mulig likt? Ær vell ikke no mer hokkus pokkus?
Det er "litt" mer komplisert enn det.. for det første så jakter vi ikke på fløde. Vi jakter på en javn hastighetsprofil på all lufta som går inn i toppen, og vi jobber for å få den til et gitt nivå samtidig som det skal fløde tilstrekkelig. Ikke MEST, men NOK. Og det er ikke så lett, for å si det sånn... :)
Trur jeg skal få noen litt mer drevene til å kikke på toppen min trur jeg :) Ender vell med att jeg tar alt for mye :p
Trur jeg skal få noen litt mer drevene til å kikke på toppen min trur jeg :) Ender vell med att jeg tar alt for mye :p
Du kan ta en god del på sidene av porten rett under ventilsetet.. "bredde" den...får nesten ikke tatt for mye der :)
Du kan ta en god del på sidene av porten rett under ventilsetet.. "bredde" den...får nesten ikke tatt for mye der :)
Aha, men hjelper det å legge på epoxy å bare prøve å få D formen på kanalen, vill det gi stort utslag hvis det blir riktig?
Aha, men hjelper det å legge på epoxy å bare prøve å få D formen på kanalen, vill det gi stort utslag hvis det blir riktig?
Ikke stort, en må legge ned radien i portgulvet endel for å dra mye nytte av det. Det er der det gjør mest, flødesmessig. Og logisk nok er det der det er vanskeligst å komme til, også.. pluss at du kan finne vann inni der..
Jepp, du må ikke være for hard med ønskekvisten ;)
Her ær det folk som har greie på det, hørte på en ferdig maskinert 530 topp fra sverige.. Fikk følgende tall :
flödar 205 cfm in på 12mm vid 28"
175 cfm in på 12mm vid 28".
ökar lite upp till 16mm sen rak.
Ær dette bra/ har det vært 6700 kr? Kommer det til å funke på turbo oppsett?
http://www.bilcross-shop.com/index.php?p=1_8_Topplokk (http://www.bilcross-shop.com/index.php?p=1_8_Topplokk)
Her ær det folk som har greie på det, hørte på en ferdig maskinert 530 topp fra sverige.. Fikk følgende tall :
flödar 205 cfm in på 12mm vid 28"
175 cfm in på 12mm vid 28".
ökar lite upp till 16mm sen rak.
Ær dette bra/ har det vært 6700 kr? Kommer det til å funke på turbo oppsett?
http://www.bilcross-shop.com/index.php?p=1_8_Topplokk (http://www.bilcross-shop.com/index.php?p=1_8_Topplokk)
Synes at dette er ett strålende valg. Legg merke til at du velge å få dysehull i toppen for kr. 500,- slik at du kan bruk E-innsuget = Garantert suksess.
205 CFM kan enkelt ansees å holde til 205 hk på sug og derfor 410 hk med 1,0 BAR ladetrykk med riktig turbo m.v.
Hva er cirka CFM verdien på en original 530 topp til sammenligning?
Hva er cirka CFM verdien på en original 530 topp til sammenligning?
I følge Erland Cox, ca. 158 cfm v/ 12 mm ventilløft.
Vi forstår da at en helt original 530 topp kan klare 160 hk på sug og derfor 320 hk med kun 1,0 BAR ladetrykk og 400 hk med 1,5 BAR med ett godt oppsett.
Som du ser er det ikke 530 toppen som først og fremst saboterer effektuttaket, men ALT annet som bl.a dårlig innsug, billig turbo og revva motorstyring.
Legg merke til at 46 mm innsugsventil virker:
190 cfm v/ realistiske 12 mm ventilløft gir ett potensiale på 475 hk med 1,5 BAR ladetrykk. ;)
http://forum.vccn.no/img-dump/2012/12/1672.jpg
Finns det nettsider eller konkrete kilder for å få tak i lignende diagram for 531, og 16V toppen også?
Finns det nettsider eller konkrete kilder for å få tak i lignende diagram for 531, og 16V toppen også?
Jeg tror jeg har noen tiltalls flowkurver liggende... kan sjekke om de enkelt lar seg overføre hit...
Enkleste er nok å legge de inn i et excel diagram :)
Har kjøpt E innsuget til min 940 med fk. Har tenkt å sette inn større eksosventiler og få den "Lett" portet av profft verksted. Hvordan vill effektkruven i grove trekk forandre seg? Flytter jeg bare hele opp, eller får jeg det mest i toppen av trutallet?
Njål Nilssen
12/01/13, 12:55
Har kjøpt E innsuget til min 940 med fk. Har tenkt å sette inn større eksosventiler og få den "Lett" portet av profft verksted. Hvordan vill effektkruven i grove trekk forandre seg? Flytter jeg bare hele opp, eller får jeg det mest i toppen av trutallet? med kun større eksosventiler puster den ikke noe betydelig lettere i grunn med den lille fyllingsgraden som er der originalt... skal du først gå opp på ventiler hadde jeg slått til med større innsugsventil også, hvilket har mer effekt... med samme kam flytter ikke kurven seg noe om ikke annet peaker den høyere og klarer å henge med lengre opp, men hoved "bolken" av karakteristikk blir som før... Spesielt med større innsugsventiler vil den henge med lengre på turtall uten at momenttoppen forflytter seg noe så veldig...
Har kjøpt E innsuget til min 940 med fk. Har tenkt å sette inn større eksosventiler og få den "Lett" portet av profft verksted. Hvordan vill effektkruven i grove trekk forandre seg? Flytter jeg bare hele opp, eller får jeg det mest i toppen av trutallet?
Som Njål sier, innsugssiden gjør mer. Men grunnregelen er at det som påvirker en motorkarakter mest er, i nevnte rekkefølge: Kam - innsug - portingsverdier. Det er derfor en ved seriøse bygg oftest jobber "baklengs".. en finner frem en topp med maksimale flowverdier uten å gå overbord med portareale, når en har dette beregner en et innsug som tuner på det turtallet en vil ha maks effekt, før en så finner en kam som gir mest effekt og kjørbarhet innenfor dette området...
Har VX kamen, men bør oppgradere med både større innsug og eksos? Hvor mye effekt vill jeg kunne hente ut ca? Bunndel fk med 8,5 i komp, 2mm større ventiler, lett porting E innsug og Viking chip, 3" eksos, større snurre, 98 octan. 300 hk?
Har VX kamen, men bør oppgradere med både større innsug og eksos? Hvor mye effekt vill jeg kunne hente ut ca? Bunndel fk med 8,5 i komp, 2mm større ventiler, lett porting E innsug og Viking chip, 3" eksos, større snurre, 98 octan. 300 hk?
Hva skal du med større eksosventil når du ikke har 6:1 i komp? 46mm inn, porting til å matche, 98Nitro + stor nok turbo = sikkert 400 hvis alt er 100% på stell. Men med VX kam og E innsug, så tipper du nok 300 ganske greit hvis du har en turbo som orker. :)
Aha, har bare blitt tipsa om større eksosventiler av flere. Men med 6:1 i komp, vill den ikke bli fryktelig å ta i gang med?
Aha, har bare blitt tipsa om større eksosventiler av flere. Men med 6:1 i komp, vill den ikke bli fryktelig å ta i gang med?
Ikke nødvendigvis.. men det krever større eksosventiler, siden det er mye mer varme og energi som skal kastes ut av sylinderen istedet for å dytte veiva rundt...
Men vill du merke "stor" forskjell på forbruk på samme motor etter å ha setti ned komp? Fra 1:8,5 til 1:8 eller noe i den gata
Men vill du merke "stor" forskjell på forbruk på samme motor etter å ha setti ned komp? Fra 1:8,5 til 1:8 eller noe i den gata
Ikke enormt, nei.. er verre for de som har motorer som håndterer 12:1 som sugis fra før og som de fremdeles skal ha ned til "turbovennlig" 8:1 før de overlader. En motor som håndterer 9:1 som sugis på 95 oktan (IKKE Shell FuelSave) får et ganske stor tuningvindu selv med 1 kilo overlading bare en er på 8:1 såfremt en ikke kåler det helt til med feil kam / kamtiming. Du skal ha et ganske ræva forbrenningskammer før under 7:1 trengs ved 2 bar, da snakker vi overlading av Flatheads fra tidlig 50'tall og deromkring..
Med andre ord, holde kompen rundt 8, å heller konsentrere på å få luft inn og ut lettere??
Med andre ord, holde kompen rundt 8, å heller konsentrere på å få luft inn og ut lettere??
Med andre ord, konsentrer deg på å få luft INN... ut har en fort ganske mange Bar og veldig varm gass. Eksosen kommer seg ut på egen hånd hvis du bare har litt komp i den, det du har funker helt ok..
Når jeg kjører 98 octan har jeg jo klare begrensinger når det gjelder ladetrykk. Hva kan jeg Cirka kjøre med en god topp? 1,5? 2 bar blir vell for mye..
Kommer helt an på kammen og fyllingsgraden din... men er vel en drøss folk her som har kjørt med noe i nærheten av det oppsettet du har, så det finnes det nok svar på... :)
Her ær det folk som har greie på det, hørte på en ferdig maskinert 530 topp fra sverige.. Fikk følgende tall :
flödar 205 cfm in på 12mm vid 28"
175 cfm in på 12mm vid 28".
ökar lite upp till 16mm sen rak.
Ær dette bra/ har det vært 6700 kr? Kommer det til å funke på turbo oppsett?
http://www.bilcross-shop.com/index.php?p=1_8_Topplokk (http://www.bilcross-shop.com/index.php?p=1_8_Topplokk) Hmm.. så ordentlig etter og de fløder 205cfm INN på 12mm.. og under står det 175cfm INN på 12mm? Og toppen i linken har jo 46mm ventil.. så hva stemmer?
Hmm.. så ordentlig etter og de fløder 205cfm INN på 12mm.. og under står det 175cfm INN på 12mm? Og toppen i linken har jo 46mm ventil.. så hva stemmer?
Tipper at dette er skrivefeil av datanerden som har laget nettsiden og at det skal være:
205 CFM inn.
175 Cfm ut pga 38 mm eksosventil som du ikke har tro på hjelper.
http://forum.vccn.no/img-dump/2013/01/982.jpg
En turbo motor trenger ikke større eksos ventiler enn en NA motor.
Og mannen du limer inn flow papir fra, gikk jo bort fra 38mm eksos på sin egen motor og monterte 46/35 ventiler.
/MGP
Tipper at dette er skrivefeil av datanerden som har laget nettsiden og at det skal være:
205 CFM inn.
175 Cfm ut pga 38 mm eksosventil som du ikke har tro på hjelper.
http://forum.vccn.no/img-dump/2013/01/982.jpg
Hva godt gjør 175cfm på 12mm løft når du oppnår det løftet LENGE etter BDC og blowdown er ferdig for lenge siden? Ah, det stemmer, du kjører lavkomp og har en ekspansjonsratio som gjør at den motoren fremdeles sliter med å kvitte seg med eksosen selv etter BDC...
I de fleste tilfeller er 35mm eksosventil bra nok i massevis på turbo, men ville vurdert det litt ut i fra kammen også, spesielt ang overlapp :)
Erlands kurve:
http://forum.vccn.no/img-dump/2012/12/1672.jpg
Og mine tall på en 530-topp med lett utlagt kammer og std 44mm ventil uten backcut som jeg akkurat har tatt, har funnet minst 3 steder jeg kan gjøre den bedre enn dette, ink. å gi den backcut på ventilen. Dette er på 28" vannsøyle, med urørt kanal de første 4cm inn fra flensen:
2mm: 43.5
4mm: 84.1
6mm: 126.6
8mm: 163.7
10mm: 180.5
12mm: 183.8
14mm: 186.6
Dette er bra Bjørn :) Tipper at back-cuten hjelper rundt 10cfm.
Dette er bra Bjørn :) Tipper at back-cuten hjelper rundt 10cfm. Takker, men tror nok ikke den gir så mye... hjelper kanskje 6-7 cfm på løftene mellom 6 og 12mm løft tenker jeg. :)
Njål Nilssen
15/01/13, 22:05
Bruker å si til folk som spør at Back-cut tilsvarer noe ala 1mm mere løft enn kammen har... seff avhenger av ventilstørrelsen osv men som en grov pekepinn...
I de fleste tilfeller er 35mm eksosventil bra nok i massevis på turbo, men ville vurdert det litt ut i fra kammen også, spesielt ang overlapp :)
Erland har testet dette, med 40mm eksos ventil på volvo 8v vil man tape effekt opp til 6000rpm uten og kompansere med mindre duration på kammen, så i slutt fasen kan topp effekt bli skade lidende pga at man må ha "slappere" kam enn man kunne med 35 feks.
/MGP
Ah, det stemmer, du kjører lavkomp og har en ekspansjonsratio som gjør at den motoren fremdeles sliter med å kvitte seg med eksosen selv etter BDC...
Jepp, det er det bare å innrømme. :)
Erland har testet dette, med 40mm eksos ventil på volvo 8v vil man tape effekt opp til 6000rpm uten og kompansere med mindre duration på kammen, så i slutt fasen kan topp effekt bli skade lidende pga at man må ha "slappere" kam enn man kunne med 35 feks.
/MGP
Japp, diskuterte det såvidt med Tommy også og 40mm eksos ventil på 8v toppene er lite nytte. 35 eller 38 er det man som regel ender opp med :)
For å oppsummere litt da;
Vi har altså noen her inne som mener at 3" eksos er unødvendig og bortkastet i de fleste tilfeller,
Noen andre som mener at 35 mm eksosventil er det rette valget til turbotrimmede B230 motorer,
noen som mener at VX og VX3 kammene er gode valg til turbotrimmede B230 motorer
og en hel haug som mener at ca. 8,5:1 i kompresjonsforhold er det rette kompromisset.
Hmm....jaja..
En helt motsatt motor, dvs. lavkomp. med KG turbotopp med 44/40 ventiler, KG2T kam og 3 - 3,5" eksosanlegg skal vel egentlig ikke fungere i det hele tatt den da???
Jonas Soldal
17/01/13, 19:38
Nei den står nok bare i ro å spoler den :P
Turbosnurr
17/01/13, 19:56
For å oppsummere litt da;
Vi har altså noen her inne som mener at 3" eksos er unødvendig og bortkastet i de fleste tilfeller,
Noen andre som mener at 35 mm eksosventil er det rette valget til turbotrimmede B230 motorer,
noen som mener at VX og VX3 kammene er gode valg til turbotrimmede B230 motorer
og en hel haug som mener at ca. 8,5:1 i kompresjonsforhold er det rette kompromisset.
Hmm....jaja..
En helt motsatt motor, dvs. lavkomp. med KG turbotopp med 44/40 ventiler, KG2T kam og 3 - 3,5" eksosanlegg skal vel egentlig ikke fungere i det hele tatt den da???
Hehehe :-P
For å oppsummere litt da;
Vi har altså noen her inne som mener at 3" eksos er unødvendig og bortkastet i de fleste tilfeller,
Noen andre som mener at 35 mm eksosventil er det rette valget til turbotrimmede B230 motorer,
noen som mener at VX og VX3 kammene er gode valg til turbotrimmede B230 motorer
og en hel haug som mener at ca. 8,5:1 i kompresjonsforhold er det rette kompromisset.
Hmm....jaja..
En helt motsatt motor, dvs. lavkomp. med KG turbotopp med 44/40 ventiler, KG2T kam og 3 - 3,5" eksosanlegg skal vel egentlig ikke fungere i det hele tatt den da???
Funksjon er vell opp til hva en selv synes er bra, du er jo kjempe fornøyd med lavkomp motoren "din" som leverer brutale 120hk ved 5000rpm, vi andre holdt på og le oss ihjæl når du posta bremse papiret.
Du skryter av at pga lav kompen kan dere kjøre 32grader tenning of 2bar? Batland våkn opp, dere MÅ kjøre 32grader tenning og 2bar for og i heletatt få effekt ut av denne motorn. og den lever mellom 5000-7000rpm og er sten død under 5000rpm, og om jeg husker riktig hadde dere 1.5bar v/3500rpm men motoren regarte ikke før 5000rpm, hvorfor d tror du?
/MGP
Funksjon er vell opp til hva en selv synes er bra, du er jo kjempe fornøyd med lavkomp motoren "din" som leverer brutale 120hk ved 5000rpm, vi andre holdt på og le oss ihjæl når du posta bremse papiret.
Du skryter av at pga lav kompen kan dere kjøre 32grader tenning of 2bar? Batland våkn opp, dere MÅ kjøre 32grader tenning og 2bar for og i heletatt få effekt ut av denne motorn. og den lever mellom 5000-7000rpm og er sten død under 5000rpm, og om jeg husker riktig hadde dere 1.5bar v/3500rpm men motoren regarte ikke før 5000rpm, hvorfor d tror du?
/MGP
Kjekt å høre at postene oppleves som underholdene. :)
At det var ca. 200 hk på 5000 o/min og at vi mener at dette er 531 toppen sin skyld hopper du selvsagt lett over da sannheten ikke passer til deg og dine teorier.
"Vi gjorde med vilje alt "feil" på denne motoren for å se hva resultatet ville bli.
I følge dere burde vi byttet ut T5+ kammen med en VX kam, byttet til 35 mm eksosventiler og økt kompresjonsforholdet betydelig.
"Vi" klarte 475 "AXELhp". Jeg ser med glede frem til den dagen dere legger frem papirer på (minst 475, men "sikkert") 550 AXELhp på pumpebensin og med tilsvarende budsjett som "vi" hadde med å følge deres oppskrift. Hvis dette kan gjøres FØR "det snør i H....." så ville det være en meget stor, men helt klart gledelig og positiv overraskelse.
Den som lever får se....
Vet ikke om disse pullene ble lagret slik at man kan vise sammenhengen mellom ladetrykk- og dreiemomentkurve.
Kjekt å høre at postene oppleves som underholdene. :)
"Vi gjorde med vilje alt "feil" på denne motoren for å se hva resultatet ville bli.
I følge dere burde vi byttet ut T5+ kammen med en VX kam, byttet til 35 mm eksosventiler og økt kompresjonsforholdet betydelig.
"Vi" klarte 475 "AXELhp". Jeg ser med glede frem til den dagen dere legger frem papirer på (minst 475, men "sikkert") 550 AXELhp på pumpebensin og med tilsvarende budsjett som "vi" hadde med å følge deres oppskrift. Hvis dette kan gjøres FØR "det snør i H....." så ville det være en meget stor, men helt klart gledelig og positiv overraskelse.
Den som lever får se....
Har du noen gang lest hva vi andre skriver? Hvor har jeg skrevet at dere skulle brukt VX kam i den motoren? jeg anbefalte VX kam til en som har liten fis turbo og skal ha bruks bil, da funker d dårlig med effekt fra 5000rpm og opp vettu ;)
Og en topp med 35-38mm eksosventil, høyere komp, og en kam fra denne siden av 2000 tallet, hadde uten tvil gitt samme effekt men med dobbelt så bredt register og mindre ladetrykk.
Dette har jeg postet flere bremse papirer til deg på, men disse ignorer du blindt.
Og når du er tom for argumenter var d "budsjette" som gjorde motoren død fram til 5000rpm?
Fin fyr du Batland :)
/MGP
Har du noen gang lest hva vi andre skriver? Hvor har jeg skrevet at dere skulle brukt VX kam i den motoren? jeg anbefalte VX kam til en som har liten fis turbo og skal ha bruks bil, da funker d dårlig med effekt fra 5000rpm og opp vettu ;)
Og en topp med 35-38mm eksosventil, høyere komp, og en kam fra denne siden av 2000 tallet, hadde uten tvil gitt samme effekt men med dobbelt så bredt register og mindre ladetrykk.
Dette har jeg postet flere bremse papirer til deg på, men disse ignorer du blindt.
Og når du er tom for argumenter var d "budsjette" som gjorde motoren død fram til 5000rpm?
Fin fyr du Batland :)
/MGP
Du har tidligere postet at T5 kammen er en foreldet og dårlig kam designet til gamle ubrukelige GR.A oppsett, men kan ikke huske at du har postet noe lignende om Vx kammen. Hvis du kunne valgt, hvilken hadde du valgt da?
Der har vi akkurat den påstanden som jeg håpet på:
Og en topp med 35-38mm eksosventil, høyere komp, og en kam fra denne siden av 2000 tallet, hadde uten tvil gitt samme effekt men med dobbelt så bredt register og mindre ladetrykk.
475 AXELhp og dobblet så bredt register som Turbosnurr fikk. Akkurat.
Han fikk for ordens skyld 506 Nm i gjennomsnitt snitt fra 5000 o/min til 7000 o/min målt på NAV og dette påstår du at du skal klare fra 3000 o/min til 7000 o/min. Lykke til med det.
Nei, gjentar for N`te gang at det IKKE var budsjettet som bærer hovedansvaret for dreiemomentkurven. :)
Du vil kanskje benytte anledningen til å kritisere denne tilsvarende ubrukelige motoren med 5000 - 7000 o/min register også.
En motor bygget av en kar som tydeligvis heller ikke kan dette med motortrimming pga det smale registeret.
http://forum.vccn.no/img-dump/2013/01/1068.jpg
Takk, med foretrekker at fokuset holdes på motorene.
Snodig at det er 531 toppen som alltid er synderen :)
Om det er en topp som burde levere på turtall så er det vel en 531 med sine store kanaler,dog er de ikke så store at de ikke har våknet ved 5000 omdr.
I en tråd er det bunndraget som ikke eksisterer pga. en 531 i en annen er det på høyere turtall den ødelegger.
Er ganske så god underholdning ;)
Virker da ikke som 531 toppen er til hinder for å få ut effekt hos andre, og da med bra fylling en god stund før 5000 omdr.
I en tråd er det bunndraget som ikke eksisterer pga. en 531 i en annen er det på høyere turtall den ødelegger.
Den ødelegger på høye turtall også ja?? Ok, det var helt nytt for meg, men skal som vanlig ta det opp til vurdering. :)
For å oppsummere litt da;
Vi har altså noen her inne som mener at 3" eksos er unødvendig og bortkastet i de fleste tilfeller,
Noen andre som mener at 35 mm eksosventil er det rette valget til turbotrimmede B230 motorer,
noen som mener at VX og VX3 kammene er gode valg til turbotrimmede B230 motorer
og en hel haug som mener at ca. 8,5:1 i kompresjonsforhold er det rette kompromisset.
Hmm....jaja..
En helt motsatt motor, dvs. lavkomp. med KG turbotopp med 44/40 ventiler, KG2T kam og 3 - 3,5" eksosanlegg skal vel egentlig ikke fungere i det hele tatt den da???
3" eksos er helt greit.. så sant en ikke skal over 600 - 650hk, da mener jeg at den begynner å holde igjen. 35mm ventil og 8.5:1 gir nesten identisk mengde resttrykk som en 7:1 med 38mm ved samme EVO.. 38'en fløder bedre og MÅ det for å kompansere for den dårligere ekspansjonsraten. Så, en sånn KG topp, med 7:1 eller noe og 40mm ventil klarer såvidt å ta unna for det høyere resttrykket og siden kammen åpner i forrige uke, så henger det sammen. Så hvorfor skal den ikke funke når det kompanseres med overtrykk? Termisk effektivitet er ute i skogen et sted inntil en har noen atmosfærer, men kobler man ut bensinmåleren / får spons av Shell og girer den lett så går det så fint, så...
Må spørre igjen, har du lest d jeg skriver Baxman? ja T5 kammen er en foreldet kam me gammel teknologi, og vx kam fungerer fint til gatebruk siden d var den han spurte om, jeg hadde ikke valgt noen av dem, siden jeg vet bedre.
Gi oss heller en forklaring på hvorfor D-kam er mye bedre en VX og da holder d ikke med "sånn er d bare"
Dobbelt så bredt register er i folkemunn en bil som drar fra 3000-7000rpm og ikke 5000-7000rpm.
Morro at du drar fram Rune sitt bremse papir som du selv kritiserte for kort register, selv om den drar fra nettopp 3000-7000rpm med stigende kurve ;)
Men viktig og ikke blande kortene nå Batland, dette var jo en 2.6liter 16v :p
Ja vidar er en flink gutt til og bygge motor :)
/MGP
Turbosnurr
17/01/13, 21:25
Okey okey... For å si d sånn TOSK.. For å gjøre diskusjonen enkel å forstå siden dette var så underholdene hos dere :-D ( artig forresten ) :-P
Denne motorer er BASERT på deler som har lagt å slengt i garasjen i åresvis. og brukt så lite peng på som mulig .. noe har jeg seff måtte kjøpe inn for å få drite til å holde sammen MEN d va snakk om å klare seg med d man hadde, okey ??
målet her var å lade MYE men turboen va tom lenge før vi kom til d trykket vi bygget motoren for ( AV D VI HADDE LIGGENDE)
ja vi kjørte lav komp :-D
Ja vi brukte mins mulig penger på dette
hadde d hvert prioritert å kjøpe inn andre ting å matchet dette sammen fra bunn av så skulle d nok blitt bedre ja .. men SLIK ble d ..
Sånn her va forklaringen :-D
Mener disse tingene er blitt nevn men tar d på direkten ;-)
Turbosnurr
17/01/13, 21:31
Okey okey... For å si d sånn TOSK.. For å gjøre diskusjonen enkel å forstå siden dette var så underholdene hos dere :-D ( artig forresten ) :-P
Denne motorer er BASERT på deler som har lagt å slengt i garasjen i åresvis. og brukt så lite peng på som mulig .. noe har jeg seff måtte kjøpe inn for å få drite til å holde sammen MEN d va snakk om å klare seg med d man hadde, okey ??
målet her var å lade MYE men turboen va tom lenge før vi kom til d trykket vi bygget motoren for ( AV D VI HADDE LIGGENDE)
ja vi kjørte lav komp :-D
Ja vi brukte mins mulig penger på dette
hadde d hvert prioritert å kjøpe inn andre ting å matchet dette sammen fra bunn av så skulle d nok blitt bedre ja .. men SLIK ble d ..
Sånn her va forklaringen :-D
Mener disse tingene er blitt nevn men tar d på direkten ;-)
Men eg e enig ... kurven e drit dårlig ;-)
Okey okey... For å si d sånn TOSK.. For å gjøre diskusjonen enkel å forstå siden dette var så underholdene hos dere :-D ( artig forresten ) :-P
Denne motorer er BASERT på deler som har lagt å slengt i garasjen i åresvis. og brukt så lite peng på som mulig .. noe har jeg seff måtte kjøpe inn for å få drite til å holde sammen MEN d va snakk om å klare seg med d man hadde, okey ??
målet her var å lade MYE men turboen va tom lenge før vi kom til d trykket vi bygget motoren for ( AV D VI HADDE LIGGENDE)
ja vi kjørte lav komp :-D
Ja vi brukte mins mulig penger på dette
hadde d hvert prioritert å kjøpe inn andre ting å matchet dette sammen fra bunn av så skulle d nok blitt bedre ja .. men SLIK ble d ..
Sånn her va forklaringen :-D
Mener disse tingene er blitt nevn men tar d på direkten ;-)
Skjønner at den var bygd av skrot, og effekten er helt fin, aldri klaga på d, men en bil som er stendød under 5000rpm, trenger 32grader tenning og 2bar for og få 500hk er feilkonstruert, ingen tvil.
så hvis du hadde mere penger hva ville du gjort for og bedre motoren din? :)
/MGP
Snodig at det er 531 toppen som alltid er synderen :)
Om det er en topp som burde levere på turtall så er det vel en 531 med sine store kanaler,dog er de ikke så store at de ikke har våknet ved 5000 omdr.
I en tråd er det bunndraget som ikke eksisterer pga. en 531 i en annen er det på høyere turtall den ødelegger.
Er ganske så god underholdning ;)
Virker da ikke som 531 toppen er til hinder for å få ut effekt hos andre, og da med bra fylling en god stund før 5000 omdr.
Ja, rart det.. uportet 531 + 8.5:1 + E85 + 13.45mm løft + 288 grader + 1.7bar + 6200rpm = 517whp ...200 hk fra 3800 eller deromkring. Men siden vi skal kjøre på oppvaskvann, så er det ikke relevant i denne diskusjonen. Eneste er jo dette rare sparket fra tidlig mellomregister med 531? Må ha vært flaks...
Ja, rart det.. uportet 531 + 8.5:1 + E85 + 13.45mm løft + 288 grader + 1.7bar + 6200rpm = 517whp ...200 hk fra 3800 eller deromkring. Men siden vi skal kjøre på oppvaskvann, så er det ikke relevant i denne diskusjonen. Eneste er jo dette rare sparket fra tidlig mellomregister med 531? Må ha vært flaks...
Et mirakel Bjørn, du MÅ ha jukset med 530 topp T5 kam og 40mm eksos ventiler og 6.8:1 i komp vell? :D
/MGP
Et mirakel Bjørn, du MÅ ha jukset med 530 topp T5 kam og 40mm eksos ventiler og 6.8:1 i komp vell? :D
/MGP Hadde nok Gud på min side.. :p Det som virker å gå folk hus forbi er at store kanaler er BARE EN FEIL hvis ventilområdet nedenfor ikke tar unna slik at flødeshastigheten ovenstrøms er i ganghastighet og / eller at flow-coefficienten for den ventilstørrelsen er totalt elendig, hvilket fører til det samme resultatet. 4-ventilerte motorer har ofte minst like store arealer som en 531 og henter seg opp fra 2200 rpm. Hvorfor det? Fordi de kan trylle eller fordi de 2 ventilene gir nok flowhastighet ovenstrøms til at det blir brukbar pulsing? Motoren HAR IKKE øyne, hender, sanser, etc.. den ANER ikke om det er 1, 2 eller 6 innsugsventiler der, alt den ser er flow og hastigheter. Og en 531 har for mye port til en "hyllekam"... :)
Må spørre igjen, har du lest d jeg skriver Baxman? ja T5 kammen er en foreldet kam me gammel teknologi, og vx kam fungerer fint til gatebruk siden d var den han spurte om, jeg hadde ikke valgt noen av dem, siden jeg vet bedre.
Gi oss heller en forklaring på hvorfor D-kam er mye bedre en VX og da holder d ikke med "sånn er d bare"
Dobbelt så bredt register er i folkemunn en bil som drar fra 3000-7000rpm og ikke 5000-7000rpm.
Morro at du drar fram Rune sitt bremse papir som du selv kritiserte for kort register, selv om den drar fra nettopp 3000-7000rpm med stigende kurve ;)
Men viktig og ikke blande kortene nå Batland, dette var jo en 2.6liter 16v :p
Ja vidar er en flink gutt til og bygge motor :)
/MGP
Jeg leser ja, men jeg begynner å lure på hva du egentlig driver med. Her en 2 dager gammel post:
Er bremset 500hk på 1.8bar med VX3 kam, så den funker nok utmerket til ditt bruk også :)
Og den har den høyeste nock vinkeln av alle volvo orginal kammer med sine 111 grader, så til turbo passer den bra, mild duration og ok løft :)
/MGP
Å prøve å for klare deg noe om D-kammen vil helt sikker være en øvelse i meningsløshet.
Tidligere er følgende postet om Turbosnurr sin motor:
Vi har ikke lagt ned noe arbeid i ladetrykkstyringen enda, og dette kombinert med 531 topp gir lav effekt på 4000 o/min.
Når vi gjorde en test uten slange inn på WG så klarte turboen 1,5 BAR på 3500 o/min. så vi er sikker på at vi klarer å løfte kurve ved hjelp av datasprutets ladetrykkstyring.
Med neandertal ladetrykkstyring så ble det iallefall slik i første omgang.
,men dette var ikke tydelig nok til at du klarte å oppfatte poenget.
I stedet trekker du effekten på 4000 o/min ned fra 200 hk NAV til 120 hk og poster det som en faktaopplysning.
Hva behager?? Rune??
Her står det tydelig Fredrik og BMW. Leser du i det hele tatt det andre poster?
Slik som du og dere poster så blir man bare nødt til å spørre; mener dere at 2,6 L 16V er en fordel eller en ulempe??
Her og gammelt bremse papir, 2.3liter 8.7:1 i komp, 531 med org ventiler og F-INNSUG , 563hk 645nm, 200hk fra 3800rpm :)
http://img86.imageshack.us/img86/1502/bromspapper1fp8.jpg
/MGP
Og en 531 har for mye port til en "hyllekam"... :)
Denne agendaen har jeg pushet i månedsvis for døve ører m.v.
Håper du som har "gud ved din sine og store mengder flaks" også kan klare å tenne ett lys for publiken. ;)
Den ødelegger på høye turtall også ja?? Ok, det var helt nytt for meg, men skal som vanlig ta det opp til vurdering. :)
Du gir 531 skylda for dårlig effekt ved 5000 omdr.
Det er vel i øvre sjiktet på turtallsskalaen?
Så det blir vel din påstand og ikke min.
HØYERE turtall ja, la oss si fra 4-7000 omdreininger da.
Vi prater vel fortsatt om rødblokk med 8 ventiler og ikke en f1 motor :).
Og da er vel 5000 omdr. i det høyere området turtallmessig.
Episk kverulering!
Jeg leser ja, men jeg begynner å lure på hva du egentlig driver med. Her en 2 dager gammel post:
Hva behager?? Rune??
Her står det tydelig Fredrik og BMW. Leser du i det hele tatt det andre poster?
Slik som du og dere poster så blir man bare nødt til å spørre; mener dere at 2,6 L 16V er en fordel eller en ulempe??
Ja hva med posten min, detektiv Batland? D står jo d samme i den som jeg skreiv over, den holder til hans bruk, men jeg ville valgt noe anna :) Blir du ikke lei av klippe og lime fra nadre poster, og dra ting helt ut av proposjoner?
OI feil navn sorry, var like rune sin kurve, og den er jo kjempe fin, den dra jo over hele fjøla, med fint register men det er ikke helt etter din stil vell?
2.6 16v er seff gull, men nå snakker vi 8v og ventiler ;)
/MGP
Her og gammelt bremse papir, 2.3liter 8.7:1 i komp, 531 med org ventiler og F-INNSUG , 563hk 645nm, 200hk fra 3800rpm :)
http://forum.vccn.no/
/MGP
Hahaha, jada, jeg må ikke blade kortene og dere poster bare E85 resultater fra svensker med Holset turboer. Patetisk.
http://forum.savarturbo.se/viewtopic.php?f=21&t=7075&hilit=http%3A%2F%2Fimg86.imageshack.us%2Fimg86%2F1 502%2Fbromspapper1fp8.jpg
Quoter eieren:
Smälte en kolv i ondags kväll.. så det var bara att riva ner motorn och fixa till blocket så gott det gick och stressmeka ihop den..
6 mnd senere:
Nu är denna säsong över..
"Motorn gav upp påväg till Uråsa igår.. "
Høykomp., E85 og ekspansion ratios "gleder" i praksis. Massevis med høytrykk rundt ØD virker slik.
http://img167.imageshack.us/img167/6830/mras47gu7.jpg
Denne agendaen har jeg pushet i månedsvis for døve ører m.v.
Håper du som har "gud ved din sine og store mengder flaks" også kan klare å tenne ett lys for publiken. ;)
Døve ører er det nok ikke.. de fleste bygger vel på 530 om dagen fordi de ikke tar seg råd til kam / fjører / korting av styringer og litt sånt..
Hahaha, jada, jeg må ikke blade kortene og dere poster bare E85 resultater fra svensker med Holset turboer. Patetisk. Var ikke en svenske i nærheten av den jeg nevnte.. ikke Holset heller. Og her nede kan du lete lenge etter noen som gidder betale 15kr liter'n for noe de må rote bort bunnregisteret for å få noe fart i. 99 av 100 stykk her nede som skal ha 150+% effektøkning går til E85 tvert. 9.87kr for liter'n og margin for en bar mer ladetrykk på ellers likt oppsett er grunnen...
Døve ører er det nok ikke.. de fleste bygger vel på 530 om dagen fordi de ikke tar seg råd til kam / fjører / korting av styringer og litt sånt..
Kjekt å høre og bra for dem. :)
Hahaha, jada, jeg må ikke blade kortene og dere poster bare E85 resultater fra svensker med Holset turboer. Patetisk.
http://forum.savarturbo.se/viewtopic.php?f=21&t=7075&hilit=http%3A%2F%2Fimg86.imageshack.us%2Fimg86%2F1 502%2Fbromspapper1fp8.jpg
Quoter eieren:
Smälte en kolv i ondags kväll.. så det var bara att riva ner motorn och fixa till blocket så gott det gick och stressmeka ihop den..
HAHAHAHHA måtte bare, for og se om du leika detetktiv og fant hvor denne kom fra også :D
Du er ikke frisk, seff fikk kolven en smell d var jo ORG FK stempel som fikk smake dårlig mapping, da hadde nok et smidd stempl og fått smake bank også ;)
får poste relevante bensin papirer da, gidder ikke skrive speks, for d kommer jo du med snart ;)
http://forum.vccn.no/img-dump/2012/10/307.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2012/10/383.jpg
/MGP
Var ikke en svenske i nærheten av den jeg nevnte.. ikke Holset heller.
Og her nede kan du lete lenge etter noen som gidder betale 15kr liter'n for noe de må rote bort bunnregisteret for å få noe fart i. 99 av 100 stykk her nede som skal ha 150+% effektøkning går til E85 tvert. 9.87kr for liter'n og margin for en bar mer ladetrykk på ellers likt oppsett er grunnen...
I know.
Noe av det kjekkeste med motorer og motortrimming er at man over tid alltid vil få resultat som fortjent. Så også for E85 gutta, som vist over.
Når man vet hvorfor E85 koster 9,87 kr. pr. L så er det ikke så imponerende til en bil som BRUKES på landeveien likevel.
Her og gammelt bremse papir, 2.3liter 8.7:1 i komp, 531 med org ventiler og F-INNSUG , 563hk 645nm, 200hk fra 3800rpm :)
http://forum.vccn.no/
/MGP Hva i all verden ær det gjort med denne? :confused:
Du er ikke frisk, seff fikk kolven en smell d var jo ORG FK stempel som fikk smake dårlig mapping, da hadde nok et smidd stempl og fått smake bank også ;)
/MGP
Har enda til gode å se NOE SOM HELST som overlever dårlig mapping.. :) ...Ink. custom 2618-stempler med coatinger her og der og 3 oljedyser og.. og ... smelter akkurat like bra som et billig et. :p
HAHAHAHHA måtte bare, for og se om du leika detetktiv og fant hvor denne kom fra også :D
seff fikk kolven en smell d var jo ORG FK stempel som fikk smake dårlig mapping, da hadde nok et smidd stempl og fått smake bank også ;)
får poste relevante bensin papirer da, gidder ikke skrive speks, for d kommer jo du med snart ;)
/MGP
Nja, synes at jeg har vist tydelig nok hvor enkelt det er å avsløre deg så nå kan folk forsøke selv.
De som vil følge anbefalingene dine, rase motoren og få deg til å maskinere og overhale må bare gjøre det.
I denne bransjen får man resultat som fortjent, heldigvis.. :)
I know.
Noe av det kjekkeste med motorer og motortrimming er at man over tid alltid vil få resultat som fortjent. Så også for E85 gutta, som vist over.
Når man vet hvorfor E85 koster 9,87 kr. pr. L så er det ikke så imponerende til en bil som BRUKES på landeveien likevel.
stempele tok kveld fordi d var STØPT ikke SMIDD.
Jeg liker bf98 fremfor e85 pga høyere slitasje av cylindre og lager, pga e85 i oljen, ikke alltid man henter så mye mer med e85 heller, ga 90whp forskjell på Andres sin supra, og men også 0.1bar mer.
805whp/780wNm på 1,7bar och bf98
894whp/846wNm på 1,8bar och E85
http://forum.vccn.no/img-dump/2013/01/1070.jpg
/MGP
I know.
Noe av det kjekkeste med motorer og motortrimming er at man over tid alltid vil få resultat som fortjent. Så også for E85 gutta, som vist over. "kaste-sammen"-bygging gir fort et resultat en ikke vil ha...
Når man vet hvorfor E85 koster 9,87 kr. pr. L så er det ikke så imponerende til en bil som BRUKES på landeveien likevel. Eh? Fordi det er avgiftsfritatt i stor grad... det at en MÅ bruke 40% mer drivstoff til alle tider er ikke annet enn svada. Kjenner flere som bruker E85 hver enda dag til jobben..
Nja, synes at jeg har vist tydelig nok hvor enkelt det er å avsløre deg så nå kan folk forsøke selv.
De som vil følge anbefalingene dine, rase motoren og få deg til å maskinere og overhale må bare gjøre det.
I denne bransjen får man resultat som fortjent, heldigvis.. :)
Heldigvis har jeg jobbet med motor i 10år og ALDRIG rasa en enste motor hverken mine lr kunder sine, så jeg som bjørn har sikkert bare flax ;)
/MGP
HØYERE turtall ja, la oss si fra 4-7000 omdreininger da.
Vi prater vel fortsatt om rødblokk med 8 ventiler og ikke en f1 motor :).
Og da er vel 5000 omdr. i det høyere området turtallmessig.
Episk kverulering!
Ja la oss si det.
Jeg forholder meg til den her inne.
Det er det.
Jo takk. Dere virker inspirerende på dette området.
Jeg liker bf98 fremfor e85 pga høyere slitasje av cylindre og lager, pga e85 i oljen
/MGP
Hva slags oljetemp og lufting har dere kjørt da..? Jeg har motorer som har gått tre sesonger som ser nesten nye ut i lagrene, jeg.. men jeg insisterer på at folk skal ha 76 grader eller mer i olja, for hvis luftinga er bra da så koker all spriten ut.. :)
"kaste-sammen"-bygging gir fort et resultat en ikke vil ha...
Eh? Fordi det er avgiftsfritatt i stor grad... det at en MÅ bruke 40% mer drivstoff til alle tider er ikke annet enn svada. Kjenner flere som bruker E85 hver enda dag til jobben..
Som sagt.. man får alltid resultat som fortjent.
I know. Been there, done that. ..
Hva slags oljetemp og lufting har dere kjørt da..? Jeg har motorer som har gått tre sesonger som ser nesten nye ut i lagrene, jeg.. men jeg insisterer på at folk skal ha 76 grader eller mer i olja, for hvis luftinga er bra da så koker all spriten ut.. :)
Har funger greit på de fleste biler hær og, har bare sett enkelte motorer ta "skade" av spriten, selv med god lufting og varm olje, men misstanker at forksjellen i type støpe gods blokkene er laget av osv kan innvirke, for noen er helt fine, og noen "slitt", hva gjør du med det rosa klisset som danner seg i innsuget da? :)
Dog kun EN pumpe med e85 i område hær, derfor mye bf98 suppe hehe
/MGP
Har funger greit på de fleste biler hær og, har bare sett enkelte motorer ta "skade" av spriten, selv med god lufting og varm olje, men misstanker at forksjellen i type støpe gods blokkene er laget av osv kan innvirke, for noen er helt fine, og noen "slitt", hva gjør du med det rosa klisset som danner seg i innsuget da? :)
Dog kun EN pumpe med e85 i område hær, derfor mye bf98 suppe hehe
/MGP Kan ikke si at vi har hatt noe problem med den rosa guffa... legger igjen ei hinne men aldri klumpa seg til noe trøbbel som jeg har sett, ihvertfall.. :)
Kan ikke si at vi har hatt noe problem med den rosa guffa... legger igjen ei hinne men aldri klumpa seg til noe trøbbel som jeg har sett, ihvertfall.. :)
Nei den er kun til plage for oss som skal vaske og porte toppene haha :)
/MGP
Nei den er kun til plage for oss som skal vaske og porte toppene haha :)
/MGP
Neida. Over natta i delekokeren, så er den så ren og fin så... :)
Du gir 531 skylda for dårlig effekt ved 5000 omdr.
At det BARE er 531 toppen sin feil? Det har jeg ingen tro på. Linker du til det aktuelle Quotet så vi får se hva du mener? Inntil videre tror jeg at du har misforstått eller rett og slett bare tar feil.
I tillfellet får det korrigeres for jeg mener at fra 5000 o/min er 531 ok. :)
At det var ca. 200 hk på 5000 o/min og at vi mener at dette er 531 toppen sin skyld.
Vel dette er dine ord da.
Ser jo veldig greit hva du mener saboterer effekten v/5000 omdr.
Er ikke så mye å misforstå er det vel :)
Og JEG har aldri sagt at 531 ikke funker på turtall!!
Jeg antok at du mente det siden du skriver sånne ting som i quotet her oppe, ikke driv å vri på alt hele tiden...
At du mener at en 531 først lever ved 5000omdr. får du gjerne mene,men jeg er av en annen oppfatning.
Jeg har drivi med bil i over tjue år så er ingen skolegutt,prøv å respektere andres erfaringer.
Å slutt å anta alt mulig rart.
Vel dette er dine ord da.
Ser jo veldig greit hva du mener saboterer effekten v/5000 omdr.
Er ikke så mye å misforstå er det vel :)
Og JEG har aldri sagt at 531 ikke funker på turtall!!
Jeg antok at du mente det siden du skriver sånne ting som i quotet her oppe, ikke driv å vri på alt hele tiden...
At du mener at en 531 først lever ved 5000omdr. får du gjerne mene,men jeg er av en annen oppfatning.
Jeg har drivi med bil i over tjue år så er ingen skolegutt,prøv å respektere andres erfaringer.
Å slutt å anta alt mulig rart.
Akkurat. Vel, dette var oppklarende. :)
Team Tynner
19/01/13, 13:06
hvor store eksosventiler er det i en 398 topp?å hvor mye større går i uten å bytte seter?
hvor store eksosventiler er det i en 398 topp?å hvor mye større går i uten å bytte seter?
38 går på håret.
Veit noen hva orginalstørelsene på innsug og eksosventil på 530 topp? 44inn 35ut?
Veit noen hva orginalstørelsene på innsug og eksosventil på 530 topp? 44inn 35ut?
Jepp.
Jepp.
Takker!
Har oppgradert til e innsug og vill få en topp som matcher det, noen som har erfaring hvor mye større ventiler som er lurt?
Ær ett par MM på innsug merkbart/ værdt bryet?
Beholder orginal komp 8,5 fk motor.
Takker!
Har oppgradert til e innsug og vill få en topp som matcher det, noen som har erfaring hvor mye større ventiler som er lurt?
Ær ett par MM på innsug merkbart/ værdt bryet?
Beholder orginal komp 8,5 fk motor.
Greia da er å få vite hva et E-innsug fløder i hver runner... ingen vits å oppgradere toppen i det hele tatt hvis innsuget holder igjen.. :)
Skulle visst være fenomenalt mye bedre en F innsuget preker de om. Ær jo 530 topp, ville nesten tro ventilene holdt igjen når jeg fikk det på..?
Har ikke tall på det, kommer nokk ikke til å få tak i det heller med det første.
http://forum.vccn.no/
Bilde sier ikke så mye, men er grove kanaler hele veien, veldig lite støpekanter og dritt.
Jeg får sjekke om noen rundt her har noen volvo innsug jeg kan låne en helg... :)
Njål Nilssen
20/01/13, 01:17
E-innsuget er vel det som kalles "svanehals"? er vel ala samme dimmensjon på det som på F i PORTENE, men har vel rakere runnere som også sender lufta inn mot ventilen i en bedre vinkel... om det fløder så forferdelig mye mere er jeg usikker på, har aldri sett test av et, men noe jeg VET det har er større plenumsvolum, og iht opplevelsene på min egen motor som har fått ca. 8x plenumsvolum ift originalt f/fk/ft dritt, sier det at den går betraktelig bedre når den har litt mere luft å hente av, hver gang ei sylinder roper etter luft. Originale f/ft/fk har ala. 0,5L... holder ikke til å fylle EN sylinder på rappen engang...
E-innsuget er vel det som kalles "svanehals"? er vel ala samme dimmensjon på det som på F i PORTENE, men har vel rakere runnere som også sender lufta inn mot ventilen i en bedre vinkel... om det fløder så forferdelig mye mere er jeg usikker på, har aldri sett test av et, men noe jeg VET det har er større plenumsvolum, og iht opplevelsene på min egen motor som har fått ca. 8x plenumsvolum ift originalt f/fk/ft dritt, sier det at den går betraktelig bedre når den har litt mere luft å hente av, hver gang ei sylinder roper etter luft. Originale f/ft/fk har ala. 0,5L... holder ikke til å fylle EN sylinder på rappen engang...
Med andre ord, du vill tippe på en vesentlig bedre reksjon med "kunn" å sette på innsuget/svanehalsen?
http://forum.vccn.no/
E-innsuget er vel det som kalles "svanehals"? er vel ala samme dimmensjon på det som på F i PORTENE, men har vel rakere runnere som også sender lufta inn mot ventilen i en bedre vinkel... om det fløder så forferdelig mye mere er jeg usikker på, har aldri sett test av et, men noe jeg VET det har er større plenumsvolum, og iht opplevelsene på min egen motor som har fått ca. 8x plenumsvolum ift originalt f/fk/ft dritt, sier det at den går betraktelig bedre når den har litt mere luft å hente av, hver gang ei sylinder roper etter luft. Originale f/ft/fk har ala. 0,5L... holder ikke til å fylle EN sylinder på rappen engang...
Hvis man tar en titt inn i kanalene på en F-manifold så ser man at det er umulig for disse å fløde godt.
Når det det gjelder det du poster om E-manifolden; Presis!
Sakset fra Savarturbo
http://forum.vccn.no/img-dump/2013/01/1226.jpg
Har ni händelsevis provat att simulera ett Svanhalsinsug? Har själv gjort en grov modell i Solidworks som jag provkörde i Floworks, lade en tryckskillnad på 1bar mellan spjäll och yta mot topplock. Blev förvånad över den jämna flödesfördelningen, känns nästan som om jag gjort fel någonstans... :roll:
"Grov"massflödesfödelning:
Cyl 1: 100% (referens)
Cyl 2: 95,7%
Cyl 3: 95,7%
Cyl 4: 98,7%
Skulle var roligt att veta om jag gjort fel eller om volvogubbarna är smartare än vad dom ser ut.
Her er hele tråden: http://forum.savarturbo.se/viewtopic.php?f=11&t=27561
Kjekt å få bekreftet en gang for alle at E-manifolden er minst like god som all tankevirksomhet har tilsagt at den er. :)
Til orientering kjørte Turbosnurr 4 eksostemperaturmålere på sin 475 hk NAV motor med E-manifold og fikk bekreftet at alle 4 sylindrene gikk med imponerende jevne temperaturer i alle driftstilstander.
Men litt ute av tema, veit noen om guide for hvordan man skal borre hull til dyser i toppen? :confused: Vill ikke sveise på e innsuget.
Njål Nilssen
20/01/13, 23:14
ta av toppen... fres en plate skrå. spenn toppen fast på den, put den i en fres eller syleborremaskin og lag hull der K-jet dysene ville vært i to omgager... først ett hull på 10mm helt gjennom inn til porten så et på 14mm som o-ringen og dyse-body'n skal ligge mot... trenger ikke være dypere enn 10mm ca. så kan du lage noen braketter som festes med mutterne utenpå flensen til e-innsuget til å holde railen med ;)
Trygve_johnsen
21/01/13, 14:11
38 går på håret.
Må man gjøre setene større da? er dette mulig å gjøre selv?
Må man gjøre setene større da? er dette mulig å gjøre selv? Setet må freses til større diameter, ja... kan ikke putte inn større ventiler i original-dim-setet og forvente noe bra.. :)
Berg Performance
21/01/13, 19:58
SWR: Har sett endel på setefresene til neway, av denne typen : http://www.cylinderheadsupply.com/cu616.html
Vil det være mulig å frese opp fra 35mm til 38mm med denne ? Tenkte i bunn og grunn med kun håndkraft, men har en mistanke om at det må kjøpes med motordrift om man skal opp så mye ? Vil gjerne høre dine erfaringer, selv om du holder på med verktøy i en helt annen prisklasse og sikkert utforming.. Kjører selvfølgelig opp til 88% av ventildiameter først, for så å gå på med disse fresene..
SWR: Har sett endel på setefresene til neway, av denne typen : http://www.cylinderheadsupply.com/cu616.html
Vil det være mulig å frese opp fra 35mm til 38mm med denne ? Tenkte i bunn og grunn med kun håndkraft, men har en mistanke om at det må kjøpes med motordrift om man skal opp så mye ? Vil gjerne høre dine erfaringer, selv om du holder på med verktøy i en helt annen prisklasse og sikkert utforming.. Kjører selvfølgelig opp til 88% av ventildiameter først, for så å gå på med disse fresene..
Jeg har faktisk et neway sett liggende enda, hender jeg bruker det for å ta unna mye før jeg går på med MIRA'en, som forsåvidt er billig, med styringer til de fleste diametere fra 3.5 til 9mm og 20-25 skjær i beste kvaliteten koster den 75 laken ink....En Newen (ikke samme som Neway) Countour CNC setefres koster rett over millionen, mener jeg...
De Neway-skjærene funker faktisk helt greit, det er bare litt mer tidkrevende å få alle setevinklene helt like og like høyt siden en kutter en og en vinkel, og bare en 45º kommer en ikke langt med. Må nesten ha en 38, en 45 og en 60 (57 er bedre men ikke std.)... En batteridrill på laveste hastigheten med universial-ledd og langpipe funker det, men da kan det gå litt vel fort og bli skakt. Men til å hogge ut til nesten riktig dia og så ta slutten for hånd, det funker helt ok, de biter godt selv for hånd... :)
http://forum.vccn.no/
Dette er vell en 531 topp.. (fant ikke kkøyvd 530)
Tenkte å porte en ekstra 530 topp jeg har liggende, satte noen røde streker. Ær dette riktige steder å porte??
Har jo lest litt her på tråden, men blir for detaljert :eek: Har ikke portet før.
http://forum.vccn.no/
Dette er vell en 531 topp.. (fant ikke kkøyvd 530)
Tenkte å porte en ekstra 530 topp jeg har liggende, satte noen røde streker. Ær dette riktige steder å porte??
Har jo lest litt her på tråden, men blir for detaljert :eek: Har ikke portet før.
Nei. Skal gi deg noen pointers etterpå..
Litt sent, men...
http://forum.vccn.no/img-dump/2013/01/1735.jpg
Siden 531 og 530 ikke er like så blir dette bare en pointer og ikke en regel skrevet i stein. Gulvet skal legges tilbake sånn som den blågrå streken... (jepp, det er det vanskeligste stedet å porte på OG letteste stedet å få hull...skal ikke være enkelt. Stor kuleformet fres anbefales.. 12-13mm eller 16mm som du skyver ut og inn mens du sliper, ikke side til side for det fikser rotasjonen av fresen selv) og sidene av porten skal vides gradvis ut der hvor jeg har lagt på farge og blendes inn i gryta rundt styringa. Resten av porten - fra der det blå området stopper og ut til innsugsflensen - kan du la være.
En std 530 fløder 190 cfm med ok porting og selve porten der hvor jeg ikke har farga fløder 230cfm som den er... Det er altså IKKE i inngangen det er en propp. Jeg har farget over styringa men det betyr ikke at den skal vekk, den spiller ingen rolle... Du skal IKKE under NOEN OMSTENDIGHET røre området der du har den røde streken bak styringa. Men du kan dråpeforme området rundt ventilstyringa... :)
Njål Nilssen
29/01/13, 00:48
Litt sent, men...
http://forum.vccn.no/img-dump/2013/01/1735.jpg
Siden 531 og 530 ikke er like så blir dette bare en pointer og ikke en regel skrevet i stein. Gulvet skal legges tilbake sånn som den blågrå streken... (jepp, det er det vanskeligste stedet å porte på OG letteste stedet å få hull...skal ikke være enkelt. Stor kuleformet fres anbefales.. 12-13mm eller 16mm som du skyver ut og inn mens du sliper, ikke side til side for det fikser rotasjonen av fresen selv) og sidene av porten skal vides gradvis ut der hvor jeg har lagt på farge og blendes inn i gryta rundt styringa. Resten av porten - fra der det blå området stopper og ut til innsugsflensen - kan du la være.
En std 530 fløder 190 cfm med ok porting og selve porten der hvor jeg ikke har farga fløder 230cfm som den er... Det er altså IKKE i inngangen det er en propp. Jeg har farget over styringa men det betyr ikke at den skal vekk, den spiller ingen rolle... Du skal IKKE under NOEN OMSTENDIGHET røre området der du har den røde streken bak styringa. Men du kan dråpeforme området rundt ventilstyringa... :) 531 er veldig brei i dette området originalt bjørn så om man har den, er det hellr en fordel å legge ned gulvet litt som her og fylle området bak styringa med "litt" plastikk, da Min. CSA er ganske drøyt stort på 531 originalt (katedral ift 530) ;) 530 kan det jo nesten ikke bli for breit... annet enn at godset setter en stopper da :P
531 er veldig brei i dette området originalt bjørn så om man har den, er det hellr en fordel å legge ned gulvet litt som her og fylle området bak styringa med "litt" plastikk, da Min. CSA er ganske drøyt stort på 531 originalt (katedral ift 530) ;) 530 kan det jo nesten ikke bli for breit... annet enn at godset setter en stopper da :P
Ja, men han snakker jo om en 530.. og da måtte jeg jo vise hvor han skulle ta på den.. :)
vBulletin® v4.2.5, Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd.