Vis full versjon : Datasprut tråden!!
Sider :
1
2
3
4
5
6
7
[
8]
Ett kjapt spm. Det ser ut som Haltech E8 takler å kjøre bredbåndslambda direkte inn i ECU. Er det oen om kan bekrefte/avkrefte dette?
Sent fra min SM-G920F via Tapatalk
Send en melding til de gutta her så får du nok garantert svar :p
https://m.facebook.com/HaltechEngineManagement/?tsid&slog=6&seq=1915278564&rk=0&fbtype=274
Send en melding til de gutta her så får du nok garantert svar [emoji14]
https://m.facebook.com/HaltechEngineManagement/?tsid&slog=6&seq=1915278564&rk=0&fbtype=274
Tror egentlig jeg fant svaret. E8 kan ikke bruke BB lambda uten styringsenheten men den kan bruke 0-5V signalet.
Sent fra min SM-G920F via Tapatalk
Jeg er blandt dem som har sansen for disse gamle sprutene med gode praktiske egenskaper og lite dill og fjas, men det er ingen tvil om det er god fart i videreutviklingen av datasprut. Se f.eks på 2:03 her: https://www.youtube.com/watch?v=94pWUUHGOlg
Dette er ett sprut jeg bør se nærmere på neste gang! Det må jo gjøre tuningen mye enklere.
Sent fra min SM-G920F via Tapatalk
HALTECH Elite er helt klart noe man bør sjekke opp før man kjøper seg datasprut ja. :) De som er spesielt opptatt av maksimal akselerasjon fokuserer på 2500T sprutet.
Dreracing@
13/03/17, 17:40
hvilke funksjoner tenker de på da ang. maks akselerasjon? antispin?
Han tenker nok på "advanced torque management" funksjonaliteten.
http://www.haltech.com/haltechs-advanced-torque-management-more-grip-less-slip/
Njål Nilssen
13/03/17, 23:27
Også kjent som traction control, bare med et fancy nytt navn :p
Turbosnurr
16/03/17, 10:43
Dette er ett sprut jeg bør se nærmere på neste gang! Det må jo gjøre tuningen mye enklere.
Sent fra min SM-G920F via Tapatalk
Du har full PM GMV
Turbosnurr
16/03/17, 20:55
Slettet unna nå.
Sent fra min SM-G920F via Tapatalk
Får ikke sendt deg PM
Truckdriver
17/03/17, 18:11
Han tenker nok på "advanced torque management" funksjonaliteten.
http://www.haltech.com/haltechs-advanced-torque-management-more-grip-less-slip/
Ser i grunn ut som samme funksjon som MS3 har hatt lenge. Perfect run.
http://forum.vccn.no/img-dump/2017/03/4.png (http://s276.photobucket.com/user/Espenschjelderup/media/Tractioncontroll_zpsawndmfey.png.html)
Men ut fra promovideoen så høres de nye Elite sprutene ut som bra og kraftige sprut med mange funksjoner med potensiell for utvikling :)
Dreracing@
19/03/17, 09:06
trodde man ville ha spinn jeg, ikke antispinn :p
Njål Nilssen
19/03/17, 12:22
trodde man ville ha spinn jeg, ikke antispinn :p Noen liker å spinne, noen liker å vinne osv. Noen syns "rattlåsracing" er det ypperste. Jeg for min del syns Hillclimb er gøy... har egenskapene fra nesten alle formene. ekstremt krav til aks, grep, svingeegenskaper og motoren bør helst ha egenskapene fra både en ren løps-bil OG en som skal kjøre rattlås...samtidig.
Noen syns "rattlåsracing" er det ypperste.
Heldigvis er det ikke mye rattlås i bilene som kjører. Se f.eks på outlaw radial klassene som de kjører. Eller x275
Njål Nilssen
20/03/17, 21:23
Heldigvis er det ikke mye rattlås i bilene som kjører. Se f.eks på outlaw radial klassene som de kjører. Eller x275 "rattlåsracing" er en tulle-fellesbetegnelse på alle former for dragracing hvor man i hovedsak kjører 400m eller så rett fram i slengen, og hvor styringa i hovedsak bruke til å holde bilen på stø kurs :p
Jeg vet forsåvidt det, men tror ikke alle her på berget vet hvor mye fram og tilbake det faktisk går. Enkelte bruker jo hele banen og vel så det :)
Njål Nilssen
21/03/17, 22:29
Jeg vet forsåvidt det, men tror ikke alle her på berget vet hvor mye fram og tilbake det faktisk går. Enkelte bruker jo hele banen og vel så det :) Noen styrer via guard-rails også :p
Truckdriver
22/03/17, 15:18
trodde man ville ha spinn jeg, ikke antispinn :p
Kommer helt an på bruken av kjøretøyet. I noen tilfeller, f.eks enkelte underlag, er det ønskelig med litt slipp, men ikke for mye ettersom det går saktere da.
Kan også brukes for å stoppe hjulløft fra å føre til at kjøretøyet havner på rygg.
Med mye kraft kan det også være vanskelig å justere gasppedalen selv for mest mulig akselerasjon.
f.eks Mustangen min er originalt satt opp for å spinne lett for å skåne girkassen, og selv med helt original motor spinner den løs 285 gatedekk på asfalt på akselerasjon i 1., 2. og delvis 3. giret. Og til den får man kjøpt bolton twinturbokit som rekker opp til 1100hk med de minste turboene! Så da kan tractioncontroll være kjekt å ha selv med bakstilling moddet for feste om man vil gjøre annet enn bare lage dekkrøyk :)
Og 1100hk er heller ikke spesielt mye når man snakker om dragrace.
Dreracing@
23/03/17, 09:25
Å begrense effekten for å hente grep er vel en dårlig ide ;) Man bør heller se på bakstilling/dekk. Det kuleste er jo og spinne MENS man kjenner draget av kraftig akselrasjon.
Å begrense effekten for å hente grep er vel en dårlig ide ;) Man bør heller se på bakstilling/dekk. Det kuleste er jo og spinne MENS man kjenner draget av kraftig akselrasjon.
Hvis man skal gønne på ut av en sving og intensjonen er å komme fort avsted og ikke i breisladd så kan det vel være litt kjekt med litt hjelp :cool:
Njål Nilssen
26/03/17, 18:55
Hvis man skal gønne på ut av en sving og intensjonen er å komme fort avsted og ikke i breisladd så kan det vel være litt kjekt med litt hjelp :cool: Flere måter å fikse det på enn å begrense ytelse...
Noen erfarimger med å bruke orginal 60-2.trigger på datasprut (Haltech)? Mistenker støy og forstyrrelser på min.
Sent fra min SM-G920F via Tapatalk
Noen erfarimger med å bruke orginal 60-2.trigger på datasprut (Haltech)? Mistenker støy og forstyrrelser på min.
I praksis ser man at mange uerfarne sliter med alt som er multi. Multi tooth, multi coil, multi injectors.
Det som heter "Trigger pr. event" eller "standard trigger" samt fordelertenning gir vanligvis stabile, driftsikre og pålitelige resultater på første forsøk, selv for noviser.
Erfarne instalatører takler multi.....alt mulig-utfordringene, og kan høste fruktene av det. :)
Truckdriver
08/04/17, 01:32
Har ikke koblet 60-2 på Haltech selv, men vært borti det på noen eldre sprut ja.
På generell basis, uansett sprut, er signal fra induktiv trigger litt spesielt vanskelig. På lave turtall er spenningen som induseres veldig lav, slik at sprutet må være følsomt for små spenningsforskjeller. Samtidig må høy spenning og frekvens på høyt turtall takles.
Resultatet av dette er følsomhet for elektrisk støy.
90% eller mer av tilfellene er vanlig gjengangere. Jording er dårlig eller på feil måte.
Skjerming av signalledningene helt fra trigger til ecu er for dårlig. Skjermingen bør dekke mest mulig av den totale kabellengden, og jordes kunn i ene enden. Aller helst jordes skjermingen i en dedikert jordledning fra ecu kontakt om det er praktisk mulig.
Ledningene fra trigger ligger for nært ledninger eller komponenter med støyende strøm, og skjermingen klarer med all indusert støy. Komponenter som dynamo, coiler og tenningsdrivere, lavohmsdyser, store hovedkabler til strøm eller jording, osv.
På generell basis, uansett sprut, er signal fra induktiv trigger litt spesielt vanskelig.
Utenom en god gammel B21E og B21ET fordeler, selvsagt. :D
Har man triggerproblemer kan man alltid bruke en slik fordeler, modifisert med fastlåste vekter, som "Trigger 1". :)
Ledningene mellom fordeler og sprut tvinnes slik man ser på alle amerikanske tenningsbokser som trigges av fordelere med inductive givere.
http://www.ebay.com/itm/CRANE-CAMS-600-6750-HI-6RN-DIGITAL-CD-Ignition-w-REV-Limiter-Black-with-Harness-/361931889762
Noen erfarimger med å bruke orginal 60-2.trigger på datasprut (Haltech)? Mistenker støy og forstyrrelser på min.
Sent fra min SM-G920F via Tapatalk
Har fungert knirkefritt på de (få) bilene jeg har koblet opp, med vems og ms og nira. Skjermen koblet slik Truckdriver forklarer.
Truckdriver
08/04/17, 12:18
Utenom en god gammel B21E og B21ET fordeler, selvsagt. :D
Har man triggerproblemer kan man alltid bruke en slik fordeler, modifisert med fastlåste vekter, som "Trigger 1". :)
Ledningene mellom fordeler og sprut tvinnes slik man ser på alle amerikanske tenningsbokser som trigges av fordelere med inductive givere.
http://www.ebay.com/itm/CRANE-CAMS-600-6750-HI-6RN-DIGITAL-CD-Ignition-w-REV-Limiter-Black-with-Harness-/361931889762
Har en fordel med lav frekvens der ja :)
Bosch triggerene som er brukt til f.eks LH2.4 har i grunn ett rykte på seg for å være litt mer vrien enn mange andre triggere. Og Edis triggerene igjen har rykte på seg å være greiere enn snittet, og fungere med avstand fra triggerhjul som ser umulig ut.
Hva spesifiserer Haltech man skal gjøre ved bruk av induktiv giver?
Har Autronic selv men ikke hatt noe problem ved bruk av original induktiv giver.
Autronic/Mrm racing har spesifikt bedt om å IKKE koble inn skjerming fra giver ved bruk av induktiv giver, se link.
http://www.mrm-racing.se/forum/forum/public-forums/autronic-support-software-downloads/autronic-downloads/1152-autronic-trigger-wirings-in-swedish
Sent fra min GT-I9295 via Tapatalk
Truckdriver
08/04/17, 17:19
Hva spesifiserer Haltech man skal gjøre ved bruk av induktiv giver?
Har Autronic selv men ikke hatt noe problem ved bruk av original induktiv giver.
Autronic/Mrm racing har spesifikt bedt om å IKKE koble inn skjerming fra giver ved bruk av induktiv giver, se link.
http://www.mrm-racing.se/forum/forum/public-forums/autronic-support-software-downloads/autronic-downloads/1152-autronic-trigger-wirings-in-swedish
Sent fra min GT-I9295 via Tapatalk
Da har du misforstått. Skjermingen er i følge linken koblet til pin 22 på ecu. Skjermingen fungerer kunn som skjerming når den er er koblet til jord i ene enden, og da kunn i ene enden.
Jeg er ikke enig i eksemplet hvordan hallgiver og optisk giver er anbefalt koblet der. Ene lederen inni skjermingen klippes av og brukes ikke, mens skjermingen brukes som jord, slik at signalledningen ikke lenger er skjermet.
Signalet er ikke like følsom for støy som induktiv giver, men bør likevel ha skjerming.
Men for å oppsumere så er anbefalingen til kobling av induktiv giver i koblingskjemaet der slik jeg beskrev på forrige side, og ikke slik jeg forstår at du beskriver det.
Forøvrig fin grafisk beskrivelse :)
Da har du misforstått. Skjermingen er i følge linken koblet til pin 22 på ecu. Skjermingen fungerer kunn som skjerming når den er er koblet til jord i ene enden, og da kunn i ene enden.
Jeg er ikke enig i eksemplet hvordan hallgiver og optisk giver er anbefalt koblet der. Ene lederen inni skjermingen klippes av og brukes ikke, mens skjermingen brukes som jord, slik at signalledningen ikke lenger er skjermet.
Signalet er ikke like følsom for støy som induktiv giver, men bør likevel ha skjerming.
Men for å oppsumere så er anbefalingen til kobling av induktiv giver i koblingskjemaet der slik jeg beskrev på forrige side, og ikke slik jeg forstår at du beskriver det.
Forøvrig fin grafisk beskrivelse :)
Ikke misforstått noe så vidt jeg skjønner tegningen . Skjermingen i (induktiv) giveren kobles IKKE til sprutet :).
Poenget var uansett følgende: følg produsentens forklaring :)
Sent fra min GT-I9295 via Tapatalk
Truckdriver
08/04/17, 20:57
Da har du misforstått/ lest koblingskjemaet i linken feil.
Står med skrift at skjermingen kobles til pin22, sensorjord. Koblingskjema viser det samme, selv om det er tegnet en liten feil på ett av alternativene lenger ned.
Og dette er da koblet på samme måte som er mest vanlig også i originale motorsyringer. Og er ett veldig godt eksempel på hvordan man kobler skjerming :)
Da har du misforstått/ lest koblingskjemaet i linken feil.
Står med skrift at skjermingen kobles til pin22, sensorjord. Koblingskjema viser det samme, selv om det er tegnet en liten feil på ett av alternativene lenger ned.
Og dette er da koblet på samme måte som er mest vanlig også i originale motorsyringer. Og er ett veldig godt eksempel på hvordan man kobler skjerming :)
Ok. Vi starter fra start. Hvor mange ledere kobler du til i "sprut" enden og hvor mange ledere kobler du til i giver enden ?
Sent fra min GT-I9295 via Tapatalk
Noe fikk meg til å tenke igjennom hva som ble gjort under oppkobling. Sprutet mitt ble levert me long wiring loom dvs komplett med relè og sikringsholdere.
Det er en dedikert 4 leder +skjerm fra sprutet til trigger/sync (Skjerm jordet i egen pinne på ECU) Derav lederne er: 12V switched, Trigger, ground og home. LH2.4 Trigger har 3 pinner, Jord skjerm og signal. Ved nærmere ettertanke så tror jeg at jeg må sjekke opp i hva som ble koblet og muligens separere kabelen fra resterende ledningsnett. Fikk jo den til å gå meget fint en kveld for så å kødde neste kveld uten at noe ble endret på.
Ett annet SPM er om det er nødvendig å koble flyback diode på tomgangsmotoren? Står ikke beskrevet at det skal gjøres i Haltech manualen som er spesifik for bosch 2 wire.
Truckdriver
08/04/17, 21:29
Ganske så enkelt spørsmål.
Om man tar utgangspungt i en toleders skjermet kabel og vr trigger, så kobles de 2 lederene pluss skjerming på ecu siden, og de 2 lederene til trigger i andre enden.
Skal vi ta med ett "unntak"? Mange triggere har en ledningstump før kontakten, og har da gjerne 3 poler i kontakten. Den tredje polen er da til skjerming, og kan gjerne da kobles til skjermingen som går opp til ecu.
Fortsatt det samme som i linken bortsett fra unntaket da :)
Truckdriver
08/04/17, 21:34
Noe fikk meg til å tenke igjennom hva som ble gjort under oppkobling. Sprutet mitt ble levert me long wiring loom dvs komplett med relè og sikringsholdere.
Det er en dedikert 4 leder +skjerm fra sprutet til trigger/sync (Skjerm jordet i egen pinne på ECU) Derav lederne er: 12V switched, Trigger, ground og home. LH2.4 Trigger har 3 pinner, Jord skjerm og signal. Ved nærmere ettertanke så tror jeg at jeg må sjekke opp i hva som ble koblet og muligens separere kabelen fra resterende ledningsnett. Fikk jo den til å gå meget fint en kveld for så å kødde neste kveld uten at noe ble endret på.
Ett annet SPM er om det er nødvendig å koble flyback diode på tomgangsmotoren? Står ikke beskrevet at det skal gjøres i Haltech manualen som er spesifik for bosch 2 wire.
Ja en gjennomgang for å bekrefte hvordan du har koblet det er lurt :)
Sprutet har kanskje innebygd flybackdiode? I såfall trenger du ikke. Men en ekstra gjør ikke skade.
Ja jeg må dobbeltsjekke dette i morgen. Forøvrig fulgte jeg bare denne enkle instruksjonen.
Accessories_Idle_Air_Valve_Bosch_Directions (http://files.haltech.com/downloads/accessories/HT020308_Idle_Air_Valve_Bosch_Directions_web.pdf)
Men ved nærmere ettertanke så står det Platinum sport serie, så såvidt jeg vet så kan det hende E8 ikke har flyback. Da vil vel spolen indusere endel støy?
Ganske så enkelt spørsmål.
Om man tar utgangspungt i en toleders skjermet kabel og vr trigger, så kobles de 2 lederene pluss skjerming på ecu siden, og de 2 lederene til trigger i andre enden.
Skal vi ta med ett "unntak"? Mange triggere har en ledningstump før kontakten, og har da gjerne 3 poler i kontakten. Den tredje polen er da til skjerming, og kan gjerne da kobles til skjermingen som går opp til ecu.
Fortsatt det samme som i linken bortsett fra unntaket da :)
Kan vi være enig om følgende ihvertfall : i sprut enden kobles det til 3 ledere mens det i i giver enden blir koblet 2 ledere, ifølge Autronic skjemaet [emoji4] ?
Sent fra min GT-I9295 via Tapatalk
Truckdriver
08/04/17, 22:59
I all enkelhet vil jeg si ja.
Men skjerming er en hyppig gjenganger til feil, så jeg liker ikke at du kaller skjermingen en leder.
Jeg har hele tiden vært og er fortsatt enig i koblingskjemaet til induktiv giver i linken :)
Ja jeg må dobbeltsjekke dette i morgen. Forøvrig fulgte jeg bare denne enkle instruksjonen.
Accessories_Idle_Air_Valve_Bosch_Directions (http://files.haltech.com/downloads/accessories/HT020308_Idle_Air_Valve_Bosch_Directions_web.pdf)
Men ved nærmere ettertanke så står det Platinum sport serie, så såvidt jeg vet så kan det hende E8 ikke har flyback. Da vil vel spolen indusere endel støy?
Vet ikke om indusere støy blir helt det rette, men ja om det mangler flybackdiode vil det induseteres spenning som ikke har noen bra vei å gå. Det kan påvirke funksjonen til ventilen, og i værste fall indusere høyere spenning enn driveren i sprutet er laget for å takle.
Der er nok størst sjangs for at sprutet har innebygd flyback om utgangen er beregnet til pulsviddemodulasjon av tomgangsventil.
Selv vil jeg jeg montert en flybackdiode om jeg var i tvil.
I all enkelhet vil jeg si ja.
Men skjerming er en hyppig gjenganger til feil, så jeg liker ikke at du kaller skjermingen en leder.
Jeg har hele tiden vært og er fortsatt enig i koblingskjemaet til induktiv giver i linken :)
Vet ikke om indusere støy blir helt det rette, men ja om det mangler flybackdiode vil det induseteres spenning som ikke har noen bra vei å gå. Det kan påvirke funksjonen til ventilen, og i værste fall indusere høyere spenning enn driveren i sprutet er laget for å takle.
Der er nok størst sjangs for at sprutet har innebygd flyback om utgangen er beregnet til pulsviddemodulasjon av tomgangsventil.
Selv vil jeg jeg montert en flybackdiode om jeg var i tvil.
Da er vi enig [emoji4] , vi snakker nok bare litt forbi hverandre [emoji4] .
Jeg kan skjønne at du ikke liker at skjermingen blir kalt leder, men i Autronic tilfellet så er faktisk skjermingen det jeg vil kalle en leder, ikke bare en folie som ligger rundt de andre lederne.
Uansett, følg datasprutets anbefalinger/retningslinjer, det KAN spare en for mye tid med kødd [emoji4]
Sent fra min GT-I9295 via Tapatalk
Truckdriver
09/04/17, 17:51
Ja mye av de skjermede ledningene jeg har brukt har hatt en vevet strømpe av tinnet koppertråd, så det kan brukes som en leder. Men selv om det ser ut som en leder og kan brukes som en leder, så bør det ikke brukes som en leder, eller kalles for en leder.
Feil med skjerming og jording er vanligste kilden til støy med datasprut. Så ja, følg anvisningen til det sprutet man bruker. Da er man stort sett trygg :)
Og om sprutet har 10 tynne jordledninger istedenfor 1 eller 2 tykke, før alle de tynne jordingsledningene til jordingspunk, og ikke lodd de på en tykk ledning oppe ved sprut.
Jeg har gjort den feilen selv en gang :D Hadde flaks og fikk ikke støyplager den gang heldigvis.
Sjekket litt i dag. Skjerm var ikke koblet til på stikket fra trigger. Spør ikke meg hvorfor dette ble avglemt.[emoji15]
Trekt tilbakekabel inn i bil og lagt den separat på innsiden og ført den ut på egnet sted. Nå går den men av og til dør den ut selv om den har gått knirkefritt i en lengre periode. Lurer på om den fremdeles tar inn støy fra bla startmotor for den er litt tungstartet og liker å starte idet jeg slipper nøkkelen. Er det en mulighet å bytte til hallgiver der hvor orginal trigger står i bakkant av blokk? Evt om det er en idé å legge til en kamsynk selv om jeg kjører wastespark og semisekvensielt?
Sent fra min SM-G920F via Tapatalk
https://www.google.no/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www.haltech.com/wp-content/uploads/2011/01/e8_manual_5_July_2008.pdf&ved=0ahUKEwjV9InhgpjTAhXGYJoKHb4iB-MQFggaMAA&usg=AFQjCNH2f-yQtdYonNrd16O3cdxqrLoBIA&sig2=q9sWv0AgSMEqUpmooT1s0g
Sent fra min GT-I9295 via Tapatalk
Regner med du har den Geir Magne men uansett står en del intressant på side 34 :)
Sent fra min GT-I9295 via Tapatalk
Å jadda. Lest meg grønn på den. SPM er om en hallgiver takler at det er hull i ett massivt stykke metall istedet for tenner som er mer normalt. Får uansett til tid å lese og gjøre research i 3 uker framover.
Sent fra min SM-G920F via Tapatalk
Dreracing@
09/04/17, 20:29
får kjøpt vr til firkantpuls adapter på hos bla VEMS. ellers har jeg
Å jadda. Lest meg grønn på den. SPM er om en hallgiver takler at det er hull i ett massivt stykke metall istedet for tenner som er mer normalt. Får uansett til tid å lese og gjøre research i 3 uker framover.
Sent fra min SM-G920F via Tapatalk
Om hallgiver takler hull vet jeg ikke.
Jeg hadde nok kjøpt en reluctor interface/converter til original giver hvis alle innstillinger av filter og gain i software er prøvd i Haltech'en og det fortsatt ikke fungerer.
Sent fra min GT-I9295 via Tapatalk
får kjøpt vr til firkantpuls adapter på hos bla VEMS. ellers har jeg
Har du ett bilde av den? Finner den ikke på Vems nettside.
Sent fra min SM-G920F via Tapatalk
Om hallgiver takler hull vet jeg ikke.
Jeg hadde nok kjøpt en reluctor interface/converter til original giver hvis alle innstillinger av filter og gain i software er prøvd i Haltech'en og det fortsatt ikke fungerer.
Sent fra min GT-I9295 via Tapatalk
Har lest litt om Hallgiver og bla. Vems skriver at det ikke fungerer på 60-2. Så reluctor adapter eller å flytte trigger forran og bruke en annen oppløsning er vel tingen. Eventuelt som jeg skrev tidligere å legge til en camsync.
Sent fra min SM-G920F via Tapatalk
Ser ut til at det løser seg med en VR til Hall converter fra DRE.
Driver å leser meg opp i manualen om tomgangsstyring og anti-lag. Tomgang styres via PWM utgang til å styre en 2pins bosch tomgangsmotor. Det samme gjør ALS ventil for tilsatsluft også. Da er spm som følger. Kan jeg koble sånn?
I teorien burde det gå ettersom de to PWM utgangene ikke er aktiv samtidig. Iallefall så lenge som rotational idle er satt høyere enn normal idle.
Noen inputs ang dette?http://forum.vccn.no/img-dump/2017/04/501.jpg
Sent fra min SM-G920F via Tapatalk
Kunne det vært en ide å kjøre 2stk tomgangs motorer eventuelt?
Noe spesiell grunn til at du vil ha anti lag? Er jo så brutalt for eksos ventiler, manifold og turbo, levetiden blir jo forkorta betraktelig så vidt jeg har skjønt.
Sent fra min GT-I9295 via Tapatalk
Hvis jeg skal ha to tomgangsmotorer så blir det plutselig ikke så veldig orginalt utseende lengre. Men kanskje det går å sette ett vekslende relé på PWM signalene så det blir en ten eller? Tenkte å ha det mest for å prøve. Går jo å sette begrensnig på både tid og temperatur og har ikke tenkt den skal brukes for vane.
Sent fra min SM-G920F via Tapatalk
Hvis jeg skal ha to tomgangsmotorer så blir det plutselig ikke så veldig orginalt utseende lengre. Tenkte å ha det mest for å prøve. Går jo å sette begrensnig på både tid og temperatur.
Sent fra min SM-G920F via Tapatalk
Ok :)
Sent fra min GT-I9295 via Tapatalk
Har et irriterende problem med vems og orginal svinghjulsgiver:
Av og til får jeg triggerfeil på høyt turtall (skjer aldri under 5000rpm) og vemstune ramler ut (mister signalet fra ecu). Klarer ikke å framprovosere feilen da det skjer helt random, og dersom jeg ruser bilen i fri er det ingen problemer. Så problemet oppstår under kjøring, og spesielt ved harde pådrag (eller like etter at man slipper gassen, vanskelig å se på pc'n samtidig som man kjører).
Noen tips til å komme til bunns i problemet?
Truckdriver
25/04/17, 14:33
Kommunikasjon med sprutet du mister, eller bare triggersignal?
Om det er begge deler vil jeg tro det er ett problem med elektrisk støy.
F.eks pga feil med jording, eller støyende komponenter som coil, lavohmsdyser eller dynamo med magnetfelt som berører ømfintlige ledninger.
Prøv å få tatt en logg mens problemet oppstår. Kan hende det finns tegn der.
Triggersignal alene på høyt turtall er som regel pga større spenning enn kretsen i sprutet takler, men da burde det vært mer forutsigbart enn du beskriver.
Om sprutet faktisk slår seg av ett øyeblikk når det skjer, så vil jeg mistenke 12v forsyning eller feil med 5v forsyningen. F.eks en kortslutting.
Kommunikasjonen med sprutet faller ut, men jeg er ikke sikker på om det skjer samtidig som triggersignalet faller bort.
Støy og jording kan være en idé ja, da akkurat samme oppsett/ledningsnett har fungert fint i annen bil tidligere. Den bilen det nå står i hadde allverdens snodige jordfeil pga. klipt lh2.2 nett og innskjøta lh2.4 nett, som nå er plukket bort.
En annen finurlig ting er at turteller drives av vemsboksen, og dette fungerer stort sett bra. Men av og til så ramler både turteller og tankmåler bort, uten at dette ser ut til å være sprutet sin feil altså.
Truckdriver
25/04/17, 16:11
Ok. Da tror jeg det er bilens ledningsnett det er noe feil med.
Prøv å mål spenningsfall mellom jord på batteri og motor, karosseri-batteri, karosseri-motor. Og fra pluss på batteri til sikringsboks, til sprutet, dynamoen, osv.
Med så mye strømforbruk som mulig.
Gjerne mens du beveger litt på kontaktpunktene.
Om du ikke finner noe mistenkelig ved denne målingen, så ta en leiterunde etter ledninger med dårlig isolasjon, avisolerte ender eller løse elkomponenter som kan bevege seg når bilen kjøres, og kan komme bort i jord.
Sansynligvis en usikret ledning, eller med stor sikring.
Kontaktpunkter til sikringer, og releer i tilknytting bør du også sjekke. Men magefølelsen sier kortslutting eller en veldig dårlig jording.
Har nå konstatert at det er bilens orginale ledningsnett som er problemet, ikke sprutet :)
Det som virkelig avslørte problemet var da jeg monterte dab-radioen, og så kjørte hjem etter mørkets frambrudd. Spilleren lever sitt eget liv, samt at div. indikatorlamper i dashbordet lyser svakt når nærlysene brukes. I tillegg lyser venstre nærlys dårligere enn høyre, samt at blinklyset på venstre side gløder svakt.
Njål Nilssen
27/04/17, 21:35
Har nå konstatert at det er bilens orginale ledningsnett som er problemet, ikke sprutet :)
Det som virkelig avslørte problemet var da jeg monterte dab-radioen, og så kjørte hjem etter mørkets frambrudd. Spilleren lever sitt eget liv, samt at div. indikatorlamper i dashbordet lyser svakt når nærlysene brukes. I tillegg lyser venstre nærlys dårligere enn høyre, samt at blinklyset på venstre side gløder svakt. Elnettet er 7/900's største svakhet... spesielt de fra starten av 90, når de nettopp hadde laga nytt nett og som var første årgangene med tvilsomt valg i ledingskvadrat og dermed påfølgende varmgang i bla. sikrings og rele-kassetten i midtkonsoll... Bruker bare det lille som er originalt igjen til å styre reléer etter at det holdt på å ta fyr i kasetten pga kriminelt varmt "K" hovedlysrelé... 940 lykter og Osram Nightbreaker ble for hard kost ved bruk av langlys...
De kjører jo tilogmed varmetråder kun gjennom en bryter..... Den engang gule ledningen er somregel godt brunsvidd ved bryteren.
Noen som vet om det er mulig å bruke en 1 polet temp sensor på datasprut uten å gå via sensor ground? Skal overvåke oljetemp.
Truckdriver
02/05/17, 14:38
Mulig er det. Men jeg ville brukt en topolet for å slippe unna støy og feilvisning.
Nå kommer jeg med nye spm som sikkert for dere har en helt logisk og naturlig forklaring. Sleit som tidligere sagt med orginal trigger og 60-2 svinghjulsgiver. Den var tungstarta og begynte å bluddre og fuske rundt 4000. Nå har jeg fått tak i en VR til Hall converter å satt inn. Får stabil avlesning på turtallssignal men ikke så mye som ett livstegn. Sjekka for gnist men der var det dødt. La merke til at idet kom en gnist idet jeg slapp nøkkelen etter å ha kjørt på starteren. Sjekka spenninga til sprutet og det måler ca 10,5-11V. Bensinpumpereléet ligger også inne så pympa går når jeg kjører på starter. Så tydeligvis er det triggersignal. Noen gode tips her? Kjørte diagnostikk på trigger og den såg fin ut i mine øyne. Den var noe av det samme med VR trigger også men den starta da iallefall....
Sent fra min SM-G920F via Tapatalk
Tenker bare høyt:
Endret innstillinger i sprutet etter du bytta til den converter'n ?
Sent fra min GT-I9295 via Tapatalk
Jepp endra til hall i sprutet. Bytta om på signal og jord ut fra trigger og da fyra den med en gang. Så ordnet seg.
Sent fra min SM-G920F via Tapatalk
Jepp endra til hall i sprutet. Bytta om på signal og jord ut fra trigger og da fyra den med en gang. Så ordnet seg.
Sent fra min SM-G920F via Tapatalk
Digg [emoji4] [emoji106]
Sent fra min GT-I9295 via Tapatalk
Sånt er alltid digg. Nå er det neste jeg trenger tid til å ferdigstille å bremse. Er mye som skal koordineres på vår og sommeren.
Sent fra min SM-G920F via Tapatalk
Sånt er alltid digg. Nå er det neste jeg trenger tid til å ferdigstille å bremse. Er mye som skal koordineres på vår og sommeren.
Sent fra min SM-G920F via Tapatalk
Helt klart [emoji4] .
Sent fra min GT-I9295 via Tapatalk
Hei. Har nylig satt opp ett Electromotive på en b230fk. Plages ekstremt med fusking. Har prøvekjørt å har nå funnet ut at bilen fusker så fort GAMA går over 100%. GAMA er oppe i 150% til tider. Gama ligger på 80% på tomgang. Noen som enkelt kan forklare hva Gama betyr? Man justerer jo gama offset i ve tabellen sant?
Hei. Har nylig satt opp ett Electromotive på en b230fk. Plages ekstremt med fusking. Har prøvekjørt å har nå funnet ut at bilen fusker så fort GAMA går over 100%. GAMA er oppe i 150% til tider. Gama ligger på 80% på tomgang. Noen som enkelt kan forklare hva Gama betyr? Man justerer jo gama offset i ve tabellen sant?
https://www.google.no/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://electromotive.com/wp-content/uploads/2015/05/TECIII3b-manual-tec99.pdf&ved=0ahUKEwjslJ2oorTUAhUDQpoKHYoqCZ8QFggcMAA&usg=AFQjCNE-imijbCPdEBEAWVN8qV0M9hh-wA&sig2=rnNrwzGkRGZkX9bYFFJ8RQ
Side 10 og 11 her [emoji4]
Sent fra min GT-I9295 via Tapatalk
Hei. Har nylig satt opp ett Electromotive på en b230fk. Plages ekstremt med fusking. Har prøvekjørt å har nå funnet ut at bilen fusker så fort GAMA går over 100%. GAMA er oppe i 150% til tider. Gama ligger på 80% på tomgang. Noen som enkelt kan forklare hva Gama betyr? Man justerer jo gama offset i ve tabellen sant?
Gamma er omvendt av Lamda og jeg er helt enig med Electromotive som sier at Gamma er mye bedre egnet til motortuning enn det Lambda er. :)
Mer fuel gir höyere gamma. :)
Lambda = 1/ Gamma
Gamma 80% = 1/ 0,8 = Lambda 1,25 = 18,38:1 i AFR på bensinskalaen.
Gamma 150% = 1/1,5 = lambda 0,666 = 9,80:1 i AFR på bensinskalaen.
Njål Nilssen
11/06/17, 15:49
Gamma er omvendt av Lamda og jeg er helt enig med Electromotive som sier at Gamma er mye bedre egnet til motortuning enn det Lambda er. :)
Mer fuel gir höyere gamma. :)
Lambda = 1/ Gamma
Gamma 80% = 1/ 0,8 = Lambda 1,25 = 18,38:1 i AFR på bensinskalaen.
Gamma 150% = 1/1,5 = lambda 0,666 = 9,80:1 i AFR på bensinskalaen.
Hvorfor er det så mye bedre? Er jo akkurat det samme...
Da har jeg fått bilen til å fungere! Justerte noe grunninnstillinger på dysene og fuel enrichments var ute på vidda :)
Noen erfarne som kan ta en titt på tenningstabellen og komme med noen synspunkter?:D B230FK med h-råder. Originale stempel. 630cc deka dyser. A-kam.
http://forum.vccn.no/img-dump/2017/06/307.jpg (http://s1367.photobucket.com/user/larsa_r/media/19105200_10212189221140878_1843432626_o_zpsvz9pmyc p.jpg.html)
Vær forsiktig.
Høykomp., pumpebensin og en vanlig termostat som regulerer i området 90 grader C krever som oftest vesentlig lavere tenning over 1,0 BAR ladetrykk enn det der. Det er hovedgrunnen til at disse motorene vanligvis funker så elendig. Se i bremsepapirtråden.
Da har jeg fått bilen til å fungere! Justerte noe grunninnstillinger på dysene og fuel enrichments var ute på vidda :)
Noen erfarne som kan ta en titt på tenningstabellen og komme med noen synspunkter?:D B230FK med h-råder. Originale stempel. 630cc deka dyser. A-kam.
http://forum.vccn.no/img-dump/2017/06/307.jpg (http://s1367.photobucket.com/user/larsa_r/media/19105200_10212189221140878_1843432626_o_zpsvz9pmyc p.jpg.html)
Dette er et tenningskart 230 med urørt 531 topp og Sam T5 kam, 8.8 i kompresjon. Men anbefaler deg sterkt å dra til en mapper så du får alt på stell, det kan være en god del å hente. Hvor i landet bor du ?http://forum.vccn.no/img-dump/2017/06/308.jpg
Sent fra min GT-I9295 via Tapatalk
vangsfreaken
12/06/17, 15:22
Dette er et tenningskart 230 med urørt 531 topp og Sam T5 kam, 8.8 i kompresjon. Men anbefaler deg sterkt å dra til en mapper så du får alt på stell, det kan være en god del å hente. Hvor i landet bor du ?http://forum.vccn.no/img-dump/2017/06/308.jpg
Sent fra min GT-I9295 via Tapatalk
Står Verdal på profilen hans i alle fall.
Sent fra min SM-G935F via Tapatalk
Står Verdal på profilen hans i alle fall.
Sent fra min SM-G935F via Tapatalk
Ok [emoji4] . Nærmeste er vel noen i Trondheim skulle man tro da [emoji4]
Sent fra min GT-I9295 via Tapatalk
Dette er et tenningskart 230 med urørt 531 topp og Sam T5 kam, 8.8 i kompresjon. Men anbefaler deg sterkt å dra til en mapper så du får alt på stell, det kan være en god del å hente. Hvor i landet bor du ?http://forum.vccn.no/img-dump/2017/06/308.jpg
Sent fra min GT-I9295 via Tapatalk
Bor på verdal ja. Var faktisk hos et tuningfirma i trondheim på torsdag men etter to timer med nesten bare fusking ble jeg sendt hjem igjenn uten noe resultat. Bilen gikk dårligere når jeg dro hjem en når jeg kom. Tenker å prøve et annet firma nestegang. Noen å anbefale? Skulle vell egentlig tro et tuningfirma kunne å sette opp grunn innstillinger osv men.... Vertfall så har jeg mye mer tro på det nestegang nå som den går som den skal.
Bor på verdal ja. Var faktisk hos et tuningfirma i trondheim på torsdag men etter to timer med nesten bare fusking ble jeg sendt hjem igjenn uten noe resultat. Bilen gikk dårligere når jeg dro hjem en når jeg kom. Tenker å prøve et annet firma nestegang. Noen å anbefale? Skulle vell egentlig tro et tuningfirma kunne å sette opp grunn innstillinger osv men.... Vertfall så har jeg mye mer tro på det nestegang nå som den går som den skal.
Kjedelig å høre [emoji13] . Kjenner til 3 steder som jeg kan anbefale men alle 3 innebærer laaaaaaaaang kjøring for deg dessverre. 2 på Østlandet og 1 i Bergen.
Sent fra min GT-I9295 via Tapatalk
Kjedelig å høre [emoji13] . Kjenner til 3 steder som jeg kan anbefale men alle 3 innebærer laaaaaaaaang kjøring for deg dessverre. 2 på Østlandet og 1 i Bergen.
Sent fra min GT-I9295 via Tapatalk
Blir vell litt langt ja :-) finner vell noen i nærheten.
Dreracing@
13/06/17, 13:11
på b230 med original kompresjon er det bare og legge så nær banke grensa du tør
Dette er et tenningskart 230 med urørt 531 topp og Sam T5 kam, 8.8 i kompresjon. Men anbefaler deg sterkt å dra til en mapper så du får alt på stell, det kan være en god del å hente. Hvor i landet bor du ?http://forum.vccn.no/img-dump/2017/06/308.jpg
Sent fra min GT-I9295 via Tapatalk
Ser jeg har ganske mye å hente på min med tanke på tenningskurve....
Ser jeg har ganske mye å hente på min med tanke på tenningskurve....
Alt under 20 grader på 300 linja er slapt :cool:
Alt under 20 grader på 300 linja er slapt :cool:
Uenig med du [emoji6] . Det blir for høy tenning på en sånn motor og kam instillinga den har. Hvis kam hadde vært retardert så kanskje, men da mister du alt morsomt i mellom registeret [emoji16]
Sent fra min GT-I9295 via Tapatalk
Dreracing@
23/06/17, 16:24
jeg snuser ett snev av ironi i den posten...
jeg snuser ett snev av ironi i den posten...
Min eller eab sin [emoji4] ? Godt mulig jeg ikke tok ironien i posten hans hvis det var det [emoji85] [emoji111]
Sent fra min GT-I9295 via Tapatalk
Hei.
Sliter med at 940 fusker på ett bestemt punkt hver eneste gang. Dvs på ca 1750rpm og ved nesten 4000rpm.
Ser at AFR flaggrer opp og ned på de bestemte punktene. Hekte på tenningslampa og den og hadde uregelmessige blink på de aktuelle punktene, men ellers er den helt fin helt opp til sperra. Starter lett gjør den også.
Dette er oppsettet:
-Haltech E8 med long wiring loom
-Orginal M90 svinghjul med orginal trigger. (Trigger offset 64grader og trigger tooth no4) Sjekka med tenningslampe OK.
-VR til Hall converter fra DRE Racing.
-Triggerledning er lagt separat på innsiden av torpedo og har skjerming hele veien som er jordet på ECU siden.
Dette har jeg testet:
-Bytta polaritet på VR trigger. (Startet ikke etterpå så bytta tilbake)
-Skifte fra rising til falling trigger edge. (Bør vel stå på falling da denne har mest rett flanke?) Ingen endring foruten forskyvning av tenningstidspunkt noen grader.
-Aktiverte trigger pull-up. Ingen endring.
-Lodda inn et 2K potensiometer over VR trigger for å redusere styrken på signalet. Ingen endring annet enn at den stopper om jeg reduserer den til nære 0 ohm naturligvis.
Tok en screenshot av loggen jeg kjørte. Fra ca -2 sek og ut mot høyre er hvor den har problemer ved 1750rpm. Det til venstre er tomgang.
Noen som vet om jeg kan bytte ut til en Hall giver eller blir 60-2 for fin oppløsning?
http://forum.vccn.no/img-dump/2017/06/627.jpg (http://s46.photobucket.com/user/Gerris77/media/Trig%20log_zpsj3fuptau.jpg.html)
Dreracing@
24/06/17, 09:28
ikke alle hallgivere liker 60-2, men symptomet er jo da att den bare ikke orker og varve mere, mister synk over visst turtall.
hallgiver fra -98 opel vectra 2.0l funker best, den sitter originalt på 60-2 hjul.
mekonomen nr 14-453314
har bestillt denne fra ebay også og de har ikke virket! kun "original"
har du ikke lyst til og plundre mere kan jeg sende deg ett dre-ecu for 5000,-
Hehe. Blir nok ikke ny ECU. Da må jeg bygge om alt med dash og greier pga canbus. Men var på mekonomen å kjøpte den triggeren du linka til.
Sent fra min SM-G920F via Tapatalk
Anders Dybvadsskog
17/07/17, 22:08
Hallo, noen som kan vems en del som kan hjelpe meg å lage et startmap til en t5?:) send meg en pm isåfall :)
Hola, noen som kan EMU black og Volvos ekser? T6 2,8 twin turbo super duper original. Jeg har noen spørsmål som jeg håper jeg kan få svar på, da jeg vurderer å kjøpe en EMU Black og har begynt å leke med ECU master sin software :)
Stemmer det at dysene er 315cc?
Spiller det noen rolle hvilken TPS man velger når man skal kjøre DWR?
Hva er forskjellen mellom lsu 4,2 og vanlig original lambda?
Jeg Googla etter informasjon, men finner svært lite.
Sent fra min HTC U Play via Tapatalk
Dreracing@
08/03/18, 20:50
ja 315cc
kjør originalt (dbw du mener?)
lsu4.2 er en bredbåndsonde. sitter originalt på flere biler men tror ikke den sitter på t6, derav må du ha det enten lsu4.9 (som funker jævla dårlig med emu)
ja 315cc
kjør originalt (dbw du mener?)
lsu4.2 er en bredbåndsonde. sitter originalt på flere biler men tror ikke den sitter på t6, derav må du ha det enten lsu4.9 (som funker jævla dårlig med emu)Takk for svar.
Ja dbw.
Kan jeg kjøre med vanlig lambda?
Har en B6254S. Noen som vet cc på dyser der?
Sent fra min HTC U Play via Tapatalk
Dreracing@
09/03/18, 18:56
ja du kan men det er liten vits. sett deg inn i hva en bredbåndlambda er.
vil tippe den har rundt 200cc, det har 3 literen. original motorer har aldri større dyser enn de akkurat må
Anders Dybvadsskog
10/06/18, 12:01
Noen ms 1 genier her? Mangler ledning som skal gå til coil.. Finner ingen ledning i strømpa mi som skal gå dit. Må jeg så enkelt bare lodde inn en på det pinnen? [emoji848] 71287129
Sent fra min G8231 via Tapatalk
Anders Dybvadsskog
10/06/18, 18:34
Ble ok, lodda inn en ledning :)
Dreracing@
09/10/18, 11:44
jeg sa jo for 100år siden att jeg skulle måle hvor ofte lh.2.4 injecter batch. det har jeg nå fått gjort da.
med bil tuslende på 800rpm tomgang målte jeg att dysa åpnet hver 75ms. dvs en puls per omdreining, 2 puls per cycle
Et lite spørsmål om megasquirt 1 v3.0 print plate. Har 2 sluttrinn innebygd i styreenheten har kjørt med 2 foiler wasted spark. Skal ha sprutet på en annen motor og skal ha coil om plugg, skal bruke vag coiler med inne bygd sluttrinn i. Hva må gjøres om på print plata med tanke på utganger til coilene?
Dreracing@
21/10/18, 15:47
dette er sikkert dokumentert på megasquirt sine sider. men det handler om og fjerne slutt trinn og sette dit 5v utganger. du trenger egentli bare 2 utganger fortsatt og kan kjøre vag coilene i wasted spark også.
Det er veldig viktig og sette spark output til going low i TS, den står på going high med slutt trinn i boksen. dette inverterer signalet så det blir rett
Truckdriver
21/10/18, 16:35
dette er sikkert dokumentert på megasquirt sine sider. men det handler om og fjerne slutt trinn og sette dit 5v utganger. du trenger egentli bare 2 utganger fortsatt og kan kjøre vag coilene i wasted spark også.
Det er veldig viktig og sette spark output til going low i TS, den står på going high med slutt trinn i boksen. dette inverterer signalet så det blir rett
Ja du har rett i at det er dokumentert i manualen.
Det er ikke nødvendig å koble bort BIP373 transistorer eller tilsvarende. Pullup sammen med de funker fint, selv om de er veldig overkill for å styre smartcoiler.
Jeg er ikke så sikker på om transistorene som styrer LEDene er kraftig nok til å styre 2 smartcoiler direkte, når coilene sansynligvis også er av lavohmstypen.
No skal eg innrømme at eg ikkje har lest alle (nesten) 2000 innleggene i dinna tråden, og veit heller ikkje kor aktiv tråden er, men har nokre spørsmål.
Skal prøve å lage til eit Electromotive tec S sprut på FKen min.
Kan eg då tilpasse std svinghjulssensor og bruke den?
Har lest at std vanntemp sensor er litt janky og kanskje burde bytast?
Kan std bankesensor brukast?
Sent from my LYA-L29 using Tapatalk
Elektromotive er ett nöyaktig og godt sprut, men det krever at du setter deg inn i nöyaktig hva Elektromotive sprutet krever. Det er IKKE like enkelt å sette opp og mappe som mange andre sprut. Slurver du her så VIL du få revva resultat og selge det videre, billig.
Du bör/ MÅ bruke Elektromotive sitt triggerhjul og trigger.
Jepp.
Standard Chevy kan brukes.
Elektromotive er ett nöyaktig og godt sprut, men det krever at du setter deg inn i nöyaktig hva Elektromotive sprutet krever. Det er IKKE like enkelt å sette opp og mappe som mange andre sprut. Slurver du her så VIL du få revva resultat og selge det videre, billig.
Du bör/ MÅ bruke Elektromotive sitt triggerhjul og trigger.
Jepp.
Standard Chevy kan brukes.Takk, utsetter gjerne oppgraderingar ellers for å få sprutet til å fungere skikkelig. 850 eller 960 tps er grei eller burde noko anna vurderast?
Sent from my LYA-L29 using Tapatalk
AleksanderK
07/07/20, 01:35
Hei.
Sliter med at 940 fusker på ett bestemt punkt hver eneste gang. Dvs på ca 1750rpm og ved nesten 4000rpm.
Ser at AFR flaggrer opp og ned på de bestemte punktene. Hekte på tenningslampa og den og hadde uregelmessige blink på de aktuelle punktene, men ellers er den helt fin helt opp til sperra. Starter lett gjør den også.
Dette er oppsettet:
-Haltech E8 med long wiring loom
-Orginal M90 svinghjul med orginal trigger. (Trigger offset 64grader og trigger tooth no4) Sjekka med tenningslampe OK.
-VR til Hall converter fra DRE Racing.
-Triggerledning er lagt separat på innsiden av torpedo og har skjerming hele veien som er jordet på ECU siden.
Dette har jeg testet:
-Bytta polaritet på VR trigger. (Startet ikke etterpå så bytta tilbake)
-Skifte fra rising til falling trigger edge. (Bør vel stå på falling da denne har mest rett flanke?) Ingen endring foruten forskyvning av tenningstidspunkt noen grader.
-Aktiverte trigger pull-up. Ingen endring.
-Lodda inn et 2K potensiometer over VR trigger for å redusere styrken på signalet. Ingen endring annet enn at den stopper om jeg reduserer den til nære 0 ohm naturligvis.
Tok en screenshot av loggen jeg kjørte. Fra ca -2 sek og ut mot høyre er hvor den har problemer ved 1750rpm. Det til venstre er tomgang.
Noen som vet om jeg kan bytte ut til en Hall giver eller blir 60-2 for fin oppløsning?
64 grader offset? Jeg kjører 276 grader på DTA sprutet mitt.
Takk, utsetter gjerne oppgraderingar ellers for å få sprutet til å fungere skikkelig. 850 eller 960 tps er grei eller burde noko anna vurderast?
Det er en klok avgjørelse. TPS er den mest ustabile og minst pålitelige sensoren på enhver motor. Hvilken TPS (Throttle Position Sensor) du velger å bruker betyr ingenting så lenge den fungerer tilfredsstillende. :)
64 grader offset? Jeg kjører 276 grader på DTA sprutet mitt.Har endre til 84 grader i senere tid uten at det har blitt bedre av den grunn. Problemet forsvant ikke før jeg ordnet cam sync i tillegg.
Sent fra min SM-G960F via Tapatalk
AleksanderK
10/07/20, 01:53
Har endre til 84 grader i senere tid uten at det har blitt bedre av den grunn. Problemet forsvant ikke før jeg ordnet cam sync i tillegg.
Sent fra min SM-G960F via Tapatalk
Jeg ble litt usikker på om det er jeg eller du som har beregnet trigger offset feil vei. Nå kjører vi forskjellige sprut, men det skal vel ikke ha noe å si. Eneste jeg vet om her som kjører samme sprut som meg er ArneR
Når man ser på svinghjul i fra girkassesiden så roterer jo dette mot klokken, ikke sant?
Trigger på svinghjulet står da ca midt i starterhullet, som er ca 90 grader til venstre for sensor. Da vil man jo måtte rotere svinghjul ca 270 grader før sensoren ser trigger på svinhjul?
Både 276 og 84 grader virker vel, men man vil gjerne bomme med en omdreining før man får sync.?
Det oppirommwt på svinghhulet har vel da passert trigger med ca 90 grader etter ØD.
Trigger offset MÅ være høyere enn maksimalt antatt fortenning, helst med litt margin. Det viktigste er at motor faktisk er i ØD når tenning står på 0 grader.
Jeg bruker å låse tenning statisk på 0 grader, disable dyser og sjekke med tenningslampe.
Sent fra min SM-G960F via Tapatalk
84 grader stemmer nok bra ja. Sjekket også med låst tenningstidspunkt og tenningslampe.
AleksanderK
10/07/20, 13:25
Jeg har gjort det samme og funnet ut at 276 er min triger offset målt med tenningslampe. Det er også foreslått noe rundt 250 grader med DTA sitt oscilloskop.
Skal teste med 84 og se om det blir noe forandring.
var inne i sprutet mitt (maxxecu) og der har jeg på 86 grader, og det er sjekket med tenningslampe
AleksanderK
11/07/20, 13:56
Forsøkte 84 grader i går, og da var det bare ettertenning og pottesmell. Satt tilbake til 276 og bilen startet med en gang.
Men tooth offset må endres samtidig, ellers blir det bare krøll.
Sent fra min SM-G960F via Tapatalk
Forsøkte 84 grader i går, og da var det bare ettertenning og pottesmell. Satt tilbake til 276 og bilen startet med en gang.
Humoristisk höy triggervinkel gir tenningsretard når motoren har hurtig turtallsökning. Det anbefales derfor å bruke korrekt triggervinkel, vanligvis noe mellom 60 og 100 grader.
Man finner triggervinkelen ved å sette motoren i ÖD tenning syl. 1. Så vrir man veiven mot gangretningen til triggerpunktet treffer triggeren. Hvis ikke dette skjer innen 100 grader, da står triggeren eller triggerpunktet på ett sted som er alternativt til korrekt. :)
AleksanderK
12/07/20, 17:32
7739
Her ser man at trigger/opphold på svinghjulet står i starteråpningen og motor i TDC. Sett bakfra så roterer jo motoren mot klokken ikke sant? Da vil man jo måtte rotere 276 grader før opphold i svinghjul når sensor som står på toppen.
I DTA sprutet får man ikke sette trigger med negativt tall og jeg ser da ingen annen mulighet enn å sette 276 grader. Dette er selvfølgelig basert på original plassering av både sensor og svinghjul.
Korriger meg gjerne om jeg tar feil.
Kjører du wastespark eller fordeler?
Eneste måten jeg kan se for meg at du får det til å fungere med riktig grader i tenningsmap er at pluggledninger står feil.
Info om basic tenningssetup for DTA finner du her side 99 og utover:
dtafast.co.uk/download_files/Manuals/S%20Series%20Manual.pdf
Sent fra min SM-G960F via Tapatalk
7739
Her ser man at trigger/opphold på svinghjulet står i starteråpningen og motor i TDC. Sett bakfra så roterer jo motoren mot klokken ikke sant? Da vil man jo måtte rotere 276 grader før opphold i svinghjul når sensor som står på toppen.
I DTA sprutet får man ikke sette trigger med negativt tall og jeg ser da ingen annen mulighet enn å sette 276 grader. Dette er selvfølgelig basert på original plassering av både sensor og svinghjul.
Korriger meg gjerne om jeg tar feil.
Jeg ser det slik:
360 grader / 60 tenner eller hull gir 6 grader mellom hver tann eller hvert hull, sant?
Hvilken tann eller hull etter "missing tooth" står trigger sensoren på når stempelet står i öd? Som ett eksempel kan vi si tann / hull nr. 19.
Hvis du så, med ÖD som utgangspunkt, vrir veiven MOT rotasjonsretningen (altså med klokken når du ser inn på svinghjulet) 19 hull för du treffer "missing tooth" så har du vridd veiven til 114 grader för OD som da er triggervinkelen, sant?
AleksanderK
12/07/20, 19:44
Dere har nok helt rett. Jeg har tenkt litt bak frem, og gått fra TDC til trigger, og ikke fra trigger til TDC.
Det kan godt tenkes at jeg har byttet plass på pluggene. Kjører wasted spark ja.
Nå føler jeg meg litt dum :rolleyes:
Da får jeg ta meg en tur i garasjen og sjekke hvordan jeg faktisk har koblet opp pluggledningene. Hvis jeg tenker hardt nok så kan jeg huske at jeg rotet med pluggledningene på første start :p
Vi er her for å hjelpe hverandre så er på ingen måte noe dumt i det.
Har gjort samme flere ganger selv.
Sent fra min SM-G960F via Tapatalk
Den som ikke har gjort noe feil, har heller ikke gjort noe ;)
AleksanderK
12/07/20, 21:24
Humoristisk höy triggervinkel gir tenningsretard når motoren har hurtig turtallsökning. Det anbefales derfor å bruke korrekt triggervinkel, vanligvis noe mellom 60 og 100 grader.
Man finner triggervinkelen ved å sette motoren i ÖD tenning syl. 1. Så vrir man veiven mot gangretningen til triggerpunktet treffer triggeren. Hvis ikke dette skjer innen 100 grader, da står triggeren eller triggerpunktet på ett sted som er alternativt til korrekt. :)
Som Batland skriver her om "humoristisk" høy triggervinkel. Hvorfor vil dette resultere i retardasjon nr man øker turtall hurtig? Er det frodi sprutet bruker noe tid på å "få med seg" at turtaller øker?
Er det noe annet jeg vil merke forskjell på dersom det viser seg at at jeg har pluggledninger feil og triggervinkel feil? Raskere sync kanskje?
Som Batland skriver her om "humoristisk" høy triggervinkel. Hvorfor vil dette resultere i retardasjon nr man øker turtall hurtig? Er det frodi sprutet bruker noe tid på å "få med seg" at turtaller øker?
Er det noe annet jeg vil merke forskjell på dersom det viser seg at at jeg har pluggledninger feil og triggervinkel feil? Raskere sync kanskje?
Ja det stemmer.
Hvis du setter hele tenningskartet til f.eks 24 grader så tåler nok motoren det. Hvis du så tramper villt og galt på gasspedalen og varierer turtallet hysterisk, så skal tenningslampen uansett vise 24 grader, sant? Lite gustige triggervinkler gjör at dette ikke går i orden og i stedet får man tenning som varierer. Not good.
AleksanderK
13/07/20, 23:12
Da har jeg vært i garasjen igjen og sjekket. Pluggledninger sto feil som mistenkt. Satt de rett vei, og satt trigger offset til 84 grader. All good :D
Før jeg parkerte etter siste prøvetur så mistet jeg gnist på en sylinder. Måtte kjøre hjem på 3 av 4. Stoppet og nappet dysekontakten for å ikke "vaske" vekk oljefilm i sylindervegger.
Testet med en annen plugg mot jord og pluggen gnister. Pluggen som stod i var våt og svart. Dårlig gnist på den. Noen ide om hvorfor? Og hvorfor er det bare 1 plugg og ikke alle?
Pluggene er NGK BPR6ES og har ikke gått mye. Mener jeg gappet til 0,5mm.
Kjører wasted spark med KMS Dis-coil. Samme som Audi sin U2003 coil. Dwell tid på 2600us.
Motor er en B230FB+T med DTA S80 Pro.
https://i.ibb.co/zQddDzz/IMG-20200710-225638.jpg (https://ibb.co/xXZZdNN)
https://i.ibb.co/rm9bVqF/IMG-20200710-225631.jpg (https://ibb.co/mGpv3db)
Kan være dårlig pluggledning, eller som jeg mistenker feil "chargetid" på coil eller for stort gnistgap. Kan med fordel redusere gnistgapet ned til 0,6mm for å sikre seg gnist til enhver tid. Har også erfart at enkelte coiler gir svak gnist uansett. Fungerer på en standard motor, men ikke på en motor med stor effekt.
AleksanderK
14/07/20, 00:10
Tror den skal fungere fint til høyere effektuttak. Selges av KMS Kronenburg. Her: https://kms.vankronenburg.nl/kms-discoil-4-cylinder
Jeg finner ingen informasjon om denne coilen, og jeg har ikke utstyr til å måle optimal dwell selv, så det blir litt gjetting for min del. Måtte returnere den første coilen fordi den sluttet å virke, av ukjent grunn.
Du skriver redusere gap til 0,6. Det blir jo en økning i gorhold til 0,5 som jeg har nå. De resterende 3 pluggene ser jo grei ut (I hvertfall i forhold til min kunnskap om å lese plugger).
Må få tak i gode pluggledninger uansett, og prøver også å gape til 0,6mm.
FB+T ja?
Kan vi få se tenningskartet ditt og höre om hvor höyt ladetrykk du kjörer og hvilken intercooler, turbo, termostat, eksosanlegg og drivstoff du kjörer? :)
AleksanderK
15/07/20, 02:21
FB+T ja?
Kan vi få se tenningskartet ditt og höre om hvor höyt ladetrykk du kjörer og hvilken intercooler, turbo, termostat, eksosanlegg og drivstoff du kjörer? :)
Hehe, ja hvorfor ikke? :p
Nå vet jeg ikke hvor nøyaktig tenningskartet mitt er siden jeg har kjørt med feil trigger offset hele veien, men mener jeg ligger på rundt 20 grader på fullt ladetrykk på ca 1,5 bar. Ikke hørt noe tenningsbank ihvertfall.
Kjører original termostat på 92(?) grader.
Intercooler er en alt for liten intercooler fra en RS cosworth som jeg hadde liggende.
Eksos er hjemmelaget 2,5" hele veien fra turbo, med to lyddempere fra Biltema.
Turbo er en Garrett av noe ukjent type. Fant ingen info når jeg søkte opp info på skiltet på turboen, men på esken står det 57 trim Stage 3 T3 Ford 5 bolt .63A/R. Denne står på original 740 turbomanifold som MÅ byttes fordi den er sprekt og struper en del effekt.
Turbo begynner å spoole på ca 2500, og får fullt ladetrykk på ca 4500rpm.
Kjører blyfri 95 ig Siemens deka 850cc dyser.
Ting jeg har planer om å fikse foreløpig er:
- Ny turbomanifold. Den jeg har er flaskehals, med sprekk og noe lekkasje etter sliping av pyramideflens med vinkelkutter og dårlig tid. Har en fra 940 som jeg vurderer å porte, men om jeg finner en skikkeig som ikke er "extreme" fra KL så går jeg for det i stedet.
- Vurderer å kjøpe modelltilpasset alucooler
- Ordne rør fra original luftfilterboks til turbo. Boks blir boret opp i bunn for mer fløde, og rør ut i grill for kaldere innluft.
- Nye plugger, eller rengjøring av de som står i. Og nye pluggledninger.
- 3" Race-kat fra Biltema?
Har en liten drøm om å godkjenne bil med FK/FT, og beholde denne motoren, men gjøre alt så pass bra at jeg kanskje klarer å snike den gjennom EU med FB+T på datasprut. Dette er ingen værstingmotor eller bil for den del. 90' modell 740 som ikke er senket eller særlig pen å se på. Karosseriet er bra for rust og over gjennomsnittet i forhold til det ejg ser på finn.no for tiden.
https://i.ibb.co/M70z1Hv/ignmap.jpg (https://ibb.co/KWvtsgP)
NB: Jeg er bare en amatør som prøver seg fram for å se hva som funker og ikke :)
Takk for titten.
Grunnen at det FB+T vanligvis ender med motorras.
NB: Jeg er bare en amatør som prøver seg fram for å se hva som funker og ikke:)
Dette er gode greier for den store optimismen som man besitter i begynnelsen, den er lett å miste og den kommer aldri tilbake. Du må bare nyte den så lenge du kan. :)
Grunnen til at de fleste mister optimismen er de store mengdene med offergaver til "The God of speed." Jeg har en mistanke om at du allerede har bidradd til størrelsen på offerhaugen, men vi håper på det beste.
"Time vill sjåvv" som han sa i Flåklypa. :D
Du er i alle fall tøff nok med tenningen. Her noe som tilsvarer en original B230FK, å sammenligne med.
http://forum.vccn.no/img-dump/2019/12/23.jpg
Ditt tenningsmap forenklet og fremstit i 2D.
http://forum.vccn.no/img-dump/2020/07/75.jpg
AleksanderK
15/07/20, 23:32
Ligger vel ca 3 grader unna smått hørbar tenningsbank. Burde kanskje redusert litt til "for good measure".
Når jeg får bilen på veien igjen så merker jeg om tenning har forandret seg merkbart. Tenningsmappet mitt er bygget på det jeg kunne finne av B230 tenningsmap og ellers det jeg har turt å justere til der jeg har redusert med 3-5 grader dersom jeg har hørt banking.
Jeg tror også at feil triggeroffset har bidratt til at closed loop aldri har villet samarbeide noe voldsomt.
Som du sa "Time vill sjåvv" :D
Jeg har faktisk ikke bidratt så veldig mye til offerhaugen. Ikke enda ihvertfall. Ligger noen tusenlapper i turboen, men den fikk jeg i gave av eksen (Og med felles økonomi så betalte jeg vel gjerne for den selv likevel), motor er original men med nye ringer og pakninger. Bilen kostet heller ikke mye. Sprutet med dyser og alt til ledningsnett tror jeg er det dyreste utlegget hittil.
Prinsippet er at man alltid må kjöre med korrekt kombinasjon av kompresjonsforhold, ladetrykk og tenning i forhold til drivstoffets oktantall.
Burde kanskje redusert litt til "for good measure" er ingen god ide fordi du mister store mengde effekt og dreiemoment og eksostemperaturen stikker fort over 1000 grader C.
Når man ikke har bremsebenk, så er dette ett nyttig og godt, men tidkrevende alternativ. http://forum.vccn.no/showthread.php?79887-Effektm%C3%A5ling-Bremsepapirer-2020-G-m%C3%A5ling-https-www-perfexpert-app-com
Det tror jeg på, men jeg har mistanker om at du nok kommer til å bidra med noen stempler om ikke så alt for lang tid. Alle som i praksis bruker bilen og kjörer "litt" ladetrykk på 95 blyfri på höykomp. motorer ender opp med å bidra enten de vil eller ikke. BMW gutta med ESS kompressorsats er spesielt gavmilde her.
Ett kjapt spm som jeg ikke husker svaret på i farta.
Trigger skal den stå på rising eller falling edge med std svinghjul der det borrede hull? Og hvordan blir det da med stålsvinghjul med trigger som det på bildet?http://forum.vccn.no/img-dump/2020/07/35.jpg
Sent fra min SM-G960F via Tapatalk
Noen her som er gode på Autronic smc? Nettopp kobla opp på min, men får ikkje kontakt med sprute fra datan. Bruka ledningen som følg med, og overgang til USB fra den. Noen forslag?
Lastet ned driver til den com kabelen?
Sent fra min SM-G960F via Tapatalk
Lastet ned driver til den com kabelen?
Sent fra min SM-G960F via Tapatalk
Nei har ikkje det. Kor kan eg få lasta ned den? Veit ikkje kor com kabelen e fra
Kommer ikke oop ett vindu når du plugger den inn med beskjed om å installere driver? Mulig den installerer selv og. Kan jo også være at sw til sprutet er satt opp til en spesifik com port. Da må du nesten inn i device manager og eventuelt endre konverter til den com porten.
Sent fra min SM-G960F via Tapatalk
http://www.autronic.com.au/sio_com_diag.html
Sent fra min SM-A600FN via Tapatalk
Kommer ikke oop ett vindu når du plugger den inn med beskjed om å installere driver? Mulig den installerer selv og. Kan jo også være at sw til sprutet er satt opp til en spesifik com port. Da må du nesten inn i device manager og eventuelt endre konverter til den com porten.
Sent fra min SM-G960F via Tapatalk
Nei kjem ikkje opp nåke når eg plugga i. Men da står dan e plugga i på device manager. Står og at ham ikkje ha nåko drivera. Har sett litt på youtube, men finn ikkje der ein endra com porten.
Nei kjem ikkje opp nåke når eg plugga i. Men da står dan e plugga i på device manager. Står og at ham ikkje ha nåko drivera. Har sett litt på youtube, men finn ikkje der ein endra com porten.Gå inn på den aktuelle com porten og generelt->endre innstillinger
Sent fra min SM-G960F via Tapatalk
Der ordna det seg, kom tilslutt en driver oppdatering
Hei! Noen som kan anbefale en trigger, til electromotive tec 2? hører de er kresne på trigger.
Jeg vet jeg MÅ ha 60-2 triggerhjul og at den ikke kan justeres etter hvilken tann jeg bruker så må bruke tann 9 mot rotasjon.
Men, tips til sensor? (helst med samme kontakt som orginal LH 2.4 trigger, slipper jeg å klippe kontakten)
Tror du kan bruke den fra B230. Er jo en magnetisk pickup det og.
Sent fra min SM-G960F via Tapatalk
Tror du kan bruke den fra B230. Er jo en magnetisk pickup det og.
Sent fra min SM-G960F via Tapatalk
Vet jeg kan bruke den, men etter å ha prata med flere så sier de at den kan fort bli litt ustabil.
Og jeg har motor ute av bilen nå, så tenkte jeg kan like gjerne få i annen føler..
Har laga brakett som står mellom servopumpe og blokka, så gjør jobben litt enklere når motor først er ute :)
5er og 6er hvitblokk har og noen med 2 ledninger på. Jeg personlig ville valgt noe som er enkelt å skaffe dersom den må byttes en gang i tiden. Jeg hadde ikke problem med min B230 sensor på Tec2. Men det er viktig at kabel er skjermet og ligger mest mulig separert fra øvrige elektrisk støyende kabler som tenning, starter og dynamokrets. Festet må også være solid bygd uten mulighet til å flekse. Dette sprutet er også kresen på utforming av tenner samt klaring mot sensor.
Sent fra min SM-G960F via Tapatalk
5er og 6er hvitblokk har og noen med 2 ledninger på. Jeg personlig ville valgt noe som er enkelt å skaffe dersom den må byttes en gang i tiden. Jeg hadde ikke problem med min B230 sensor på Tec2. Men det er viktig at kabel er skjermet og ligger mest mulig separert fra øvrige elektrisk støyende kabler som tenning, starter og dynamokrets. Festet må også være solid bygd uten mulighet til å flekse. Dette sprutet er også kresen på utforming av tenner samt klaring mot sensor.
Sent fra min SM-G960F via Tapatalk
Å, ja jeg har ivertfall 3 slike sensorer liggende så kan jo gi det ett forsøk.
Litt småbekymret for kabel, den er godt skjermet da det er brukt skikkelige kabler av tidligere eier som har laget elnettet, men jeg tenker på lengden.
Jeg har sprutet montert BAK torpedoveggen, så det blir fort 1.5-2m kabel for trigger.
Festet er bygd i 4mm stålplate så tror blokka flexer før braketten..
Svinghjulssensor frå 5ar og 6ar frå før 2001 er ikkje å anbefale då den er veldig svak og lagar problem på nesten alle sprut. 2001 og nyare er bra, men vil nok ikkje passe på 230 utan å bygge custom feste då den har ei heilt anna utforming.
Skjerma kabel som er jorda i eine enden er å anbefale for å unngå støy.
Sent fra min SM-G960F via Tapatalk
5er og 6er hvitblokk har og noen med 2 ledninger på. Jeg personlig ville valgt noe som er enkelt å skaffe dersom den må byttes en gang i tiden. Jeg hadde ikke problem med min B230 sensor på Tec2. Men det er viktig at kabel er skjermet og ligger mest mulig separert fra øvrige elektrisk støyende kabler som tenning, starter og dynamokrets. Festet må også være solid bygd uten mulighet til å flekse. Dette sprutet er også kresen på utforming av tenner samt klaring mot sensor.
Sent fra min SM-G960F via Tapatalk
Hvilket triggerhjul brukte du da? har ett sånt fra pedersen jeg.
Hvilket triggerhjul brukte du da? har ett sånt fra pedersen jeg.Brukte det som fulgte med sprutet, det er jo hundre år siden minst.[emoji85] Det ligner fryktelig på det som f.eks KL racing selger i dag. Du får prøve deg litt fram med ulike. Kjørte akkurat samme som du jeg og med sprut bak torpedo og trigger forran på veiv.
Sent fra min SM-G960F via Tapatalk
Brukte det som fulgte med sprutet, det er jo hundre år siden minst.[emoji85] Det ligner fryktelig på det som f.eks KL racing selger i dag. Du får prøve deg litt fram med ulike. Kjørte akkurat samme som du jeg og med sprut bak torpedo og trigger forran på veiv.
Sent fra min SM-G960F via Tapatalk
Pedersen henter sine fra KL racing, så er nok samme. :p
Da har jeg oppskriften klar, prøver med orginal sensor også.
Kun dyser som står igjen å få kjøpt :)
Bruker fordeler fra lh 2,2 nett på sprutet her, men får opp Crank i/p signal missing på autronic'en. Er det bare fordeleren som er boss?
Bjerknesli
08/12/20, 22:36
Hei!
Sliter med "støysignaler"
Noen som vet om Maxxecu har problemer med original trigger på b230?
Har akkurat gått til innkjøp av et lite brukt maxxecu v1 og har nå fått koblet opp det i 140'n, men sliter med ujevnt signal fra triggeren. Har brukt triggerlogg og triggerocillioskopet iprogrammet for å få litt oversikt, i loggen så jeg at impulsene mellom selve triggersignalene går i bølger. Etter å ha prøvd meg frem med trigger arm volt fikk jeg ikke tukta det.
Prøvde så og senke triggeren litt nærmere svinghjulet ved å file av anleggsflata på sensoren slik at avstanden ble noe rundt 0,5 mm, etter dette har signalet blitt enda mer ustabilt, triggersignalet kan komme to ganger på samme runde eller ikke i det heletatt og bølgene i impulsene er der fortsatt. det som og er litt rart er at impulsene mellom triggersignalene kan variere med 2-3 impulser. Har justert trigger arm volt til rundt halvparten av peak trigger volt og litt opp og ned i dette området, bytta polaritet og u name it... begynner å bli litt rådvill.. Er rimelig fersk på datasprut så all hjelp er god hjelp her nå!
Den skjerma kabelen ligger og separat utenom all annen strøm så langt det gjør seg mulig..
Det lille jeg har sett av Maxxecu, reluctor sensor og multitooth triggerhjul er akkurat det samme som du sliter med. Har lest diskusjoner som avslører at problemet er reelt.
"Standard" triggerhjul og HALL sensor anbefales vurdert. ;)
Når så motoren fungerer helt perfekt med denne løsningen, da kan man evt. begynner å rote med standard triggeren igjen hvis man absolutt MÅ ha multitooth triggerhjul.
Bjerknesli
09/12/20, 19:02
det skal sies at jeg ikke har fått start ennå, så bølgedalene kan kanskje skyldes ujevn gange når jeg kinner.
Reluctor sensor er det den originale typen? Snakka med Jonus tidligere idag og han hadde bremsa flere biler med original trigger på volvo, så det burde jo fungere!
Med standard triggerhjul, mener du hallsensor i fordeler?
Det stemmer. En lokal helt gikk også for dette sprutet, ble kraftig advart, tok triggerutfordringen det på det sterkeste alvor og, "Du verden!, det gikk jo bra jo, så rart?" :)
Hehehe, det tror jeg på.
Selgere har gjerne og ofte MYE til felles med politikere. Tenker da på egenskaper som stor ærgjerrighet, hensynsløs prioritering av egeninteresse først, rendyrket nådeløs egoisme, lav ærlighet, ingen pålitelighet og andre "gode" egenskaper.
Ingen har vel skytt så mye, så lenge, av dette sprutet om ham. Benektelse av problemer som kundene opplever er heller ikke uhørt, men det går sikkert bra til slutt.
"Standard trigger" er at det kun er ett eneste utslag på triggersensoren før hver gnist som sprutet leverer.
( 4 stk for hver syklus på en 4 syl motor i motsetning til f.eks 120 - 4 for hver syklus, slik det blir med 60-2 hjul på veiven.)
Ja, enten det eller så kun to tapper på reimhjulet, (eller svinghjulet) som settes 180 grader fra hverandre og slik at en HALL sensor registrerer disse ca. 70 F.Ø.D.
Å finne folk som har fått problemer pga at de har valgt standard trigger og HALL sensor er like vanskelig som å finne firkløvervin.
Bjerknesli
09/12/20, 22:39
hehe :) problemet mitt er at jeg skal godkjenne motorbytte hos biltilsynet så bør vel se rimelig originalt ut.. håpet derfor jeg fikk brukt originaltriggeren. Har egentlig laget nett til lh2.4 men etter å ha tukla med det her i lang tid uten å få start ga jeg litt opp og gikk til innkjøp av noe der jeg kunne få litt bedre oversikt over hvor eventuell feil kunne ligge, som "endelig" skulle fungere..
Jeg mangler den "anbefalte" tenningsmodulen (sluttnr; 211) men hadde liggende ett med 139 og ett med 124 som sluttnr uten å få gnist. Er disse som regel kompatible med sprut? Må jeg ha 211?
Begynner og å bli usikker på om coilen (msd blaster 2) har fått seg en knekk under forskinga med lh2.4n.
tror jeg må gå til innkjøp av noe nye deler som jeg vet 100% er i orden og ta det derfra
Det kan og være verdt å legge opp bilde av triggerlog og oscilloskopet slik at en kan fange noen feil.
Maxxecu har og en god side om hva de forskjellige tingene gjør og hva du kan gjøre for å forbedre det.
https://www.maxxecu.com/webhelp/solutions_and_faq-trigger_problems.html
hehe :) problemet mitt er at jeg skal godkjenne motorbytte hos biltilsynet så bør vel se rimelig originalt ut.. håpet derfor jeg fikk brukt originaltriggeren. Har egentlig laget nett til lh2.4 men etter å ha tukla med det her i lang tid uten å få start ga jeg litt opp og gikk til innkjøp av noe der jeg kunne få litt bedre oversikt over hvor eventuell feil kunne ligge, som "endelig" skulle fungere..
Jeg mangler den "anbefalte" tenningsmodulen (sluttnr; 211) men hadde liggende ett med 139 og ett med 124 som sluttnr uten å få gnist. Er disse som regel kompatible med sprut? Må jeg ha 211?
Begynner og å bli usikker på om coilen (msd blaster 2) har fått seg en knekk under forskinga med lh2.4n.
tror jeg må gå til innkjøp av noe nye deler som jeg vet 100% er i orden og ta det derfra
124 modulen er den man bruker med EFI / datasprut som styrer én stk. enkel coil på en motor som har fordeler.
211 modulen er en 4-kanals i "dum" utgave for dem som skal kjöre 4 stk. "dumme" coiler.
137 og 139 modulene er så vidt jeg vet "1/2-smarte" moduler med innebygget dwell controll, designet for bruk med fordelere som har HALL sensor, fjärer, vekter og tradisjonelle BOSCH coiler: "You need to use coils that are compatible with the module.
(Bosch BIM 137 module works well with Bosch HEC715 and Bosch HEC716 coils.)"
Bruksområdet er motorer med forgassere og K-jet innsprut.
https://www.bosch-motorsport-shop.com.au/4-channel-ignition-module-bim211
Sökeord boschtenningsmoduler
Du tester coilen ved å koble en tennplugg til coilen og så legges tennpluggen på toppdekselet e.l.
Så trekker du en ledning fra batteri + til coilens +.
Så trekker du en ledning fra coil minus og dunker den raskt på batteri minus. Da gnister tennpluggen.
Ser ikke for meg at noen skal klage på at du kjörer Volvo original LH 2,2 blokkmontert fordeler og tennpluggledninger.
Värre er det at du evt. må bytte akslingen inne i motoren som driver fordeleren.
Bjerknesli
13/12/20, 23:03
Suverent, takk!! :))
Får ikke delt bilde uten å kjøpe abnm ser jeg, men etter å ha lest litt tror jeg at det vil være mulig å få et greit resultat med den originale triggeren ved å justere trigger arm litt mer nøye. Ut ifra hva jeg har forstått er forholdet mellom "tann geometrien" og avstanden på en reluctor trigger ganske viktig og noe jeg ødela når jeg prøvde å senke den.. ;) Tror jeg skal få handla en ny og se om jeg kan få noe bedre resultat og forhåpentlig gnist.. er det mulig å bruke en diode og sjekke om tenningsmodulen mottar et signal? bruke signalet fra ecuen og + fra batteri?
Du kan laste bildet opp til imgur.com og legge linken ut her.
Du får høre med vedkommende som solgte det dette sprutet om det ikke finnes ett basemap til kunder med B230 motor, hvor den originale triggeren er lagt inn.
Burde være noe mellom en smal sak og en selvfølge.
Basemaps ligger her: https://www.maxxecu.com/downloads
Litt ned på siden er det en B230 8V, men med 440cc dyser. Men det kan endres til en mer passende størrelse :)
Bjerknesli
15/12/20, 18:36
Har brukt det basemappet som utgangspunkt ja :) har ikke fått prøvd med ny Triggersensor ennå men håper det hjelper samt å justerere triggervolten litt mer nøye :)
AleksanderK
19/12/20, 03:45
Noen av dere her med DTA som kan hjelpe meg litt igjen?
Sliter med at jeg aldri finner rette verdier i bensinmappet.
Mapper tomgang og den går med fin AFR. Lar den stå litt og plutselig er AFR oppe i 17-18. Gir den litt turtall og slipper ned på tomgang igjen, så stabiliserer AFR seg på rundt 14 igjen, eller så blir den plutselig veldig rik. Blir liksom aldri helt fornøyd uansett hva jeg velger. Dette gjelder vanlig kjøring også. Noen dager er alt tilnærmet spot on, og andre dager er den kjempemager i enkelte områder i mappet.
Har lest at feil deadtime kan gi dette resultatet, og det kan godt hende at jeg har feil her. Har prøvd litt diverse uten noe merkbar forskjell. Nå bruker jeg 0.61@12v, 0.48@13v, 0.37@14v som jeg fant i en PDF for dysene.
Closed loop av/på gir heller ikke så mye forandring. Roter det egentlig mer til enn den gjør godt, men det er nok fordi jeg har celler som ikke er der de bør være og da gjør den en kjempekorrigering som ikke er rask nok nr jeg bytter celler.
B230FB+T, 531 topp
Garrett av ukjent merke, A/R .62.
Siemens deka 850.
Wasted spark coil fra KMS.
Elektrisk kjølevifte fra en 850.
DTA S80 Pro.
Hva gjør jeg feil?
Og hvordan kan jeg best dra nytte av loggene fra jeg har kjørt? Syntes DTA sin logviewer er tung å sette seg inn i. Hva er best practice for korrigering ut i fra logg?
Kompensasjonskartene er viktige når kjölevanns temperaturen og innsugsluft temperaturen endrer seg.
Dysene dine, er det de med en lyseblå ring på? I tilfellet er det hovedproblemet. Folk bruker disse KUN pga pris. Det er alltid ett dårlig tegn.
https://www.youtube.com/watch?v=YRSbdIKzw5A
https://www.youtube.com/watch?v=ZZ0qf0IetP8
Her Siemens 961 dysene dysene:
https://www.youtube.com/watch?v=mGJlI-BFIvM
Her en av de bedre og mer folkeopplysende videoene:
https://www.youtube.com/watch?v=VfynoxL2RZI
AleksanderK
20/12/20, 17:19
Batland Takk for en forklaring på et veldig åpenbart problem, som jeg ikke var klar over. Har egentlig inntrykk av at dette skulle være gode dyser, men hva vet vel jeg? :P
Dette er de med blå ring ja, og jeg har ikke kjøpt disse pga pris. Syns 800,- pr dyse er dyrt nok.
Spraymønsteret så jo relativt kjipt ut, og jeg kan se sammenhengen i dette og problemene jeg opplever. Hvis bensinen kommer ut av dysen så og si flytende vil jo den legge seg en plass, og gjerne bruke lang tid på å forbenne og roter til neste innsprøytningssyklus som vil bli rik igjen.
Går greit med ladetrykk og tung høyrefot, men da bidrar vel gjerne ladetrykk og økt luftmengde med å atomisere bensinen gjennom innsug og ventiler?
Kanskje jeg kommer bedre ut av det ved å bytte dyser da? Med tanke på at jeg mapper selv og lærer mens jeg holder på.
Tips til dyser med ca samme størrelse som passer rett i original rail?
Kompensasjonsmap for luft har jeg satt til default som er "vitenskapelig" bevist med hvor mye luft utvider seg ved hvilken temp. Har ikke hatt noe problemer med den. For vann har jeg prøvd meg frem til AFR ikke forandrer seg noe særlig i samme cellene. Vanskelig når problemene jeg har er varierende AFR.
Værsågod.
Mange "hjelpsomme" selgere der ute som selger hva som helst for å tjene penger.
Store dyser er dyrere enn mindre dyser og store og gode dyser koster: https://www.t1racedevelopment.com/product/id1050x-e30-m3-88-91/
Man bør derfor unngå å kjøpe større dyser enn motoroppsettet har behov for. Siemens #961 (http://forum.vccn.no/usertag.php?do=list&action=hash&hash=961) dysene er gode og i praksis store nok for de fleste. Trenger man mer fuel så blir det å kjøre 2 stk. pr. sylinder eller oppgradere til noen større Bosch design 3 dyser som da i praksis er dobbelt så dyre pr. stk.
En bekjent kjøpte seg først DTA S60, men oppgraderte til S80 og med gode dyser så ble resultatene veldig gode. Ellers har vi i den lokale Dynapacken gjentatte ganger sett problemene man får med gamle 558 dyser, "blåringdyser" osv.
De vanlige kompensasjonskartene fungerte tilfredsstillende så det er nok blåringdysene som gir deg disse problemene.
Her noen moderne BOSCH 730 ccm dyser:
https://www.youtube.com/watch?v=e6cjyVqnX2I
AleksanderK
21/12/20, 00:08
Værsågod.
Mange "hjelpsomme" selgere der ute som selger hva som helst for å tjene penger.
Store dyser er dyrere enn mindre dyser og store og gode dyser koster: https://www.t1racedevelopment.com/product/id1050x-e30-m3-88-91/
Man bør derfor unngå å kjøpe større dyser enn motoroppsettet har behov for. Siemens #961 (http://forum.vccn.no/usertag.php?do=list&action=hash&hash=961) dysene er gode og i praksis store nok for de fleste. Trenger man mer fuel så blir det å kjøre 2 stk. pr. sylinder eller oppgradere til noen større Bosch design 3 dyser som da i praksis er dobbelt så dyre pr. stk.
En bekjent kjøpte seg først DTA S60, men oppgraderte til S80 og med gode dyser så ble resultatene veldig gode. Ellers har vi i den lokale Dynapacken gjentatte ganger sett problemene man får med gamle 558 dyser, "blåringdyser" osv.
De vanlige kompensasjonskartene fungerte tilfredsstillende så det er nok blåringdysene som gir deg disse problemene.
Her noen moderne BOSCH 730 ccm dyser:
https://www.youtube.com/watch?v=e6cjyVqnX2I
Holy s**t! Jeg betler IKKE $500 pr dyse :eek:
Er 630cc dysene bedre enn 850cc? Tenker da på spray pattern osv.
Ser at jeg nærmer meg på duty cycle på de jeg har, men jeg kjører med original BTR og øker ikke trykket med ladetrykk. Taper en del på det, og 630-750cc med progressiv BTR er gjerne like godt som store dyser uten.
De Bosch 730cc dysene så vesentlig mye bedre ut mtp spray pattern. Finnes det norske forhandlere som du vet om for disse?
Helt klart ikke.
ID1050-XDS, for BMW E30 M3, 14 mm (purple) adapters, set of 4.
Den prisen der er for ett sett med 4 stk. og er ett korrekt og godt valg slik jeg ser det. Vær alltid oppmerksom på total lengden og el-kontakten, uansett.
Genuine Siemens #961 (http://forum.vccn.no/usertag.php?do=list&action=hash&hash=961) dyser på 630 ccm har svært mye bedre forstøving enn det blåringdysene har, ja.
Du har ikke sagt for mye om oppsettet ditt, men hvis du trenger over 800 ccm med fuel, så er ikke 630 ccm dyser det rette valget.
Spørsmålet er om en dårlig bensinpumpe lurer deg? Folk flest sjekker aldri dette. De bare ser på AFR og øker duty på dysene. Husk at som tommelfinger regel rekker 870 ccm dyser til 870 hp i en Supra eller Skyline. 870 hp / 6 sylindre * 4 sylindre = 580 hk så da skal bilen din gå godt.
Denne vil gi deg svaret: http://forum.vccn.no/showthread.php?79887-Effektm%C3%A5ling-Bremsepapirer-2020-G-m%C3%A5ling-https-www-perfexpert-app-com&highlight=perf
Det er feil. Original BTR holder bensintrykket stabilt 3 BAR over manifold trykket. En progressiv øker bensintrykket ekstra og dette tilfører ørlite ekstra.
(Vi har kjørt med to stk. BTR (3 bar og 5,5 BAR) og en bryter som switcher mellom dem ved behov og da har økt bensintrykk noe for seg.) Krever mandig bensinpumpe.
RS Tuning Bergen har Dynapack og han har derfor i praksis sett hva som er velfungerende og bra og hva man bør styre unna. Han har solgt en god del moderne høykvalitet dyser med gode egenskaper, men jeg vet ikke hva han har på lager for øyeblikket.
AleksanderK
21/12/20, 13:25
Helt klart ikke.
Den prisen der er for ett sett med 4 stk. og er ett korrekt og godt valg slik jeg ser det. Vær alltid oppmerksom på total lengden og el-kontakten, uansett.
Genuine Siemens #961 (http://forum.vccn.no/usertag.php?do=list&action=hash&hash=961) dyser på 630 ccm har svært mye bedre forstøving enn det blåringdysene har, ja.
Du har ikke sagt for mye om oppsettet ditt, men hvis du trenger over 800 ccm med fuel, så er ikke 630 ccm dyser det rette valget.
Spørsmålet er om en dårlig bensinpumpe lurer deg? Folk flest sjekker aldri dette. De bare ser på AFR og øker duty på dysene. Husk at som tommelfinger regel rekker 870 ccm dyser til 870 hp i en Supra eller Skyline. 870 hp / 6 sylindre * 4 sylindre = 580 hk så da skal bilen din gå godt.
Denne vil gi deg svaret: http://forum.vccn.no/showthread.php?79887-Effektm%C3%A5ling-Bremsepapirer-2020-G-m%C3%A5ling-https-www-perfexpert-app-com&highlight=perf
Det er feil. Original BTR holder bensintrykket stabilt 3 BAR over manifold trykket. En progressiv øker bensintrykket ekstra og dette tilfører ørlite ekstra.
(Vi har kjørt med to stk. BTR (3 bar og 5,5 BAR) og en bryter som switcher mellom dem ved behov og da har økt bensintrykk noe for seg.) Krever mandig bensinpumpe.
RS Tuning Bergen har Dynapack og han har derfor i praksis sett hva som er velfungerende og bra og hva man bør styre unna. Han har solgt en god del moderne høykvalitet dyser med gode egenskaper, men jeg vet ikke hva han har på lager for øyeblikket.
Der kan du se. Tydeligvis ikke helt våken når jeg klikket på linken din. Trygt å bestille fra t1racedevelopment?
Det kan godt hende at jeg blir lurt av en dårlig pumpe ja. Har enda ikke somlet meg til å bytte ut originalpumpen under bilen :rolleyes:
Har vært innom flere dysekalkulatorer på nett, og kommet frem til ca samme tall som deg, så jeg var litt overrasket når jeg så at det begynte å bli lite å gå på. Lader ca 1,6 bar.
Jeg får gå over bensinpumpe og se om jeg finner noen andre dyser.
Jeg har ikke bestilt derfra selv, men det fremstår som seriøst og trygt.
Alternativt hører du med RS Tuning Bergen om han har noe på lager.
Den originale Turbo bensinpumpen er LANGT bedre enn det den originale stømforsyningen og jordingen til den er. Vi testet dette i Nochip tråden og med det samme stømforsyningen og jordningen, helt inn til pumpen inne i tanken, ble oppgradert til korrekt nivå, så fikk motoren så mye bensin at det måtte "mappes" på nytt. De originale ledningene ser ut som sytråd.
Vet ikke hvilke ventiler og hvilken kam du kjører, men på generelt grunnlag er prestasjonene til den "teoretiske sugemotoren noe mellom 100 og 125 hk på slike oppsett. Med 1,6 BAR ladetrykk øker effektpotensialet til noe mellom 260 og 325 hk. Dette er godt innenfor det Siemens 630 ccm dysene støtter dersom bensintrykket er korrekt, men moderne BOSCH dyser i nabolaget 1000 ccm er alltid å foretrekke. Her enda ett alternativ hvor man kan velge lengden på dysen. Pass på å velge "Spray type C."
https://www.bosch-motorsport-shop.com.au/980cc-min-ev14-injector
https://www.lingenfelter.com/images/Injection_Valve_EV_14_Datasheet_51_en_2775993867.p df
Ang. bensinpumpe, her min favoritt: https://www.bosch-motorsport-shop.com.au/168l-h-5bar-in-tank-fuel-pump
AleksanderK
21/12/20, 14:25
Jeg har ikke bestilt derfra selv, men det fremstår som seriøst og trygt.
Alternativt hører du med RS Tuning Bergen om han har noe på lager.
Den originale Turbo bensinpumpen er LANGT bedre enn det den originale stømforsyningen og jordingen til den er. Vi testet dette i Nochip tråden og med det samme stømforsyningen og jordningen, helt inn til pumpen inne i tanken, ble oppgradert til korrekt nivå, så fikk motoren så mye bensin at det måtte "mappes" på nytt. De originale ledningene ser ut som sytråd.
Vet ikke hvilke ventiler og hvilken kam du kjører, men på generelt grunnlag er prestasjonene til den "teoretiske sugemotoren noe mellom 100 og 125 hk på slike oppsett. Med 1,6 BAR ladetrykk øker effektpotensialet til noe mellom 260 og 325 hk. Dette er godt innenfor det Siemens 630 ccm dysene støtter dersom bensintrykket er korrekt, men moderne BOSCH dyser i nabolaget 1000 ccm er alltid å foretrekke.
Takk for raske og skikkelige svar!
Bilen er originalt levert med F-motor med fødepumpe i tank og HT pumpe under bilen. Kjører med begge deler nå. Hva dette har potensiale for å levere aner jeg ikke. Skal legge opp nye ledninger ihvertfall.
Har en 044 (muligens kopi) som jeg har tenkt å montere under bil. Hvis jeg ikke går for en walbro 450 in-tank og fjerner hele oppegget under bilen. Kan man kjøre HT fra Walbro gjennom et 850 bensinfilter montert under bilen, eller vil dette strupe?
Motoren er en original FB som jeg har kastet en turbo og større dyser på. Toppen er en 531 uten modifisering og kammen er en VX3 hvis det var den som kom originalt med motoren.
Værsågod. :)
Akkurat. Det er også en veldig god løsning så da er en genuin BOSCH 0 580 254 044 pumpe det rette oppgraderings valget. Kopidritt fra kina fraråder jeg på det sterkeste. Det er skrot og når pumpen fusker og bensintrykket faller så raser det.
Walbro i tanken funker også og ett nytt og originalt VOLVO bensinfilter er ett godt valg som holder i massevis.
Akkurat, tviler STERKT på at du har over 300 hp, men en test med Perfexperten er billig og til å stole på.
Hei!
Jeg så litt etter "standard" T5 map for å ha noe å starte med på et T6 prosjekt jeg hjelper en kammerat med. Snoka littt rundt, og fant ut at Max ECU hadde et "T5 Map"
Jeg tokk meg jobben og demonterte koden i fila og hentet ut verdiene. Har fått mye hjelp herfra så tenkte det var min tur å bidra litt:
Ve:
http://forum.vccn.no/dbtgallery.php?do=gallery_image&id=3435&gal=gallery&type=full
Tenning:
http://forum.vccn.no/dbtgallery.php?do=gallery_image&id=3434&gal=gallery&type=full
Lamda:
http://forum.vccn.no/dbtgallery.php?do=gallery_image&id=3433&gal=gallery&type=full
AFR (Lamda*14,7):
http://forum.vccn.no/dbtgallery.php?do=gallery_image&id=3432&gal=gallery&type=full
For dere som har har praktisk erfaring med å stille litt på disse hvitblokktassene, ser dette fornuftigut?
Som sagt jeg har bare hentet ut.
AleksanderK
06/01/24, 01:31
Dere som har bygget litt ledningsnett. Hvor kjøper dere ledninger fra?
AMP superseal konnektorene som kommer med DTA sine sprut tar ikke mer enn 1mm2, men det finner jeg ingen steder. 0,75 holder jo til mye, men jord og 12v inn kan jo være greit å få inn på noe som er større. Det skal jo tross alt forsyne alt i "andre enden".
Forskjellige farger er bonus, men ikke et krav. Klarer meg fint med rød/sort/gul.
vBulletin® v4.2.5, Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd.