Vis full versjon : Datasprut tråden!!
Sider :
1
2
3
4
5
6
[
7]
8
Njål Nilssen
12/06/16, 21:10
Noen som har flow curve til "850 T5" maf?
Finnes ikke noen grafer hvis du søker på boschnr på o' store Google?
Finner tilsvarende kruver fra bosch sine datablader:
http://forum.vccn.no/img-dump/2016/06/1.png
Men de er veldig grove, foreløpig ikke funnet noe finere. Men men, man finner det jo alltids ut når man kobler på og kjører etterhvert. Men hadde vært veldig kjekt og hatt den originale kalibreringskurva.
Har man det og dyse-spesifikasjoner er det jo "teoretisk" bare å mate inn afr target så er man ferdig med bensin.
Sitter her å regner litt... 850 maf`en, 0 280 217 107 leser i området 10 til 480 Kg/h. Det blir da (480*10^3)/60^2= Gram per sekund=133g/s
Subaru wrx standard ett eller annet gir orginalt 276 hk på 281,9 g/s flow, ut fra det får vi 1,0206 g/s flow per hest. Denne motoren har sikkert bedre BSFC en jeg kommer til å få, men er ett estimat.
tall fra 850 t5 maf => 133/1,0206=130hk.......... ? Hæ? De kan vel ikke ha konstruert det slik att motorstyringa går i blinde så langt? De siste 100 hestene vil da bli ett AlphaN opplegg med turbo? :confused:
0 280 217 511 hadde jeg på 940en min. Den tømte jeg på 3500 rpm med 0,5 bars trykk. VE er ikke så fantastisk på disse gammle rødblokkene med 530 topp..
Mener jeg fant ut att den ga 170 g/s => 170/1,0206=166 hk. Samme spørsmålet hær, går den i blinde de 40 siste hestekreftene? Er sugis den kommer ifra, så litt enklere å håndtere, men likevell?
Jeg "ønsker" å dra ut 360 svinghjuls hk på t5`en. -> 360*1,0206= er jo 361 g/s eller noe i den gata eller 1 300 kilo per time :eek:
Går vell strengt talt ikke ann å få ordna en 3" maf med org bosch innmat til å kunne lese så store verdier...
Hmm. Kan hende det går ann å fiske ut noe av motronicen... skal se om jeg finner noe i den en dag.
Sent fra min S30 via Tapatalk
Hmm. Kan hende det går ann å fiske ut noe av motronicen... skal se om jeg finner noe i den en dag.
Sent fra min S30 via Tapatalk
Har kikka litt innpå de filene selv. Men jeg mener på å huske att det lå ett 3d map på mafen. Skal ikke si det for sikkert, men trur det er no sånt humbug ute å går. Muligens om de styrer afr med å vri verdier på mafen? Jeg veit dessverre ikke.
Kjører på load i ms på motronic, maf er ikke det som brukes i tabellene.
Sent fra min S30 via Tapatalk
Kjører på load i ms på motronic, maf er ikke det som brukes i tabellene.
Sent fra min S30 via Tapatalk
Ja, har vel hørt det før trur jeg. Men takk for att du sjekka :)
Truckdriver
13/06/16, 23:35
http://www.pmas-maf.com/product-category/performance-mafs/blow-thru-style-mafs/ :cool:
Og Subaru ligger vel ikke akkurat i topp når det gjelder BSFC på turbomotorene, så det er ikke sikkert du vil få værre BSFC.
http://www.pmas-maf.com/product-category/performance-mafs/blow-thru-style-mafs/ :cool:
Og Subaru ligger vel ikke akkurat i topp når det gjelder BSFC på turbomotorene, så det er ikke sikkert du vil få værre BSFC.
Jau, du sendte meg link av de dær når jeg rota med 940en :) Hadde glemt det bort. Stappe ett sånt element i det store bosch-huset burde gi nokk :o Prøve å holde original stil i motorrommet.
Men apropo bsfc og volvo, trodde egentlig de "grisa" litt med bensinen? Men kan hende det kun er på bsfc på lave turtall og derfor de drikker. Trudde egentlig de lå ganske høyt oppe.
Truckdriver
14/06/16, 22:10
Med en av de billigste der holder det til 800hk på 3" hus, i tillegg til att oppløsningen på bunn skal være bra. Og du får med den kanskje mest nøyaktig kalibrerte kurven som er å oppdrive :)
Det jeg mente er at Subaru også nok "griser" litt med bensin. Kan hende de har blitt bedre på BSFC de siste årene, men tidligere har firhjulstrekken vært bare en del av skylden til høyt forbruk.
Hjalp en kjenning med litt mapping på en WRX motor i en Forester for noen år siden. Den måtte ha AFR bra under 11 på litt ladetrykk for at motoren skulle holde.
Kjenner en som har jobbet med trimming av Subarumotorer. Veldig feit blanding og ekstremt høyt forbruk på ladetrykk er vanlig for at motorene skal holde.
Dreracing@
15/06/16, 19:49
for att det skal holde? forklar. Det skal ikke være nødvendig å gå noe feitere enn lambda 12
Truckdriver
15/06/16, 22:41
Lambda 12 som i AFR ca 175:1? Jeg er ikke så inne på Subaru selv. Men vil tro det er det gamle brannslukkertrikset. Om jeg forusetter at lambda 12 er skrivefeil, og du mener AFR 12:1 med bensin, så er jeg i grunn ening med deg. Det jeg har efart er at man taper enormt med drag fra å ga fra AFR ca 11,5-12 til 10-11.
Men når E85 enda fantes i handel på pumpe brukte jeg sikte på så feit blanding som mulig som tenningsanlegget taklet. Gjerne lambda tilsvarende bensinAFR 11:1.
Skulle kanskje skrevet i forrige innlegg at den Foresteren var mappet i dyno, men eieren trengte litt hjelp for å mappe tomgang og delgass så den skulle klare avgasstest :p
Dreracing@
17/06/16, 10:48
ja selvfølgelig AFR 12 på bensin. lambda 0.81.
Noen som har pinout eller andre diagram på hvordan drive by wire spjelda til v70N virker?
Har litt problemer med fusking/feiltenning på dellast rundt 2000rpm på min 2,5 turbo rødblokk, og jeg skjønner ikke hvorfor. Jeg mistenker feil innsprøytningstidspunkt kan være en feilkilde.
Jeg innbiller meg at det beste er å starte innsprøytning rett etter at innsugsventil har stengt, hva mener folket? Evt. EOI rett før ventilen åpner?
Kjører nå uten sekvensiell innsprøytning uten at det har noen merkbar forskjell.
Jeg har en hallgiverfordeler med tre blader fjernet som kamsync, er det flere som kjører med det samme som kan gi meg en pekepinn på hvor bladet burde stå iforhold til hallgiveren ved ødp på syl1? Og sånn ca i veivgrader det tilsier, så jeg kan plotte inn riktige tall i dtaswin?
Har litt problemer med fusking/feiltenning på dellast rundt 2000rpm på min 2,5 turbo rødblokk, og jeg skjønner ikke hvorfor. Jeg mistenker feil innsprøytningstidspunkt kan være en feilkilde.
Jeg innbiller meg at det beste er å starte innsprøytning rett etter at innsugsventil har stengt, hva mener folket? Evt. EOI rett før ventilen åpner?
Kjører nå uten sekvensiell innsprøytning uten at det har noen merkbar forskjell.
Jeg har en hallgiverfordeler med tre blader fjernet som kamsync, er det flere som kjører med det samme som kan gi meg en pekepinn på hvor bladet burde stå iforhold til hallgiveren ved ødp på syl1? Og sånn ca i veivgrader det tilsier, så jeg kan plotte inn riktige tall i dtaswin?
Hvilke dyser har du?
Siemens Deka 630cc, plassert i toppen.
5764
Njål Nilssen
28/07/16, 20:53
Har litt problemer med fusking/feiltenning på dellast rundt 2000rpm på min 2,5 turbo rødblokk, og jeg skjønner ikke hvorfor. Jeg mistenker feil innsprøytningstidspunkt kan være en feilkilde.
Jeg innbiller meg at det beste er å starte innsprøytning rett etter at innsugsventil har stengt, hva mener folket? Evt. EOI rett før ventilen åpner?
Kjører nå uten sekvensiell innsprøytning uten at det har noen merkbar forskjell.
Jeg har en hallgiverfordeler med tre blader fjernet som kamsync, er det flere som kjører med det samme som kan gi meg en pekepinn på hvor bladet burde stå iforhold til hallgiveren ved ødp på syl1? Og sånn ca i veivgrader det tilsier, så jeg kan plotte inn riktige tall i dtaswin? Har du tilgang på benk? Fant ut at min ble litt sensitiv på innsprøytningspunkt, spesielt relatert til avgass verdier på dellast med dysene i toppen, så du må bare forske deg fram til hva som funker best og det er lettest å gjøre i benk som kan holde turtall uavhengig av belastning (feks dynapack). Du har også mulighet å bruke en 20x14 tabell til å sette opp variabelt innsprøytningapunkt basert på load og rpm, hvis du vil være prikete :) Har du dype hull i toppen slik som meg, hvor dysene ikke er putta så veldig dypt neddi, så MÅ du ha dyser med rimelig fokusert stråle med ~80% av fuelvekt innafor en kon på typ 10 grader (5 grader fra senterlinje)... Dog hva cam-sync angår kan du bruke det utmerkede scopet i DTA'n til å finne ut hvor den trigger, og lage et "forventingsvindu" på det punktet pluss/minus 2 trigger tenner eller så, så ignorerer den hallgiveren alle andre veivgrader :) så bør sync'en din være stabil. Når du har sync i orden har ikke den vinkelen hallgivern trigger på noe å si for innsprøytningspunktet bare den får ref annen hver omdreining, og innsprøytningspunkt går i veivgrader før/etter ødp, ut fra crank-trigger :)
Nei, ikke enda. Må spare litt mer penger før det. Men det som er rart er at det ble sånn relativt plutselig. Nye plugger, men coilpakken (bosch motorsport 2x2) har noen små sprekker i epoxyen oppe ved kanten, kan bare være tilfeldig. Vurderer å maskere problemet ved å fete opp blandingen mer, den ligger bare litt fetere enn stoich nå, før hadde jeg target mer mot 13,5:1
Jeg har boret hullene dypere enn hva som var tilfelle i starten, de er nå sammenlignbare med originale k-jet hull jfr. EAB sin 398 topp, bilder ligger en eller annen plass her på forumet, etter at han kjørte istykker kam/shims. Så sprøytebildet burde være utelukket nå.
Når det gjelder scopet i dtaswin så sliter jeg litt der, da starteren min antageligvis lager så mye interferens at sprutet sliter med å synce. Det viser seg i hvor lang tid bilen bruker på å starte, men innimellom glimter den til og starter fort. På "diagnostic display" kommer det opp en antatt verdi på kamsync. Men hvor finner jeg hvor jeg kan fylle inn forventningsvinduet?
Njål Nilssen
28/07/16, 21:17
i manualen på s. 40 så i screenshot fra meny, så har du de to feltene nederst som heter hhv "Lower cam tooth noise mask (0-80)" og "Upper - ditto - (0-80)" som setter hvilkt antall tenner på 60-2 hjulet den skal begynne å lete etter sync-puls og nårtid den skal slutte å lete :) Har du skjerma tvinna-par kabler da? fikk klokkerent triggerbilde på min... så cam-trigger tydelig som en rosa strek der :) Hvis epoxyen har sprykket tydere det jo på at coilen har vært for varm mest sannsynlig så ville vurdert å prøvd en annen coil uten skade for å verifisere... sjekk også plugggapet, min likte seg ikke når pluggapet var blitt over 1.2mm pga utbrente plugger (leanburn over tid :p )
Har iallefall det på kamsync, original ledning fra lh2.4 nettet til veivvinkelsensor samt original giver. Om jeg kjører scope mens motoren er igang så ser jeg klart og tydelig hele sulamitten. Under cranking så er det veldig hipp som happ.
Kan du poste screenshot av dwell/voltage compensations på din, du har vel samme coilpakke? Pluggene er som sagt nye, BCPR7EIX gappet til 0,8? Eller var det mer? Problemet begynte uansett før jeg byttet til disse pluggene, kjørte vanlige BPR7ES før.
Siemens Deka 630cc, plassert i toppen.
Jeg mener at det der er den optimale løsningen. Aldri verden at feilen ligger der. ;)
LH 2,4 har det simpleste innsprutsystemet som er mulig, men ingen problemer grunnet ett bra tenningsanlegg. Husker ikke oppsettet ditt, men forsøker du å kjøre lambda 1 på trimkam?
Målte pluggapene istad, og det var visst 0,9mm. Justerte de til ca. 0,75mm nå.
Og nå skulle scopet funke under cranking og. :p Men jeg glemte å ta screenshot.
Jeg mener at det der er den optimale løsningen. Aldri verden at feilen ligger der. ;)
LH 2,4 har det simpleste innsprutsystemet som er mulig, men ingen problemer grunnet ett bra tenningsanlegg. Husker ikke oppsettet ditt, men forsøker du å kjøre lambda 1 på trimkam?
Nei, det skulle jo være kurant, men følte meg litt i tvil om sprøytebildet var bra med dysene så høyt oppe og bare 11mm hull igjennom. Nå skal det iallefall ikke være noe problem med bensin som treffer sidene og renner inn i motoren.
Har enem v16t kam, og har prøvd å kjøre lambda nært 1 for å se om den ble mer økonomisk å kjøre med, men det hjalp heller lite. Har satt target til ca. 14:1 nå.
Det er vanskelig å få fyr på en mager blanding i en stor sylinder med 2V topp og derfor fordelaktig med en stor coil som leverer en kraftig gnist som brenner lenge.
Jeg foretrekker alltid fordeler fordi det fungerer godt til en overkommelig sum, men de fleste andre ser ut til å foretrekker muliticoiler. Problemet er at alle da velger så små coiler at gnisten ikke kan brenne lenge nok til å tenne en mager blanding på lave turtall hver eneste gang.
Her tilbakemeldinger fra Summitkunder på en stor og kraftig coil:
------------------------------------
After having a competitors coil on the car for over ten years with continuing development of my engine and components I am amazed at the level of improvement in both idle quality and general performance. The engine is even quieter and now runs at a very stable temperature.
------------------------------------
I bought this coil because it's specs far exceeded anything else in it's class. I run a big cam in a boat that has to idle for hours. My plugs after 2 seasons look almost new. I also don't have a choke so I need a really hot spark to get started when it's really cold out. My boat starts like EFI no matter what the temp.
------------------------------------
Another great product from summit. This coil not only improved the start up and idle but I noticed a big improvement on throttle response.
------------------------------------
Stroked 440 to 493, 2X4 barrels, 10-1 compression. Had a Blaster 2 but the engine never cleaned up after starting. Although the Blaster 2 checked out as good I decided to change it. I'm running Jacobs wires and MSD distributor. Installed the 8253 and she purrs like a kitten. Wish I'd done this last year. Because of its size had to find a good place to mount it but other than that it's great.
------------------------------------
I have a typhoon that i through 24 psi and meth injection at and it kept blowing the spark out. now it keeps it lit throught the whole 1/4 mile and beyond. two thumbs up!
------------------------------------
Så mye positivt tilfører altså en stor og god coil og prisen på rundt NOK 2500,- pr. stk. gjør at folk uten fordeler ikke får opplevd dette, for man må ha tenningsboksen i tillegg.
Det viser seg i hvor lang tid bilen bruker på å starte, men innimellom glimter den til og starter fort. På "diagnostic display" kommer det opp en antatt verdi på kamsync.
På generelt grunnlag er det slik at svak gnist alltid gir tungstartet motor. Hvilke dwelltider har du under oppstart? "Gode gamle" stiftefordeler, du vet, de som hverken er gode eller gamle, gir praktiske dwelltider på lave turtall som er vanvittig lange for kraftig gnist ved lav spenning.
Videre fraråder jeg sekvensielt inntil det er NØDVENDIG. Motorer starter som oftest raskere og lettere uten sekvensielt oppsett. ;)
Har man problemer så kan man med fordel tenke: Først etter at motoren fungerer perfekt uten sekvensielt bør man videreutvikle til sekvensielt for å se om det er mulig å forbedre resultatene.
Dwell har du her:
5770
Har et valg i sprutet om å ikke aktivere sekvensiell før et visst turtall, i tilfelle forstyrrelser som kan gi vanskelig start. Dette har jeg alltid hatt aktivert de gangene jeg har lekt med sekvensiell.
Dette ser og høres bra ut. :)
Legger likevel ut link til en coil som har vært umulig å få tak i, men som summit nå har tatt inn. Sjekk sparkduration. :)
https://www.summitracing.com/int/parts/mor-72380/overview/
Søkeord Moroso plasmapuls inductive 72380
Njål Nilssen
29/07/16, 15:11
Dette ser og høres bra ut. :)
Legger likevel ut link til en coil som har vært umulig å få tak i, men som summit nå har tatt inn. Sjekk sparkduration. :)
https://www.summitracing.com/int/parts/mor-72380/overview/
Søkeord Moroso plasmapuls inductive 72380
Ikke dum den, og til den prisen har man lett råd til både WS og direct (altså ikke COP, men coil pr. sylinder) om så.. eneste å prike på var at peak-current var noe lav... av "vanlige" coiler å finne har Accel "Supercoil" mye av det samme og greit over 100mA gniststyrke, men de er vel greit over 100 "Dalar" stykket også...
Arne: Jeg har satt min til sequential over 500rpm :)
Ikke dum den, og til den prisen har man lett råd til både WS og direct (altså ikke COP, men coil pr. sylinder) om så.. eneste å prike på var at peak-current var noe lav... av "vanlige" coiler å finne har Accel "Supercoil" mye av det samme og greit over 100mA gniststyrke, men de er vel greit over 100 "Dalar" stykket også...
Arne: Jeg har satt min til sequential over 500rpm :)
Kall meg gjerne dum, men hvordan er det å kjøre denne i wasted spark når det er én utgang på hver coil?
Nokså brutal coil det der ja, men så var det det med plass til den. :p 4,5"x3,5"x4,25" var ikke småtteri.
Har tenkt en stund på å finne tak i noe verre enn denne 2x2 coilpakken, men jeg føler ikke at jeg kan montere fire av disse på motoren og bare smile til kontrolløren på pkk eller gud forby teknisk kontroll. :p Har jo fordeleren stående på motoren som sagt, så det hadde ikke vært noe problem og kjøpt en ny ultracoil og kjørt det som det var på gamle motoren.
Ikke dum den, eneste å prike på var at peak-current var noe lav... av "vanlige" coiler å finne har Accel "Supercoil" mye av det samme og greit over 100mA gniststyrke, men de er vel greit over 100 "Dalar" stykket også...
Gnistprofil er såpass kjedelig at ingen gjør denne tilgjengelig slik at man kan se, tenke og analysere selv. Enig i at det virker lavt, men med over 60 000 V så hopper nok gnisten over uansett og når den brenner så lenge så tror nå jeg at den får jobben gjort på en førsteklasses måte. Det er fordeler og ulemper med alt.
Jeg har hatt Accel 140001 Supercoilen min i veldig mange år og er godt fornøyd. Pris og prestasjon her: https://www.summitracing.com/int/parts/acc-140001
Her den siste coilen jeg kjøpte https://www.summitracing.com/int/parts/mor-72360
http://www.shopmoroso.com/eb/catalog/navigationPath//%7B20018%7D::ProCoil%20H.O..html?entryId=catalog.p roductgroup.&expand=true&menuId=main.menu
fordi PlasmaPuls coilene ikke var tilgjengelig på tidspunktet. Jeg er overbevist om at sistnevnte er bedre selv om Peak Current er oppgitt lavere. :)
http://www.shopmoroso.com/eb/catalog/navigationPath//%7B20021%7D::Plasma%20Pulse%20ignition%20Coil,%20I nductive%20Discharge.html?entryId=catalog.productg roup.&expand=true&menuId=main.menu
Nokså brutal coil det der ja, men så var det det med plass til den. :p 4,5"x3,5"x4,25" var ikke småtteri.
Har tenkt en stund på å finne tak i noe verre enn denne 2x2 coilpakken, men jeg føler ikke at jeg kan montere fire av disse på motoren og bare smile til kontrolløren på pkk eller gud forby teknisk kontroll. :p Har jo fordeleren stående på motoren som sagt, så det hadde ikke vært noe problem og kjøpt en ny ultracoil og kjørt det som det var på gamle motoren.
Hehe, det er ikke småtteri nei.
MSD tok frem ett seriøst multicoil system som de kalte CPC. Det var svindyrt og tok opp mye plass med to stk. svære tenningsbokser og formentlig strømforsyning og kondensatorer.
Norge har nok flest Accel Ultra coiler pr. innbygger, men det var ikke nok. Denne unike og suverene coilen er nå trukket fra markedet. :(
https://www.summitracing.com/int/parts/acc-380876/overview/
https://www.holley.com/products/ignition/ignition_coils/parts/380876
Store selskaper skviste Dr. Jacobs ut av markedet og og skviser også Accel slik at omsetningen blir unødvendig dårlig. De måtte f.eks legge ned DFI avdelingen. :(
Litt ut av nysgjerrighet, hvordan er en msd blaster2 coil i forhold til desse? I forhold til en Accel 140001
Enkelt å montere siden de har noenlunde samme byggemål som original coilen.
Edit:
Endret spørsmålet litt :)
Hele verden + moren deres har brukt MSD sin blaster 2 siden tidenes morgen og med godt resultat. :)
Jeg personlig har aldri likt den og kjøpte 140001 coilen i stedet.
Her ett eksempel på resultat: https://www.youtube.com/watch?v=fqzDCkZh7fM
MSD kom siden med Blaster SS coilen som må sies å være en mer moderne og mer effektiv coil enn Blaster SS. Dessverre er Blaster SS relativt kompakt så brenntiden til gnisten er oppgitt til å være betydelig kortere enn det man oppnår med Blaster 2.
Tenningsanlegg er vanskelig å forstå og jo mer du leser og lærer jo værre blir det. ;)
https://picasaweb.google.com/106058819169295752360/IgnitionOtherPictures?gsessionid=QKcrhgckdguhiE8_o xGHoQ#5224335142401061970
Finne coiltest coiltester dwell current
Njål Nilssen
29/07/16, 16:54
Kall meg gjerne dum, men hvordan er det å kjøre denne i wasted spark når det er én utgang på hver coil? Lager kablene selv :) to vanlige silikonkabler i en terminal... Har man ikke lyst å lage kabler selv er det jo alltids et alternativ å ha coil pr sylinder som blir dyrere eller single coil og fordeler... Jeg for min del unngår helst fordeler, mest pga ionisering over tid, som kan påvirke tennpunkt noe, og gi overslag om det blir ekstremt med ionisert gass fanget inni der om man har noe skikkelig kraftige greier (som man gjerne må lage selv, om man vet hvordan) og det er slitedeler og kontaktene eroderer, og erosjonen blir høyere jo krafitgere sakker man kjører gjennom... ellers er det forsåvidt ingen ting i veien med fordeler sådan :)
Njål Nilssen
29/07/16, 17:11
Gnistprofil er såpass kjedelig at ingen gjør denne tilgjengelig slik at man kan se, tenke og analysere selv. Enig i at det virker lavt, men med over 60 000 V så hopper nok gnisten over uansett og når den brenner så lenge så tror nå jeg at den får jobben gjort på en førsteklasses måte. Det er fordeler og ulemper med alt.
Jeg har hatt Accel 140001 Supercoilen min i veldig mange år og er godt fornøyd. Pris og prestasjon her: https://www.summitracing.com/int/parts/acc-140001
Her den siste coilen jeg kjøpte https://www.summitracing.com/int/parts/mor-72360
http://www.shopmoroso.com/eb/catalog/navigationPath//%7B20018%7D::ProCoil%20H.O..html?entryId=catalog.p roductgroup.&expand=true&menuId=main.menu
fordi PlasmaPuls coilene ikke var tilgjengelig på tidspunktet. Jeg er overbevist om at sistnevnte er bedre selv om Peak Current er oppgitt lavere. :)
http://www.shopmoroso.com/eb/catalog/navigationPath//%7B20021%7D::Plasma%20Pulse%20ignition%20Coil,%20I nductive%20Discharge.html?entryId=catalog.productg roup.&expand=true&menuId=main.menu
60kV gir god gjennomslagskraft til høye sylindertrykk, så ingen ting feil med det, gniststyrken (størrelsen og stålingen fra lysbue corona'n) derimot besemmes av strømføringen...
60kV gir god gjennomslagskraft til høye sylindertrykk, så ingen ting feil med det, gniststyrken (størrelsen og stålingen fra lysbue corona'n) derimot besemmes av strømføringen...
Presis og som vanlig er det nok "arealet under kurven" som er avgjørende og ikke "det flotte" peak tallet.
Ja mye å lære :)
Greie priser på både MSD Blaster 2 og den ACCEL 140001 da. :)
Njål Nilssen
29/07/16, 17:20
Nokså brutal coil det der ja, men så var det det med plass til den. :p 4,5"x3,5"x4,25" var ikke småtteri.
Har tenkt en stund på å finne tak i noe verre enn denne 2x2 coilpakken, men jeg føler ikke at jeg kan montere fire av disse på motoren og bare smile til kontrolløren på pkk eller gud forby teknisk kontroll. :p Har jo fordeleren stående på motoren som sagt, så det hadde ikke vært noe problem og kjøpt en ny ultracoil og kjørt det som det var på gamle motoren. Sia at kraftig tenning forbedrer utslippet betydelig, og da har du faktisk ryggdekning for å si det, for du lyver ikke i det heletatt :)
Njål Nilssen
29/07/16, 17:20
Presis og som vanlig er det nok "arealet under kurven" som er avgjørende og ikke "det flotte" peak tallet. Jepp :)
Lager kablene selv :) to vanlige silikonkabler i en terminal... Har man ikke lyst å lage kabler selv er det jo alltids et alternativ å ha coil pr sylinder som blir dyrere eller single coil og fordeler... Jeg for min del unngår helst fordeler, mest pga ionisering over tid, som kan påvirke tennpunkt noe, og gi overslag om det blir ekstremt med ionisert gass fanget inni der om man har noe skikkelig kraftige greier (som man gjerne må lage selv, om man vet hvordan) og det er slitedeler og kontaktene eroderer, og erosjonen blir høyere jo krafitgere sakker man kjører gjennom... ellers er det forsåvidt ingen ting i veien med fordeler sådan :)
Aha, ikke værre nei :) kan jo være et alternativ for oss som skal bruke bilen i hverdagen, og helst vil ha så lavt bensinforbruk som mulig på penkjøring :)
Njål Nilssen
29/07/16, 17:30
Aha, ikke værre nei :) kan jo være et alternativ for oss som skal bruke bilen i hverdagen, og helst vil ha så lavt bensinforbruk som mulig på penkjøring :) leanburn og kraftig tenning hjelper bra på å være gnien på suppa, men "spiser" plugger :p
leanburn og kraftig tenning hjelper bra på å være gnien på suppa, men "spiser" plugger :p
"Spiser" i den forstand at man må bytte hver måned? Eller årlig?
Njål Nilssen
29/07/16, 17:38
"Spiser" i den forstand at man må bytte hver måned? Eller årlig? Kommer seff an på hvor langt du kjører... jeg bytter 2 ganger i året eller 6000km ca... bytta en gang i året før, men fant ut at den gikk fra 0.7mm gap til 1.2mm på den tiden, og ble kranglete ved starting på den sylinderen med dårligst komp (på den gammle blokka, ny blokk nå, tett, og uten rådebank :p) samme 2x2 bosch coil som Arne kjører med (er brukisen) og den er ikke den sterkeste tenninga men ikke den svakeste heller men helst lambda 1.1 opp til 76 kPa som gjør det største utslaget, dog har ikke prøvd iridiumplugger, de skal i alle fall være mye bedre oksideringsmotstand på :) Men blir garrantert værre pluggslitasje med "juicy" tenning...
Tja, er kanskje ikke så veldig mye å tjene på å tyne ut magrest mulig blanding, om det må byttes plugger ofte.. Alt med måte kanskje :) Husker ikke hvilke coiler jeg har nå, for jeg har ikke montert de enda ;)
Njål Nilssen
29/07/16, 18:10
Tja, er kanskje ikke så veldig mye å tjene på å tyne ut magrest mulig blanding, om det må byttes plugger ofte.. Alt med måte kanskje :) Husker ikke hvilke coiler jeg har nå, for jeg har ikke montert de enda ;) Tja, noe har det jo for seg... man må også mappe for det... det brenner mye tregere så man må ha mye høyere forskudd i de cellene som er lambda 1.1 i, enn normalt osv, men ser man bort fra pluggene, så bruker min med KG004 (K-kam) det samme som en original F som kjøres PENT. Originalt var min en vanlig 740GL med 230F og 3.31 i ræva, nå ikke fult så urørt 230F med K-kam og div andre mods og 3.73 i ræva... Har hatt dette "vraket" i en god del år nå og vet hva jeg har hatt i drivstoffutgifter på den med hhv original F + 3.31, F med K-kam fortsatt 3.31. litt modda F med K-kam og 3.54 LH 2.4, og slik den har gått de siste par-tre år med betydelige endringer K-kam og 3.73 og DTA sprut, og nåværende bruker mindre enn samtlige andre konfigurasjoner (med min kjørestil som IKKE er pent :p ), til tross for at den ble sprekere ( Hehe, eller la oss si mindre lat XD ) og har samtidig lettere utveksling... Som sagt on par med original F om jeg kjørte den pent...
Ja mye å lære :)
Greie priser på både MSD Blaster 2 og den ACCEL 140001 da. :)
Helt greie ja, men jeg vil påpeke en vesentlig forskjell.
Accel140001 er oppgitt som en Truck coil til V8 motorer med fordeler med stifter og 2 stk resistorer i strømforsyningen. Den er derfor designet til å fungere under de aller værst tenkelige driftsforholdene man kan tenke seg, og, de som kjøper den forventer å få redusert forbruket. En formidabel utfordring for designerteamet.
140001 er oppgitt til 300mA og hele 400us og jeg oppfatter det slik at det er under de nevnte driftsforholdene. Med 12-14 V inn på coilen og en helt vanlig tenningsmodul i stedet for stift så forbedres prestasjonene betydelig. :)
Blaster 2 coilen er oppgitt til 140 mA og 300 us, og, hvis jeg ikke husker feil, så er dette kun når den er kombinert med MSD6 tenningsboksen som lader coilen med 400 - 500V.
Det er først når du har kjøpt Blaster 2 coilen og unboxer den at du får følgende surprize i flaisen: Note:
"This Blaster Coil Kit is intended to be used with an MSD Ignition. If installing on a stock, points style ignition system, a 0.8 ohm ballast resistor or resistor wiring MUST be installed. MSD offers this Ballast Resistor as PN 8214 or the Blaster Coil Kits, PN 8200 and 8203 are equipped with one."
Tja, noe har det jo for seg... man må også mappe for det... det brenner mye tregere så man må ha mye høyere forskudd i de cellene som er lambda 1.1 i, enn normalt osv, men ser man bort fra pluggene, så bruker min med KG004 (K-kam) det samme som en original F som kjøres PENT. Originalt var min en vanlig 740GL med 230F og 3.31 i ræva, nå ikke fult så urørt 230F med K-kam og div andre mods og 3.73 i ræva... Har hatt dette "vraket" i en god del år nå og vet hva jeg har hatt i drivstoffutgifter på den med hhv original F + 3.31, F med K-kam fortsatt 3.31. litt modda F med K-kam og 3.54 LH 2.4, og slik den har gått de siste par-tre år med betydelige endringer K-kam og 3.73 og DTA sprut, og nåværende bruker mindre enn samtlige andre konfigurasjoner (med min kjørestil som IKKE er pent [emoji14] ), til tross for at den ble sprekere ( Hehe, eller la oss si mindre lat XD ) og har samtidig lettere utveksling... Som sagt on par med original F om jeg kjørte den pent...
Det har det nok helt sikkert. Men jeg ser for meg det blir som å bruke 20kr for å spare 10kr, når bilen ikke blir fast bruksbil
Njål Nilssen
29/07/16, 18:21
Helt greie ja, men jeg vil påpeke en vesentlig forskjell.
Accel140001 er oppgitt som en Truck coil til V8 motorer med fordeler med stifter og 2 stk resistorer i strømforsyningen. Den er derfor designet til å fungere under de aller værst tenkelige driftsforholdene man kan tenke seg, og, de som kjøper den forventer å få redusert forbruket. En formidabel utfordring for designerteamet.
140001 er oppgitt til 300mA og hele 400us og jeg oppfatter det slik at det er under de nevnte driftsforholdene. Med 12-14 V inn på coilen og en helt vanlig tenningsmodul i stedet for stift så forbedres prestasjonene betydelig. :)
Blaster 2 coilen er oppgitt til 140 mA og 300 us, og, hvis jeg ikke husker feil, så er dette kun når den er kombinert med MSD6 tenningsboksen som lader coilen med 400 - 500V.
Det er først når du har kjøpt Blaster 2 coilen og unboxer den at du får følgende surprize i flaisen: Note:
"This Blaster Coil Kit is intended to be used with an MSD Ignition. If installing on a stock, points style ignition system, a 0.8 ohm ballast resistor or resistor wiring MUST be installed. MSD offers this Ballast Resistor as PN 8214 or the Blaster Coil Kits, PN 8200 and 8203 are equipped with one."
Hadde gått for Accel'n uten tvil :) Får nok mer juice ut av den også ved å bruke kontrollert dwelltid som man får med ECU :)
Njål Nilssen
29/07/16, 18:25
Det har det nok helt sikkert. Men jeg ser for meg det blir som å bruke 20kr for å spare 10kr, når bilen ikke blir fast bruksbil besparelsen på suppefronten mer enn dekker inn for 8 plugger i året for min del i alle fall :) Er det noe som man ikke er fokusert på, så er dt jo bare å kjøre Lambda 1 blank i alle celler under 60-80 kPa som originalt for å komme gjennom EU når det trengs (avhengig av hva oppsettet ditt tåler uten å banke med optimalt forskudd) altså hvis man har Speed-density opplegg på ettermarkeds ECU osv :)
Aha, det er såpass å spare ja :) Kan jo eksptimentere litt når jeg får bilen opp å gå :)
Njål Nilssen
29/07/16, 18:38
Siden vi er inne på tenninger med litt "juice" ;)
www.youtube.com/watch?v=NmHW65093_o
Roter oss bort nå.
https://www.youtube.com/watch?v=XpsN9T-bf7I
Sia at kraftig tenning forbedrer utslippet betydelig, og da har du faktisk ryggdekning for å si det, for du lyver ikke i det heletatt :)
Det var jo og en måte å se det på, men den andre er hvor sinnsykt uoriginalt/trimma det ville sett ut, og de fleste av oss har fått med oss hvor strenge krav det har blitt til biler på pkk i det siste. :p
Hadde gått for Accel'n uten tvil :) Får nok mer juice ut av den også ved å bruke kontrollert dwelltid som man får med ECU :)
Når vi er inne på temaet, finnes det en enkel måte å finne ut passe dwell på en coil om det ikke finnes tabeller fra produsenten? Uten all slags tekniske duppeditter menigmann ikke har tilgang til altså.
...snip... Jeg for min del unngår helst fordeler, mest pga ionisering over tid, som kan påvirke tennpunkt noe, og gi overslag om det blir ekstremt med ionisert gass fanget inni der om man har noe skikkelig kraftige greier (som man gjerne må lage selv, om man vet hvordan) og det er slitedeler og kontaktene eroderer, og erosjonen blir høyere jo krafitgere sakker man kjører gjennom... ellers er det forsåvidt ingen ting i veien med fordeler sådan :)
I disse tider hvor man jager de siste hestene ut av det meste og perfeksjonismen rår føler jeg det er lett å henge seg opp i småtingene, og jeg må derfor spørre: Hvor mye kan tenningstidspunkt flyttes p.g.a. ionisering, er det målbart/merkbart for folk flest? I hvilken retning vil det flyttes?
Du nevner jo selv at du bytter plugger to ganger i året, fordelerlokk og rotor er jo også slitedeler i dette øyemed, og koster heller ikke all verden. Så i all teori burde man kunne utelukke denne problemstillingen helt ved å bytte disse delene minst en gang i året, såfremt man kjører konvensjonelt (forsterket) tenningsanlegg og ikke plasmavarer?
Altså jeg mener ikke å tråkke noen på tærne, det var jo en grunn til at jeg også valgte coilpakke: enklere vedlikehold og mindre slitedeler/feilkilder. :)
Njål Nilssen
30/07/16, 00:06
Det var jo og en måte å se det på, men den andre er hvor sinnsykt uoriginalt/trimma det ville sett ut, og de fleste av oss har fått med oss hvor strenge krav det har blitt til biler på pkk i det siste. :p
Når vi er inne på temaet, finnes det en enkel måte å finne ut passe dwell på en coil om det ikke finnes tabeller fra produsenten? Uten all slags tekniske duppeditter menigmann ikke har tilgang til altså.
I disse tider hvor man jager de siste hestene ut av det meste og perfeksjonismen rår føler jeg det er lett å henge seg opp i småtingene, og jeg må derfor spørre: Hvor mye kan tenningstidspunkt flyttes p.g.a. ionisering, er det målbart/merkbart for folk flest? I hvilken retning vil det flyttes?
Du nevner jo selv at du bytter plugger to ganger i året, fordelerlokk og rotor er jo også slitedeler i dette øyemed, og koster heller ikke all verden. Så i all teori burde man kunne utelukke denne problemstillingen helt ved å bytte disse delene minst en gang i året, såfremt man kjører konvensjonelt (forsterket) tenningsanlegg og ikke plasmavarer?
Altså jeg mener ikke å tråkke noen på tærne, det var jo en grunn til at jeg også valgte coilpakke: enklere vedlikehold og mindre slitedeler/feilkilder. :)
Ja var det da :p
Uten oscilloskop for å se hvor lang tid det tar fra aktuelle spenning slås på til den flater ut ved lading av spolen (hvilket sikkert inngår under kategorien "tekniske duppeditter osv...") så er beste å se om du finner verdier for en annen coil med ala samme mH verdi :)
Jo mer ionisert gassen blir inni fordelerlokket jo lettere leder den strøm, så jo mer ionisert det blir jo lettere hopper gnisten gapet så forskuddet flytter seg til økende forskudd, evt etterhvert så går gnisten dit det passer den best. Har vel mest å si på maskiner som har høyt turtall, da forskjellene i tid begynner å utgjøre endel grader. for konvensjonelle sammenlignbart svake tenninger (vanlig induktivt system) er ikke det et så veldig problem, plasma-opplegg med gjennomsnitts-strøm på rundt 100 Amp over gnistens durasjon blir noe annet... det blir som om man TIG sveiser med AC inni fordelerlokket, hva produksjon av ioniserende gass angår, og derav ikke egnet for annet enn til rattlås-racing og annet med kort driftstid. Plasma på en hverdagsbil bør være direct fire. Gjerne en felles 500v "rail" for alle sylinderne men direkte kablet til hver sin sylinder etter diodene sammen med sin enkle coil pr sylinder for mekaniske komponenter og unødvendige gnistgap blir for plaget med ionisering... atmosfæren inni et fordelerlokk med slikt system blir veldig fort veldig Ozon-rikt og med intens UV stråling fra lysbuen samtidig ( i tilleg til ioniseringen i utgangspunktet)... eneste "plasten" som ikke blir til "kjeks" rimlig radig er vel teflon... babbel til siden, en traktor-rødblokk som ikke sees så veldig ofte over 6500-7000rpm og hvis du har "tradisjonelt" tenningsystem så bør det ikke være noe problem, eller ha noen praktisk betydning om du har fordeler eller ikke...
Plasma spiser nødvendigivs ikke plugger så veldig mye fortere enn konvensjonelle system, det er helst ved ekstra magre blandinger at pluggerosjon blir et problem, og vil bli eskalert hvis man kjører 100 Amp gnist gjennom i tillegg. 24v'n får plasma, men den skal ikke over Lambda 1 nettopp av den grunn... sparer mer suppeforbruk i den vha tenninga og friksjonsreduserende tiltak, enn jeg vil gjøre med leanburn uansett, OG jeg slipper å måtte endre cellene i mappet mitt til lambda 1 hver gang man skal på EU osv...
Mtp plasma... se for deg hvordan det blir med noe slikt inni fordelerlokket:
www.youtube.com/watch?v=lKwhPeQ0lSg
Jeg søker nok en gang hjelp fra de kloke hoder her inne! :cool:
Jeg har monter microsquirt på en 940, laga adapter i originalkontakt, driver dyser og tomgangsmotorer og litt slikt derfra. Har egen kabelmatte til iat, clt, tps og bbl for å få på separert sensor jord.
Alt tussler og går, fine avlesninger, fått bort støy så ting virker fint :) BORTSETT FRA ATT JEG IKKE FÅR GITT SKIITEN NOKK BENSIN!
http://forum.vccn.no/img-dump/2016/08/4.png
Går den feit (gjort med vilje) så øker turtallet vidre, så pluttslig blir den mager...... Var sånn med originalpumpe, satt på walbro 255 eller hva det nå enn er; Samme resultat...
Som dere ser på map og rpm skjer det ikkeno drastisk... Er originale FK dyser med formotstand.. Har noen Ford cosworth dyser liggende (høyohm) som jeg vil prøve i morgen.
Men jeg synns det er veldig merklig...... er på 40% duty på dysene... Kan formotstader gå "varme" ?
Håper dere har logisk forklaring... Forstår snart ingen ting.
PS: i lavt gir kan jeg dra den igjennom feltet med riktig afr, og rett til turtallsspærre. Men blir jeg liggende dær så skjer det som vist på bildet, så ut ifra det tror jeg ikke dysestørelsen er årsaken. Derfor jeg trodde det var pumpe, men i å med det ikke ble forbedring lurer jeg litt på formotstandene...
Truckdriver
05/08/16, 23:14
Sender du meg logg og mapp? Tror du har mailen min.
Cosworthdyser er forresten lavohm, så du må fortsatt bruke formotstand.
Men jeg har en liten mistanke om at feilen ikke vil vises på logg. Med oppgradert bensinpumpe burde det vært en forandring, selv om problemet ikke ble borte, om det hadde vært relatert til kapasitet.
Ettersom problemet kommer først etter en stund med høyere DC, så tror jeg det er ett varmerelatert problem.
Antakelig blir dysedriverene overopphetet.
Om du har mulighet til det uten å kortslutte den, så prøv å ta uSen ut av boksen slik at den får bedre kjøling, sett på logg og prøv å framprovoser feil. Feilen bør utsettes om det er varmerelatert.
Om ikke begge dysedriverene er i bruk nå, så ta begge i bruk. Og helst monter høyohmsdyser om det viser seg å være varmerelatert.
Sprutet er så kompakt at varme kan være vanskelig å lede bort når det er tilkoblet store strømforbruker
Tviler på at feilen er motstandene. Disse blir varm og er konstruert for å være det. Loggen på dyseduty var ikke tydelig da den raskt går nær maksimum og så blir den der uten å øke videre med turtallet. Kunne du logget åpningtiden på dysene også?
Jeg hadde også målt mengde returfuel ut av regulatoren. Hvor mange sek. tar det å fylle en 1,5L flaske?
Sender du meg logg og mapp? Tror du har mailen min.
Cosworthdyser er forresten lavohm, så du må fortsatt bruke formotstand.
Men jeg har en liten mistanke om at feilen ikke vil vises på logg. Med oppgradert bensinpumpe burde det vært en forandring, selv om problemet ikke ble borte, om det hadde vært relatert til kapasitet.
Ettersom problemet kommer først etter en stund med høyere DC, så tror jeg det er ett varmerelatert problem.
Antakelig blir dysedriverene overopphetet.
Om du har mulighet til det uten å kortslutte den, så prøv å ta uSen ut av boksen slik at den får bedre kjøling, sett på logg og prøv å framprovoser feil. Feilen bør utsettes om det er varmerelatert.
Om ikke begge dysedriverene er i bruk nå, så ta begge i bruk. Og helst monter høyohmsdyser om det viser seg å være varmerelatert.
Sprutet er så kompakt at varme kan være vanskelig å lede bort når det er tilkoblet store strømforbruker
Har brukt begge utgangen og lodda sammen da dessværre LH 2.4 har samme utgangen til hele smøla. Er 280150558 dyser jeg har liggende, er ikke disse 16 ohm?
Logg sendt på FB til deg.
280150558 er skikkelig dårlige dyser og de har ingenting med Cosworth å gjøre. Anbefaler at du IKKE roter med disse.
280150558 er skikkelig dårlige dyser og de har ingenting med Cosworth å gjøre. Anbefaler at du IKKE roter med disse.
Oki, kan kanskje låne bort dekka dysene bittelitt
Oki, kan kanskje låne bort dekka dysene bittelitt
Det er en god idè.
Tviler på at feilen er motstandene. Disse blir varm og er konstruert for å være det. Loggen på dyseduty var ikke tydelig da den raskt går nær maksimum og så blir den der uten å øke videre med turtallet. Kunne du logget åpningtiden på dysene også?
Jeg hadde også målt mengde returfuel ut av regulatoren. Hvor mange sek. tar det å fylle en 1,5L flaske?
Går ikke nær "maksimum" høyeste logget verdi er 46% duty så det blir maxnivået i grafene. Midt på "trappa" der den blir mager er total dysetid 17.255ms i starten 16.8 ms.
Før vi bytta pumpa satte vi 2kg trykk i regulator og fore ut det dysen var gode for, da datt bensintrykket trykket en bar ifølge grevlingene som kikka i motorrommet. Er ikke testet etter pumpebytte.
Ekstra:
Microsquirt is our entry-level fully assembled ECU with varied applications targeting power sport single cylinder all the way up to 8 cylinders with up to 2 fuel and 4 spark outputs. Over 40 different ignition modes are supported from mainstream applications like GM LS1, Ford Zetec, Bosch Motronic, and Chrysler Gen III Hemis to unusual modes like Renix Jeep and the Suzuki Swift GTI.
Ska den klare 8 dyser bør den jo au klare 4 :p men men, får prøve dekka imorra
Jeg trur jeg fant feilen! Har ikke testet enda. Dyse utgangene er jo loddet sammen, men jeg hadde vært så rørete og satt 2 squirts per cycle alternating. Satt til 2 squirt og simultaneous.
Truckdriver
06/08/16, 15:14
Har ikke sett på loggen enda, men da slipper jeg kanskje :)
Den feilen betyr jo at dysene er tømt ved 50%DC.
Men også at det produseres mest varme fra ca 45%DC.
Ved 3000 o/min. er 100% duty pr. syklus 40 ms. 17 ms åpningstid er derfor 43% duty. Forenklet rekker 4 stk. 300 ccm dyser til 200 turbohk så 43% skulle rekke til 100 hk eller 238 Nm i dette tilfellet.
AleksanderK
07/08/16, 22:35
Kan man bruke original 740 tomgangsregulator på DTA sprutet eller MÅ man ha en bosch egulator med 3 kontakter på?
Jeg bruker original tomgangsmotor, men den er jo litt ekkel å få stilt inn p.g.a. variabel spenning. Så om du har mulighet tror jeg at jeg vil anbefale en 3-pins.
AleksanderK
08/08/16, 02:03
Sender sprutet ut variabel spenning til regulatoren? Ser at PWM er nevnt mange steder i DTASwin, men det er vel ikke det den regulatoren skal ha?
Har du mulighet til å legge ut bilde av Idle Speed Parameters?
Nei, den styres med pwm ja.
jeg vil nytte sjansen til å nevne at den bør moddes litt, du må fjerne plomberingen på stoppeskruen så du får satt null til null, originalt er den litt åpen den andre veien når den ikke er spenningssatt, og dette gjør det bare enda vanskeligere å finne riktig dutycycle.
5784
AleksanderK
08/08/16, 11:44
Se der ja! Takk for svar!
Var litt annerledes enn det jeg fant i manualen, og har knotet meg frem ti lselv :P
En ting jeg glemte å nevne er at jeg har loddet inn en diode over strømtilførsel og jord til tomgangsmotoren, da den blir lettere å kontrollere med det. Husker ikke helt hvilken diode, men det finner du ut av på google regner jeg med. Uten diode var det ikke mye %dc som skulle til før den åpnet helt.
AleksanderK
08/08/16, 21:33
Takk for tips igjen :)
Sliter med at signalet fra veivsensor ikke er stabilt. Når jeg ser på toppene på oscilloskopet så er det to-tre tenner som er mye lavere enn de andre. Har liksom ikke den fine bølgen som skal være der. Tok ikke screenshot desverre. Mister også RPM signal, og den mister sync når jeg kinner.
Hvordan bør man "lage" kabel til veivsensoren? Tenkte å prøve med nettverkskabel da paene der er tvinnet, men lurer på om det blir for tynt. Et par pr. kontakt på sensor eller to ledere i samme par til +5v og jord og et annet par til skjerm?
Truckdriver
08/08/16, 21:37
En 1N4001 diode f.eks gjør jobben med å ta unna flyback.
De diodene jeg kjenner til av den typen er typisk svart med sølvfarge på den bandede enden.
F.eks en zener diode, typisk rød/orange og svart, er ikke den typen man ønsker til denne bruken.
Enden av dioden med band skal mot 12v, enden uten band mot ledningen som kommer fra sprutet. Om den monteres oppe ved sprutet eller helt ved ventilen, eller midt mellom er mindre viktig.
Truckdriver
08/08/16, 21:49
Takk for tips igjen :)
Sliter med at signalet fra veivsensor ikke er stabilt. Når jeg ser på toppene på oscilloskopet så er det to-tre tenner som er mye lavere enn de andre. Har liksom ikke den fine bølgen som skal være der. Tok ikke screenshot desverre. Mister også RPM signal, og den mister sync når jeg kinner.
Hvordan bør man "lage" kabel til veivsensoren? Tenkte å prøve med nettverkskabel da paene der er tvinnet, men lurer på om det blir for tynt. Et par pr. kontakt på sensor eller to ledere i samme par til +5v og jord og et annet par til skjerm?
Prøvd å snu signalet? 60-2 signalet kan bli vanskelig, samt unøyaktig, om sinuskurven leses av feil vei. Det kan gjøres via sprutet om sprutet har muligheten til det, eller bytte om på triggerledningene.
Til veivsensor er det beste og enkleste å bruke skjermet kabel laget for den bruken, som tåler bruk i ett motorrom.
Spenningen kan bli ganske høy fra en induktiv trigger, men strømen er ikke høy, så det er ikke behov for noe stort tversnitt på lederene.
Lagde meg en gang en skjermet dobbeleder av 2 x 1,5 kvadrat ledninger, og det var overkill så det rekker.
Har brukt ferdiglagd skjermede dobbeltledere til trigger som nok er under 0,5 kvadrat på lederene, men skjermingen tar vel så mye plass som lederene.
AleksanderK
09/08/16, 00:45
Og hvor er det ok og få tak i en slik kabel?
Fant en mikrofonkabel med 3 ledere og skjerm i massevis. Da tok den i mot signalene riktig, men det er nok ikke rette kabeltypen å bruke...
Prøvde oppsettet ditt ArneR men får ikke tomgangen over 700RPM. Har dog ikke gjort noe med tomgangsmotoren eller koblet på diode.
Har 12* fortenning på tomgang, og det stemmer ved sjekk med tenningslampe.
Ser dette greit ut?
5785
Må nok regne med at mine tall ikke funker 100% til ditt oppsett, men du kan forsøke å øke minimum dutycycle litt opp fra mine 36%. Du sier heller ikke noe om du har fylt inn base pwm map?
Går motoren på tomgang om du klemmer slangen til tomgangsmotoren? Min er justert litt på lh2.4 måte med gasspjeldet til i overkant av 500rpm(?) med klemt slange, og tomgangen min er satt til 1050rpm, p.g.a. svak lading om jeg setter tomgangen lavere.
Du kan ta utgangspunkt i mitt base pwm map, men merk at det er på langt nær ferdig. :p Når jeg starter motoren halvvarm så hopper tomgangen fra 800-1500 og stabiliserer seg når vanntemp nærmer seg 80*.
5786
Det kan lønne seg å utnytte den store oppløsningen på turtallsskalaen til å hjelpe motoren å holde seg i gang med en linje på 100-200rpm under tomgangsturtall der du setter fortenningen noen grader høyere enn resten rundt 75kpa og nedover.
AleksanderK
09/08/16, 12:18
Må nok regne med at mine tall ikke funker 100% til ditt oppsett, men du kan forsøke å øke minimum dutycycle litt opp fra mine 36%. Du sier heller ikke noe om du har fylt inn base pwm map?
Går motoren på tomgang om du klemmer slangen til tomgangsmotoren? Min er justert litt på lh2.4 måte med gasspjeldet til i overkant av 500rpm(?) med klemt slange, og tomgangen min er satt til 1050rpm, p.g.a. svak lading om jeg setter tomgangen lavere.
Du kan ta utgangspunkt i mitt base pwm map, men merk at det er på langt nær ferdig. :p Når jeg starter motoren halvvarm så hopper tomgangen fra 800-1500 og stabiliserer seg når vanntemp nærmer seg 80*.
5786
Det kan lønne seg å utnytte den store oppløsningen på turtallsskalaen til å hjelpe motoren å holde seg i gang med en linje på 100-200rpm under tomgangsturtall der du setter fortenningen noen grader høyere enn resten rundt 75kpa og nedover.
Har nok ikke fyllt inn noe på base pwm map. Det er vel kanskje et kriterie for å få dette til å virke? Tenkte meg at den korrigerte selv etter Idle target speed RPM og C :p
Har fyllt inn likt som ditt nå, og prøver senere i dag. At det er forskjell på dine behover og mine er jeg veldig klar over, og beregner å måtte finjustere på tallene.
Skal også teste de tingene du nevner :)
Takk for masse god hjelp! Dette hjelper meg veldig i riktig retning!
Om det er et krav for at det skal funke vet jeg ikke, men om du tar deg tid til å fylle inn sånn ca. tall i base pwm map som gjør at tomgangen er 100-200 rpm over ønsket, så vil pid jobbe for å senke den til målet når du aktiverer den.
Ingen årsak, satt selv i din situasjon for en stund siden så jeg vil gjerne hjelpe der jeg kan. :)
AleksanderK
10/08/16, 00:57
Ah, så du "mappet" tomgangen før du aktiverte PID Loop?
Har fått den til å gå fint på tomgang, men ikke på det turtalet jeg vil. Har satt den til 1000RPM, men ligger på 800-850.
Nytt spørsmål: Når du mapper, bør du gå etter TPS eller MAP-sensor når du mapper? Jeg begynte på TPS, men byttet til MAP i dag. Følte at den var vesentlig mye mer medgjørlig på MAP enn TPS.
Aktiverte closed loop på lambda, og overførte en del verdier fra correction map slik at jeg fikk kjørt litt. Så på slutten at den aldri blir fornøyd med seg selv på instillingene, og jeg regner med at det er pga gasspjeldet forandrer seg når jeg gir gass, og derfor vil den prøve å korrigere for det.
Hva er beste instilling for tenning? Har nå mellom 10 og 18 grader fortenning, men har ikke funne ut hva som er best. Leste på et honda-forum at man skal ha mer fortenning jo mer turtall man har, men også at man skal ha mindre fortenning når man har ladetrykk.:confused:
Jeg har aldri mappet eller jobbet med datasprut før så alt dette er nytt for meg så hvis du har linker til noe nyttig lesestoff så er jeg veldig takknemlig :D
Tja, det stemmer nok bra. Er en stund siden jeg hadde første oppstart og jobbet med tomgangsmappet nå. :p
Beste er vel å bare få bilen til å gå normalt på tomgang ved å justere spjeldet så det står litt åpent og justere fortenning rundt tomgangsturtall for å holde den noen lunde stabil der. Mer fortenning=motoren jobber mer effektivt og vil øke turtallet og lavere fortenning=sløvere motor og turtallet synker.
Når den går bra på tomgang med spjeldet åpent, stenger du spjeldet litt og mapper tomgangsmotor til å tilføre luften du nettopp tok bort.
Jeg ble rådet til å kjøre MAP as load, da det gir en bedre indikasjon av hvilket luftbehov motoren har enn TPS med barometrisk korreksjon. Tror det egentlig ikke spiller så stor rolle, er betydelig enklere å få start og få bilen til å gå som nybegynner med TPS as load fant jeg ut. Men ettersom du skjønner mer av det så funker MAP as load veldig fint.
Har du satt 20x14 lambda target map? Og bruker du manifold pressure compensation map? Det kan du nulle ut og heller øke main fuel map prosentvis. Når du skal begynne å kjøre så bør du bruke forsiktige bevegelser med høyrefoten, etterhvert vil du få brukbare tall å legge til i fuel map.
Er vel veldig vanskelig å si hva som er rett fortenning, men rundt 10-12* på tomgang funker fint. Jeg har rundt 35* fra 3000 og opp på 100kpa linja, og senker fortenningen jo mer ladetrykk den får.
Her står det greit forklart hva som skjer med forbrenningshastighet, og hvorfor du behøver mer eller mindre fortenning: http://www.innovatemotorsports.com/resources/myths.php
Kan sende deg epostadressen min på pm, så kan du sende meg mappet ditt så skal jeg se på det. Så kan du få mitt og, da blir det lettere å se hva du kan fylle inn.
Njål Nilssen
10/08/16, 22:03
Anbefaler at du finner deg en benk som kan holde motor på turtall til å stå å mappe i, gull verdt :)
Ehh, er i deep shit nå...
Satte innsprøytning fra alternating til simultaneous. 2 squirt per cycle før og etterpå.
Dysedriverene er paralellkoblet, så nå jobbet disse likt. Men det ble alt for lite bensin... Kjørte mappet til helt sinnssyke ve tall, men den stod bare og hunkla og gikk som en tresker og fikk ikke gitt den nokk....
Sjekka bare att dyseutgangene er med, og dysene åpner når jeg tar test på bank 1 og 2 i å med de er parallelle. Prøvd å laste in originalinnstillingene jeg hadde, bare står å rister og puttrer på bensinmangel....
Laste in softwear på boksen på nytt.. nehhh. Ikke veldig intressert, står bare å hoster som om den mister svinghjuls-signalet, men rpm på loggen ser greit ut i farta.
Noen som er en ide om hva som kan foregå?
Truckdriver
12/08/16, 20:35
Viser bredbåndslambda veildig mager blanding? Når du gikk ned fra 2squirt alternating til 2squirts simultanous ble den faktiske leverte bensinmengden i dette tilfellet halvert.
Derfor må altså enten hele VE tabellen fordobles, eller required fuel fordobles. Om man forutsetter at required fuel er rett beregnet, så er fordobling av VE det korrekte.
2 squirts simultanous vil begrense maks leveringsmengde litt pga. en ekstra dødtid per syklus, så du kan kanskje vinne litt ekstra bensin på å gå ned til 1.
Eller du kan ha vært borti en annen innstilling som roter til drivstoffkalkulasjonen.
Prøv i såfall å gå tilbake til ett restorepoint fra når den gikk slik som den skulle, og forandre til 1squirt simultanous og fordoble VE mappen fra den.
Viser bredbåndslambda veildig mager blanding? Når du gikk ned fra 2squirt alternating til 2squirts simultanous ble den faktiske leverte bensinmengden i dette tilfellet halvert.
Derfor må altså enten hele VE tabellen fordobles, eller required fuel fordobles. Om man forutsetter at required fuel er rett beregnet, så er fordobling av VE det korrekte.
2 squirts simultanous vil begrense maks leveringsmengde litt pga. en ekstra dødtid per syklus, så du kan kanskje vinne litt ekstra bensin på å gå ned til 1.
Eller du kan ha vært borti en annen innstilling som roter til drivstoffkalkulasjonen.
Prøv i såfall å gå tilbake til ett restorepoint fra når den gikk slik som den skulle, og forandre til 1squirt simultanous og fordoble VE mappen fra den.
Bredbåndslamdsa viser veldig mager. Prøvd 1 squirt også, men ga ikke resultater.
Jeg oppdaterte til nyere versjon av kontrolleren, så laga nytt prosjekt og kopierte innstillinger. Men jeg skal laste inn den eldre utgaven igjen og prøve restorepoint.
Men når jeg tenkte meg om hadde jeg jo litt lave VE tal, ikke spessielt men litt lave når jeg kjørte den når den fungerte. Med andre ord, det er ett annen ledd på vei til bensin leveransa som spiller meg ett puss i tilleg....
Har jo kjørt dobbel blanding og fått normale VE tall :confused:
Men skal prøve å laste restorepoint etter å ha lasta ned den eldre versjonen og se om den går igjenn. Får jeg til det skal Dysemotstand og 804 dysene kastes veggimellom! Så sette på høy ohm og se om simultaneous og 2 squirt funker.
Truckdriver
12/08/16, 20:50
Og husk å fordoble VE tabell når du har lastet inn restorepoint. Den skal være nesten som før når det et gjort. Ettersom dødtid sansynligvis ikke er helt rett, så vil den nok likevel trenge litt ommapping på tomgang og lav belastning.
Regner med dere måler dødtid ved dysebytte :)
Truckdriver
12/08/16, 20:56
Og hvor er det ok og få tak i en slik kabel?
Fant en mikrofonkabel med 3 ledere og skjerm i massevis. Da tok den i mot signalene riktig, men det er nok ikke rette kabeltypen å bruke...
Prøvde oppsettet ditt ArneR men får ikke tomgangen over 700RPM. Har dog ikke gjort noe med tomgangsmotoren eller koblet på diode.
Har 12* fortenning på tomgang, og det stemmer ved sjekk med tenningslampe.
Ser dette greit ut?
5785
Om mikrofonkabelen viser seg å ikke tåle livet i motorrom, så regner jeg med de fleste som forhandler datasprut kan skaffe skjermede ledninger beregnet for bil.
Jeg bruker bestille fra Diyautotune.com samtidig med andre ting, om jeg trenger ekstra skjermet kabel.
Og loggen synest jeg ser grei ut. Man ser tydelig kompresjonstaktene og de manglende tennene merket med blått.
Og husk å fordoble VE tabell når du har lastet inn restorepoint. Den skal være nesten som før når det et gjort. Ettersom dødtid sansynligvis ikke er helt rett, så vil den nok likevel trenge litt ommapping på tomgang og lav belastning.
Regner med dere måler dødtid ved dysebytte :)
Nja.... trur ikke jeg vil doble dette mappet og ta det for god fisk... Er noe som spiller meg ett puss, ett veldig stort ett typen "blir snytt for halvparten av bensina jeg spør om"
http://forum.vccn.no/img-dump/2016/08/486.jpg
Disse tallene ser jo ganske reele ut.. og de er levert med dobbel mengde bensin...
Må være noe humbug med kombo av microsquirt lavohmsdyser+ motstander.. :confused:
Truckdriver
12/08/16, 21:43
På topp var vel dysene tømt, så om du brukte VEAL så var vel de tallene over 100%DC?
På lavere belastning vil ikke VE blir veldig kunstig høyt om den fordobles, med tanke på at required fuel og dødtid neppe er helt rett heller.
Lavohmsdyser med motstand påvirker ivertfall dødtiden ja.
Njål Nilssen
12/08/16, 21:46
Og hvor er det ok og få tak i en slik kabel?
Fant en mikrofonkabel med 3 ledere og skjerm i massevis. Da tok den i mot signalene riktig, men det er nok ikke rette kabeltypen å bruke...
Prøvde oppsettet ditt ArneR (http://forum.vccn.no/member.php?u=308) men får ikke tomgangen over 700RPM. Har dog ikke gjort noe med tomgangsmotoren eller koblet på diode.
Har 12* fortenning på tomgang, og det stemmer ved sjekk med tenningslampe.
Ser dette greit ut?
5785
Løser de fleste støyproblemer som finnes, enste som er bedre enr ommentrent fiber... men fiber funker dårlig med en VR xD
http://www.ebay.com/itm/Shielded-22AWG-Twisted-Pair-Wire-M27500-22ML2T08-100-Feet-/111772125810
Oppdaterte boksen, lasta inn innstillingene fra restore. Kasta på noen 558 dyser som fløyt rundt, laska formotstanden. Skreiv inn simultaneous 2 sqirt. Fyra så fint atte :p Men du hadde rett Truckdriver, måtte så å si dobble VE.
Har folk gode erfaringer med DTA S80 Pro ?
Har ikke akkurat noe negativt å si om det, men har ikke prøvd andre sprut heller da.
Har folk gode erfaringer med DTA S80 Pro ?
Ett par stykker rundt her kjører DTAS80 PRO med stabile og pålitelige resultater.
Jeg mener at det positive er at det er avansert, godt og lettmappet sprut med innebygde tenningsmoduler.
Ulempen er, vel, var iallefall, ledningsnettet og komunikasjonskabelen.
Njål Nilssen
19/08/16, 11:34
Ett par stykker rundt her kjører DTAS80 PRO med stabile og pålitelige resultater.
Jeg mener at det positive er at det er avansert, godt og lettmappet sprut med innebygde tenningsmoduler.
Ulempen er, vel, var iallefall, ledningsnettet og komunikasjonskabelen.
Veldig mye ECU for penga er det også, har aldri prøvd pre-fabrikerte nett, men det har ikke vært noe problem med de jeg har laget selv i alle fall. Jeg har brukt "dynobox" kabelen når jeg har komunisert med ECU'n, og den har i alle fall for min del vært problemfri :)
Njål Nilssen
19/08/16, 14:52
Har folk gode erfaringer med DTA S80 Pro ?
Jepp, eneste jeg har å si på den er mangel på algoritme-basert (selv adapterende slik som originale Bosch M4.4 og nyere) styring av tomgang, CL lambda og boost, disse håndteres av PID-controllere i DTA, og er noe mer knotete å stille inn, dog funker veldig bra når man treffer :)
Anders Dybvadsskog
20/08/16, 08:04
Er vel litt å banne i kirka dette. Men kom over et nesten gratis electromotive tec 2(tror jeg) men mangler noen ting. Skulle hatt med en kontakt til PCen for dette. Pluss et koblingsskjema. Også kan man koble bredbandslambda på disse?
PC kanel så er det bare å kappe en std 9 pin seriellkabel. Disse skrus rett i rekkeklemmene. Det er pinn 2,3 og 5 som brukes av kabelen. Den takler ikke bredbåndslambda direkte og har svært få muligheter utover basic greier.
Anders Dybvadsskog
20/08/16, 15:21
Blir jo bedre sprut etterhvert tenker jeg. Men må jo starte en plass :) ja skal se om jeg finner kabel. Vanlig COM kabel eller hva det heter? Ja får koble bredbandslambda kun på en måler da og følge med slikt :)
Njål Nilssen
20/08/16, 18:43
Blir jo bedre sprut etterhvert tenker jeg. Men må jo starte en plass :) ja skal se om jeg finner kabel. Vanlig COM kabel eller hva det heter? Ja får koble bredbandslambda kun på en måler da og følge med slikt :) Jepp COM/RS-232/Serial Kjært barn mange navn osv :p
Jepp, eneste jeg har å si på den er mangel på algoritme-basert (selv adapterende slik som originale Bosch M4.4 og nyere) styring av tomgang, CL lambda og boost, disse håndteres av PID-controllere i DTA, og er noe mer knotete å stille inn, dog funker veldig bra når man treffer :)
Hvem sprut har algoritmebaserte regulatorer? Er det noe mann i gata har rådt til?
Truckdriver
22/08/16, 09:21
PID er jo i grunn en simpel algoritme.
Men tipper han mener litt mer avanserte algoritmer, gjerne kombinert med PID som f.eks MS3 har.
I mange tilfeller trenger man ikke stille de enkelte PID verdiene
Anders Dybvadsskog
22/08/16, 14:02
Noen som kan tec2 litt? Tenker oppkobling å sånt. Som evnt kan sende meg en pm så jeg får stilt noen spm:)
Står veldig greit forklart i manualen som ligger på hjemmesiden til Elektromotive
Anders Dybvadsskog
22/08/16, 15:40
Hmm, må inn å se igjen da. Fant ikke tec2 på siden.
Edit: fant den nå tror jeg:)
Dreracing@
22/08/16, 20:58
hadde ikke anbefalt tec 2 som førstegangssprut da det er steinalder, og det ikke fins noe dokumentasjon omtrent.
Hadde heller sett meg etter ett megasquirt som mulig har sittet på en volvo motor tidligere
Anders Dybvadsskog
23/08/16, 11:02
Jeg omtrent fikk det så måtte nesten prøve. Logger et map innpå allerede fra en motor med samme spec som meg. Blir vel mer skikkelig sprut etterhvert ja
Veldig enkelt å bruke den tuning wizzard for å få start, velogmerke gjelder det kun windows versjonen. Det som er knot er at det ikke går å sette trigger setpoint. Dvs du må korrigere i tenningsmapp som da ikke viser riktig dersom du ikke treffer på tann no 7.
Anders Dybvadsskog
23/08/16, 15:06
Okey, satser på at mappet som ligger der funker. Så får jeg mappa på nytt etter det blir ny turbo og grenrør :)
Njål Nilssen
23/08/16, 18:45
Hvem sprut har algoritmebaserte regulatorer? Er det noe mann i gata har rådt til? Nira i7 feks? :)
Njål Nilssen
23/08/16, 18:50
PID er jo i grunn en simpel algoritme.
Men tipper han mener litt mer avanserte algoritmer, gjerne kombinert med PID som f.eks MS3 har.
I mange tilfeller trenger man ikke stille de enkelte PID verdiene
Ja kanskje igrunn enda mer enn som så også... i graden nesten selvlærende, dvs. feks som moderne OEM styringer som driver 3-pin ventiler osv... den varierer "rytmen" dynamisk for å holde tomgangen stabil og har verken PID eller noe som helst... du setter tomgangsturtallet du vil ha , og så lenge lastcellene ikke spriker horriblet rundt tomgang gjør de resten selv så å si :)
Truckdriver
25/08/16, 20:28
Synest ikke moderne OEM motorstyringer blir helt rettferdig å sammenligne med de fleste generiske datasprut. De fleste datasprut støtter ett ganske vidt spekter av motortyper, med forskjellige typer sensorer og tomgangsstyringer, og er ikke skreddersydd til en motor som en OEM motorstyring kan være.
Moderne motorer bruker vel stort sett TBW med steppermotor, uten noen separat tomgangsventil. Med innebygd watchdog og failsafe funksjoner som krever avanserte algoritmer.
Jeg er ikke så inne på koding at jeg klarer skrive firmware selv uten bruksanvising, men har soppas minimal forståelse at jeg ikke ville sagt at det ikke brukes PID eller noe som helst.
Vil nok heller tro at det brukes algoritmer mye mer avansert og omfattende enn simpel basic PID algoritme.
Jeg tror ikke på magi i den virkelige verden, så jeg tror heller ikke OEM motorstyringer er bygd opp av magi :)
Forresten. 3 pin ventiler som i vanlig tospolede pwm ventiler?
Njål Nilssen
25/08/16, 22:34
Synest ikke moderne OEM motorstyringer blir helt rettferdig å sammenligne med de fleste generiske datasprut. De fleste datasprut støtter ett ganske vidt spekter av motortyper, med forskjellige typer sensorer og tomgangsstyringer, og er ikke skreddersydd til en motor som en OEM motorstyring kan være.
Moderne motorer bruker vel stort sett TBW med steppermotor, uten noen separat tomgangsventil. Med innebygd watchdog og failsafe funksjoner som krever avanserte algoritmer.
Jeg er ikke så inne på koding at jeg klarer skrive firmware selv uten bruksanvising, men har soppas minimal forståelse at jeg ikke ville sagt at det ikke brukes PID eller noe som helst.
Vil nok heller tro at det brukes algoritmer mye mer avansert og omfattende enn simpel basic PID algoritme.
Jeg tror ikke på magi i den virkelige verden, så jeg tror heller ikke OEM motorstyringer er bygd opp av magi :)
Forresten. 3 pin ventiler som i vanlig tospolede pwm ventiler?
Ikke snakk om magi nei, men "adaptivitet", ikke riktig så moderne som siste skrik, men selv M4.4 Bosch boksene har adaptiv tomgangs-algoritme. Jepp tenker på vanlige to-spole PWM regulatorer. Dagens ECU'er er jo gjerne skreddersydd til hver enkelt plattform kanskje i det minste, men M4.4 boks- generasjonen og noe ala boksene fram til ala 2003 var ikke bare brukt av Volvo, selv om den hadde en annen kode og software i andre biler :)
Hallo! Har et vems sprut jeg i nærmeste framtid skal montere på en b5254t. Har det meste av kabler jeg trenger, men lurer litt på det med kabel til triggere. Etter det jeg har skjønt bør de kablene være skjermede, hvor kjøper folk det? ☺ Det gjelder da en VR- og en hallgiver, altså org. På forhånd takk! ☺
Dreracing@
10/09/16, 16:31
jeg bruker denne fra elfa:
https://www.elfadistrelec.no/no/kontrollkabel-skjermet-x0-50-mm-skjermet-gra-ceam-li-ycy-2x0-50/p/15577093?q=5577093&page=1&origPos=1&origPageSize=50&simi=98.0
Noen som veit hvor man kan få tak i temperatur "prober" noe i samme stilen som de man har i eksosen, men bare i området -10 til 150 grader? Skal brukes til å trees ned i toppen på en b230 for å måle lufttempdifferansen fra plenum og nesten inntil ventilen ved lite flow. MS krever egentlig dette definert for å få SD 100%.
Sjekka farnell?
Sent fra min S30 via Tapatalk
Noen som veit hvor man kan få tak i temperatur "prober" noe i samme stilen som de man har i eksosen, men bare i området -10 til 150 grader? Skal brukes til å trees ned i toppen på en b230 for å måle lufttempdifferansen fra plenum og nesten inntil ventilen ved lite flow. MS krever egentlig dette definert for å få SD 100%.
Det ville vært fint hvis du hadde tatt utetemp og luftfuktighet samtidig og kunne logget noen sånne data. Savner sånne data til simulatoren.. :)
Det ville vært fint hvis du hadde tatt utetemp og luftfuktighet samtidig og kunne logget noen sånne data. Savner sånne data til simulatoren.. :)
Joda, men problemet er att jeg ikke har "parameter" til å definere dette i sprutet.
http://forum.vccn.no/img-dump/2016/09/3.png
Må få definert denne kurva her. Har aldri klart å finni noen "cirka" kurve eller eksempel fra andre biler. Virker som folk bare lar den være og legger litt større % på lambda-korreksjonen.
Njål Nilssen
18/09/16, 21:59
Noen som veit hvor man kan få tak i temperatur "prober" noe i samme stilen som de man har i eksosen, men bare i området -10 til 150 grader? Skal brukes til å trees ned i toppen på en b230 for å måle lufttempdifferansen fra plenum og nesten inntil ventilen ved lite flow. MS krever egentlig dette definert for å få SD 100%. Hvorfor ikke bare bruke en EGT sensor? måleområde fra -100 til 1200 eller så Skal du ha det på desimalen har feks Fluke 179 har en K-termocouple LEDNING som følger med instrumentet, og har du ikke et slikt multimeter er det verdt hver ei krone OG det er prima kvalitet. http://no.rs-online.com/web/p/digital-multimeters/3944492/
Hvorfor ikke bare bruke en EGT sensor? måleområde fra -100 til 1200 eller så Skal du ha det på desimalen har feks Fluke 179 har en K-termocouple LEDNING som følger med instrumentet, og har du ikke et slikt multimeter er det verdt hver ei krone OG det er prima kvalitet. http://no.rs-online.com/web/p/digital-multimeters/3944492/
Joda, fluke er flotte saker det, men er ganske vrient å få med seg den sammenhengen som skal til for å lage den kurva på ei lita runde.. Så må få det inn i en logg og få ett scatter-plot av galskapen.
Probe til eksos blir vell ganske unøyaktig? +- hvor mange grader trur det er mulig å få fine avlesninger på? Ser for meg att det blir litt grovt.
Njål Nilssen
21/09/16, 22:16
Joda, fluke er flotte saker det, men er ganske vrient å få med seg den sammenhengen som skal til for å lage den kurva på ei lita runde.. Så må få det inn i en logg og få ett scatter-plot av galskapen.
Probe til eksos blir vell ganske unøyaktig? +- hvor mange grader trur det er mulig å få fine avlesninger på? Ser for meg att det blir litt grovt. Skjønner i utgangspunktet lite av vitsen med den "heat-soak" kurven hvis du ellers har en funksjonibel lambdasensor... hvis man KUN mapper motoren med Lambda og fjerner den etterpå av praktiske årsaker som feks. Avgas 100LL med tetraetyl-bly eller totaktere, så skjønner jeg greia med å bruke den funksjonen når du ikke har noe som kan stå i closed loop og korrigere for slike små deviasjoner, for å sørge for fin tomgang og veldig lav last uten noen form for korrigering. Men en ellers ren 4T motor med blyfri kan like greit gå på C/L Lambda opp til et ønskelig rpm og ønsket % load og ha en mappet fuel-table som ligger i 0.9 lambda-land sånn tilfelle "hvis at om atte" situasjoner. Det ER en årsak til at originalgreier går kontinuerlig på C/L lambda på alt annet enn >"X"-rpm eller >"Y"-load hva enn som måtte være innafor komfortable grenser. Det som er fint med C/L lambda på Speed-Density, er at feks. å definere hva som er "Y"-load er veldig simpelt.
AleksanderK
05/10/16, 18:21
Skal konvertere fra fordeler til wasted spark.
Hvilken coil anbefaler dere?
Har ikke funnet så mange coiler, men fant 2 stk fra gasolin.
MSD8239 - http://www.gasolin.no/index.php?main_page=product_info&cPath=26_82&products_id=13389
KMS 10108-0006 - http://www.gasolin.no/index.php?main_page=product_info&cPath=24_72&products_id=689
Hvis noen har noen formeninger om disse, eller en annen jeg burde bruke så er det bare å skrive :)
Er en B230 med DTA sprut.
AleksanderK
05/10/16, 19:33
Har du link? :)
Og litt info om hvorfor du ville valgt den?
Ta kontakt med Protrim. De selger både DTA og Electromotive[emoji106]
AleksanderK
05/10/16, 19:56
Ta kontakt med Protrim. De selger både DTA og Electromotive[emoji106]
Men hvorfor? Hvorfor skal jeg velge electromotive coil fremfor f.eks MSD?
Er vel en av de beste coilene på markedet. Spørs om du klarer å utnytte den fullt ut med tennings driverne til DTA da. MSD coilen gjør nok jobben den også. Vet ikke hvilken DTA du har? Men de fleste hat innebygget tenningsdriver. Så en smart coil som KMS sin funker ikke. Til gjengjeld kan du bruke det meste av "dumme" coiler. For eksempel Bosch sin.
AleksanderK
06/10/16, 10:04
Har DTA S80 Pro :)
Njål Nilssen
06/10/16, 11:18
Er vel en av de beste coilene på markedet. Spørs om du klarer å utnytte den fullt ut med tennings driverne til DTA da. MSD coilen gjør nok jobben den også. Vet ikke hvilken DTA du har? Men de fleste hat innebygget tenningsdriver. Så en smart coil som KMS sin funker ikke. Til gjengjeld kan du bruke det meste av "dumme" coiler. For eksempel Bosch sin. Man kan fint sette tenningsutgangene til logic level, da kan man drive aktive coiler...
Aha det visste jeg ikke. Da ville jeg vurdert kms coilen.
AleksanderK
06/10/16, 22:17
Er denne OK?
http://catalog.meca.no/ProductSheet.aspx?Article_ID=13544&CarReference_ID=12380&CategoryType_ID=1
Hvilket effektuttak kan man forvente at denne holder til?
Noen som har formening om hvor langt oppholdet mellom vær dyse-puls bør være under dysetesting for å være sikker på att dysene er i "normal tilstand" før neste pulls kommer?
Har kjørt 2 ms lengre intervall enn pulsbredde. Eksempel 8ms pulsbredde og 10ms "intervall" , så har ei luke på 2 ms. Er dette greit nok? Formeninger?
Truckdriver
08/10/16, 14:37
Ca det jeg har brukt som minimum. Om du mistenker dysene kan ha lang dødtid kan du heller bruke enda litt mer for å være sikker på at dysene er utladet og lukket.
Men med de fleste dyser skal 2ms være helt greit, så du ikke får unødevendig med ventetid. De fleste dyser vil jo da være helt lukket i 1ms eller mer mellom hver puls.
Noen som har erfaring med MaxxEcu her? Ser at de kommer med en ny og rimeligere utgave på nyåret som ser ganske interessant ut. Er til en B230 16V . http://www.maxxtuning.se/produkter/motorstyrning-elektronik/standalone-ecu/maxxecu-street-motorstyrning-paket
Hva tenker dere om denne i forhold til et Megasquirt Ms2Extra? (som også har MAP og BBL innebygd)
Har aldri drevet med no datasprut før, og har inntrykk av at MaxxEcu er ganske enkelt og oversiktelig å forholde seg til. Hvordan er det å mappe i Tunerstudio kontra MsTune?
Njål Nilssen
23/10/16, 21:39
Noen som har erfaring med MaxxEcu her? Ser at de kommer med en ny og rimeligere utgave på nyåret som ser ganske interessant ut. Er til en B230 16V . http://www.maxxtuning.se/produkter/motorstyrning-elektronik/standalone-ecu/maxxecu-street-motorstyrning-paket
Hva tenker dere om denne i forhold til et Megasquirt Ms2Extra? (som også har MAP og BBL innebygd)
Har aldri drevet med no datasprut før, og har inntrykk av at MaxxEcu er ganske enkelt og oversiktelig å forholde seg til. Hvordan er det å mappe i Tunerstudio kontra MsTune?
Har ingen personlig erfaring med de, men ser ut som et dugende produkt. Vel heller 4.9 sensor (BBL) enn 4.2 siden det er mulighet for det. 4.9 er kjappere, mer presis og tåler mer, dessuten det som er mest vanlig på nyere biler så blir rimeligere også i de fleste tilfeller... Hadde vært interessant selv å høre erfaring fra noen som har mappa de, kan fort bli et sprut til på lista mi av ting jeg gidder å bruke tid og energi på, nå som det ser ut til at de begynner å få litt svung på greiene :)
EDIT:
På en sidenote og basert på screenshots fra sida dems (litt dårlig forklaring av muligheter, og hva som ikke støttes) så kan jeg ikke finne noe om tomgangstyring, noe som jeg anser som halvveis essensielt på noe som skal på gata feks. Dog har du kun ei bane-tralle det skal i er ikke tomgangsregulering så nøye...
Strålende fornøyd. Kan ikke sammenlignes med Megasquirt. Frem til det dukker opp noe bedre alternativ kommer ikke jeg til å kjøre noe annet enn max. Maxxecu street er latterlig mye sprut for pengene.
Hvis du ikke har noe erfaring fra før er det mye lettere å sette seg inn i programvaren til Maxx en ms. Ser du bor i Mysen. Ta kontakt med Jonus, så hjelper nok han deg med det du lurer på :)
Njål Nilssen
23/10/16, 21:57
Strålende fornøyd. Kan ikke sammenlignes med Megasquirt. Frem til det dukker opp noe bedre alternativ kommer jeg ikke til å kjøre noe annet enn max. Maxxecu street er latterlig mye sprut for pengene. Klarte ikke å finne ut fra sida dems, men har de tomgangstyring, eller er det evt. konfigurerbart vha ekstrautganger?
Selvfølgelig. Selges det fortsatt sprut som ikke kan det?[emoji13]
Njål Nilssen
24/10/16, 20:40
Selvfølgelig. Selges det fortsatt sprut som ikke kan det?[emoji13] Ikke som jeg vet om, så stussa litt... bare vant med at det pleier å være listet opp en mer detaljert liste av funksjoner og konfigurasjonsmuligheter på hjemmesidene til andre merker. For folk som er ute etter å finne seg et sprut så er det jo en fordel for en produsent å liste opp hva de har muligheter til med sitt produkt. "jungeltelegrafen" er nødvnedigvis ikke alltid det mest påliteleige å gå etter bestandig...
Tror ikke du trenger å bekymre deg [emoji6] Hadde blitt ei lang liste hvis de skulle tatt med alt. De har jo fått med det vigtigste på hjemmesiden føler jeg. I alle fall de tingene som skiller det fra mange andre sprut. Anbefaler å laste ned sofrware og trykke litt[emoji3]
Dreracing@
28/10/16, 15:59
litt dumt de ikke har innebygde tenningsutganger syns jeg. man MÅ liksom kjøre vag coilene eller ha tenningsmodul. En enkel mosfet inne i boksen hadde gjort jobben.
Fare for støy og de er jo ikke noe spesielt gode. Vag coilene funker jo fint[emoji3] Dessuten er det ikke værre enn å bruke en tenningsmodul hvis man ikke vil ha vag coil. Får jo VEMS med tennings drivere, men de fleste bruker jo vag der også [emoji106]
Dreracing@
28/10/16, 17:01
EcuMaster har jo innebygget, dre-ecu også. så noen har jo tydeligvis fått det til da
ECU ''master'' er jo en dårlig kopi av VEMS, så det var vel naturlig å ta med deiverne også [emoji4]
Man kan få det meste til å funke. Er bare snakk om prioriteringene til de som lager det. Electromotive for eksempel har skikkelig kraftig innebygget tenning[emoji106] Ser den med at det kan være enklere og føles mer ryddig enekstern driver. Men det er jo ikke vanskelig å koble opp og eventuelt gjemme en tenningsmodul da[emoji3]
Njål Nilssen
30/10/16, 09:58
Fare for støy og de er jo ikke noe spesielt gode. Vag coilene funker jo fint[emoji3] Dessuten er det ikke værre enn å bruke en tenningsmodul hvis man ikke vil ha vag coil. Får jo VEMS med tennings drivere, men de fleste bruker jo vag der også [emoji106] Tja... på små brennkammer med lav turbulens kanskje... de røde VAG COP'ene har høy gjennomslagspenning som bryter mye sylindertrykk, men durasjonen og strømstyrken er ufattelig lav... men når det er sagt, så har ikke jeg personlig problemer med å benytte moduler. Nira i7'n jeg har i ei eske her feks, må ha moduler, da den bare har logikkutganger for tenning... Og er man for gjerrig til å bruke noen 1000-lapper på bosch-greier finnes det et hav av IGBT moduler på mauser, elfa-dis. osv til en mer behagelig pris...
Tusen takk for svar. :D
Har snakket litt med Jonus på facebook og sendt han noen mailer, men har litt problemer med å få svar fra han. Bor bare en time unna der han holder til, så hadde vært veldig praktisk sånn sett. Har lastet ned MTune og lest litt av manualen. Veldig brukervennlig lagt opp.
Hva tenker dere på ved tomgangsstyring? Er det nødvendig å kjøre tomgangsregulator eller får man mappet det godt nok uten?
Angående VAG coiler. Er disse brukandes? Virker som den "lange typen" passer greit i 16V. Hvilken versjon og produsent skal man se etter?
Jonus og de fleste andre i samme bransje får sinnsykt mye meldinger og mail, så det er nok vanskelig å rekke over alt. Ring han eller hør om du kan ta en tur innom. Veldig hjelpsom fyr som vet hva som funker i praksis. Han kan nok gi deg mange gode råd før du setter i gang også.
Funker fint uten tomgagsmotor. Kan være greit å ha hvis du skal kjøre mye på vinteren. Men det er bare å holde liv i den med gassen til du får litt varme, så funker det uten da også.
Vag coiler funker veldig bra. Er en del forskjellige typer originalt fra vag og ikke alle er like gode, så sjekk nummeret på de først. Ellers funker de uoriginale fra maxxtuning veldig bra. Kraftige og tåler mye. Billige er de også [emoji106]
Høres bra ut. :) Har dere noe sted å anbefale der man får kjøpt relèr, sikringsholdere og slikt av litt kvalitet?
Njål Nilssen
07/11/16, 21:51
Høres bra ut. :) Har dere noe sted å anbefale der man får kjøpt relèr, sikringsholdere og slikt av litt kvalitet? Ta en titt på Mauser, Farnell eller Elfa... Sjelden man finner slike el-komponenter med GOD kvalitet hos den jevne forhandler i Norge i alle fall, stort sett bare jalla sprø hardplast-greier med grusom finish og støpekvalitet osv. Mulig det finnes unntak, men jeg sliter med å finne de på "normale" sjapper i alle fall...
Med fare for å høres ut som jeg er forhandler,[emoji28] har maxxtuning en skikkelig fin rele boks.
http://www.maxxtuning.se/produkter/motorstyrning-elektronik/maxxecu-extra/maxxecu-relabox-med-4m-kablar
Koster litt da.
Den rele-biten i ledningsnettet fra vems er minst like fin og koster ikke like mye:) Den har riktignok en sånn econoseal-kontakt som passer til vems-nettet (som også er veldig kurant).
Brukte dette i bilen min, og det eneste jeg trengte å gjøre var å sette på kontakter til vr, innsugstemp, kjølevæsketemp, tps og coil. Samt + til batteri, styrestrøm til bensinpumpe og tenningsstrøm
https://shop.vems.hu/catalog/v3twinshieldharness-p-123.html
http://vems.hu/download/harness/Relay/VEMS_Relays_L2016_rev03.png
Fant ingen bilder av relebiten, er ikke sikkert du får kjøpe den separat heller ser jeg.
Uansett, dette ledningsnettet (inkludert relebiten på bildet) sparte meg for mye jobb kontra å lage et selv. Skulle tro det kan tilpasses andre sprut også, men om det da er verdt kostnaden kan jeg ikke svare på :)
Takk for tips gutter.
De relè boksene så ganske fine ut, men synes prisen var litt høy. Er det ingen butikker, eller nettbutikker i Norge eller Sverige som selger noe som er bedre enn Biltema greiene?
Kjapt spørsmål. Drive by wire spjeld på Volvo fra tidlig 2000 tallet; bruker de kun en normal DC motor som jobber mot en fjær, og balanserer dette med pwm?
Noen tips jeg kan prøve for å få pc'n til å kommunisere med vems-boksen? Har ikke brukt vems'en siden i fjor, da bilen det sto i brant. Har nå koblet opp sprutet i en ny bil (med nytt ledningsnett) og får ikke kontakt med ecu'n. Jeg vet at den virker, for motoren starter og går som normalt (samme motor og ecu/map som i bilen som brant).
Forrige gang jeg brukte vems'en hadde jeg en rs232-usb adapter fra clas ohlson, og windows 7. Nå har jeg også en (ny) adapter fra clas og windows 10. Adapteret jeg har nå er med prolific PL2303 brikkesett, og den ligner forsåvidt på den forrige jeg kjøpte fra clas.
Med et terminalprogram får jeg svar hvis jeg jumper pin 2 og 3 i usb-adapteret. Men jeg får ingen svar fra vems-boksen hvis jeg kobler til den og bruker samme terminalprogram (slik det er beskrevet i denne tråden (http://www.vemssupport.com/forum/index.php/topic,2431.msg23446.html#msg23446))
Truckdriver
14/11/16, 23:01
Får du lagret de rette innstillingene til den virutuelle com porten?
Har ikke prøvd win10 selv, men regner med du der også må lagre innstillingene som administrator for at de skal bli lagret og få effekt.
Ellers så er det jo en mulighet at rs232 chipen i sprutet er skadet, om dette er første forsøket du har på å koble det til datamaskin etter brann. Kan kanskje også være en smeltesikring inni sprutet som har gått?
Vet ikke om du enkelt kan ta ut prosessor på VEMS.
Om du kan det, så ta den ut og putt en jumper i prosessorsokkel mellom pinnene til TX og RX som går fra prosessor til 232 chip, og gjenta test med hyperterminal.
Fungerer det ikke da har nok sprutet en feil med rs232 chip, eller spenningsforsyning til den.
Njål Nilssen
15/11/16, 19:13
Noen tips jeg kan prøve for å få pc'n til å kommunisere med vems-boksen? Har ikke brukt vems'en siden i fjor, da bilen det sto i brant. Har nå koblet opp sprutet i en ny bil (med nytt ledningsnett) og får ikke kontakt med ecu'n. Jeg vet at den virker, for motoren starter og går som normalt (samme motor og ecu/map som i bilen som brant).
Forrige gang jeg brukte vems'en hadde jeg en rs232-usb adapter fra clas ohlson, og windows 7. Nå har jeg også en (ny) adapter fra clas og windows 10. Adapteret jeg har nå er med prolific PL2303 brikkesett, og den ligner forsåvidt på den forrige jeg kjøpte fra clas.
Med et terminalprogram får jeg svar hvis jeg jumper pin 2 og 3 i usb-adapteret. Men jeg får ingen svar fra vems-boksen hvis jeg kobler til den og bruker samme terminalprogram (slik det er beskrevet i denne tråden (http://www.vemssupport.com/forum/index.php/topic,2431.msg23446.html#msg23446)) kan være at den er satt til for høy baud-rate, hvis kabelen ikke er tilstrekkelig skjermet blir det kluss med høy baud-rate.
Har kommet fram til at det er et annet brikkesett i prolific-adapteren jeg prøver å bruke, kontra den jeg hadde. Fikk tak i en gamlere versjon, men den er såklart ikke kompatibel med windows 10. Så istedet for å installere en ny (uh, gamlere) windows, bestillte jeg like godt en ftdi-adapter som er kjent for å være mye mindre kranglete.
Det er jo litt sketchy å kjøre rundt uten å ha noen idé om hvordan tingenes tilstand er når man ikke får koblet til pc'n, så jeg håper dette løser problemet :)
Jeg har en gammel PL2303 kabel, har opplevd at den sliter med Windows 8, ingen feilmelding men heller ingen data igjennom.
Virker helt fint med win7 og virker til og med når win7 kjøres i en virtuell maskin på win8. Sikkert mye frustrasjon spart på å bare kjøpe en ny/bedre kabel som du har gjort :)
Fortsatt ingen framgang med disse adapterne. FTDI adapteret som kom i posten virker heller ikke. Det virker i loopback-mode, i terminalprogrammet sender og mottar adapteret som det skal, men dersom jeg prøver å få kontakt med vems-boksen er det null respons. Har sjekket at tx/rx og jord i kontakten er riktig.
Begynner å bli ganske frustrerende, kan ikke skjønne hvorfor det ikke virker når bilen starter og går som normalt. Skulle ikke tro det var klin umulig å kommunisere med boksen når resten virker som det skal.
Spørs om jeg må lete opp en gammel laptop med ekte seriellport :(
Jeg fikk også plutselig problemer med adapteren når jeg byttet bærbar pc, men litt fikling med com port innstillingene i windows gjorde susen hos meg. Verdt å ta en titt på de om du ikke allerede har gjort det.
Fortsatt ingen framgang med disse adapterne. FTDI adapteret som kom i posten virker heller ikke. Det virker i loopback-mode, i terminalprogrammet sender og mottar adapteret som det skal, men dersom jeg prøver å få kontakt med vems-boksen er det null respons. Har sjekket at tx/rx og jord i kontakten er riktig.
Begynner å bli ganske frustrerende, kan ikke skjønne hvorfor det ikke virker når bilen starter og går som normalt. Skulle ikke tro det var klin umulig å kommunisere med boksen når resten virker som det skal.
Spørs om jeg må lete opp en gammel laptop med ekte seriellport :(
Dataråte er for real vet du. Utvalget av gode convertere i dette landet er elendig. Jeg hadde en ringerunde for en tid tilbake og de vanligste svarene var Øøøøøhhhh, æææææææh, Høøøøø osv osv. Ta en titt her: http://www.usconverters.com/usb-serial-rs232-adapters?zenid=e524deb1036aa5fd03068ed5564a4a54
Truckdriver
24/11/16, 11:46
Kan fint være feil med rs232 kretsen i sprutet selv om resten av sprutet fungerer.
Anders Dybvadsskog
28/12/16, 16:45
Har fått tilbud på både ms3 og vems v3 til mitt T5 bygge. Hvem ville dere valgt?? Ms3 er komplett uten coiler. V3 er det ledningsnett på også må det bestilles ny hjerne, men den var ikke dyr så jeg ..
Ms3 er jo et ganske bra sprut det! Vems har jo mye bra omtale fra våre naboer i øst, så det er jo også et godt alternativ om det ikke er skadet mer enn du har fått opplyst
Anders Dybvadsskog
28/12/16, 17:38
Ledningsnettet så bra ut. Ms3 har jeg ikke bilder av ennå. Men kan si såpass at ms3 sprutet komplett uten coiler koster mindre enn den hjernen på vems som evnt må bestilles
Hva mener du med ny hjerne? Ny boks?
Khøp VEMS. Ms er for spesielt interesserte....
Jeg syns det var lettere å få vems til å fungere med rødblokka kontra ms2 som jeg hadde en liten periode. Det som jeg savner litt med vems er all hjelpen man får i ms-verden :) Nå hadde jeg riktignok et ms2 som var brukt tidligere, så det måtte moddes litt og det var litt kluss med å få fyra motoren. Med vems så ble jeg overrasket over hvor kjapt det gikk. Plugga i ledningsnettet (kjempekjekt med universalgreiene som vems.hu selger), satte opp trigger, fikla litt med bensin og tenningsmap og greiene hoppa i gang samme kveld som jeg begynte installasjonen
Truckdriver
29/12/16, 00:22
En god stund siden sist jeg så nærmere på VEMS, men den gang hadde ivertfall mye å gå på før den kom i nærheten av Tunerstudio.
Forhåpentligvis en MS3X eller MS3pro?
Om det er en MS3 uten X kortet, så bør du legge det og ledningsnett til det til kostnadene, spesielt ettersom det er snakk om 5 syl.
VEMS har blitt skikkelig bra etterhvert ☺
Mitt inntrykk av ms er at det er et fantastisk sprut for de som er genuint interessert i elektronik og har moro av å modde både hardware og software. Da mulighetene her er uendelige.
For sånne som meg som liker at ting er enkelt og funksjonelt, så er det ikke det. Litt usikker på hvordan jeg skal ordlegge meg nå for å ikke høres ut som ett Internett troll, men dette er mine synspunkter og erfaringer med ms.
Tunerstidio er greit nok, men rotete, uoversiktlig og lite intuitivt. Internett supporten er veldig oppskrytt. Mye forums nisser og jeg syns ofte man finner ubesvarte spørsmål når man leser gamle tråder. Manualene er store uoversiktlige og innholder mye som ikke er relevant lenger. Noe så enkelt som koblingsjema var vanskelig å oppdrive. Husker ikke hvor mange forskjellige fargekombinasjoner jeg fant til slutt, men ingen av de stemte med det nettet jeg hadde. Dette bringer meg over på hardware mods som er djevelens verk. Jeg kjøpte et brukt sprut og det var ikke lett å finne ut hva som var gjort og hvilke utganger de hørte til. Fant heller ikke noe koblingsjema ned alle mods inkludert. Da må man lage selv eller bruke flere samtidig.
Når det er snakk om hardware, så er den begredelig. Den grå alu boksen med tre dioder i ser jo ut som den er laga på sløyden. Den gamle printer kontakten fra 80 tallet som ledningsnettet er koblet med er ikke stort bedre. ledningene er jo for sikkerhets skyld loddet til kontakten. Dette er fy fy i en bil med vibrasjoner.
En siste ting som irriterer meg med ms er hvor dyrt det er. Spesielt topp modellene som koster like mye som et årntlig sprut.
De fleste annerkjente sprut er så vannvittig mye letter å sette seg inn i og få opp å gå. Det å faktisk kunne ta kontakt med mennesker som kan sprutet ut og inn og jobber med det. Slår forumene til ms ned i støvlene.
VEMS er et fint sprut med mye bra funksjoner, så tror ikke du blir misfornøyd med det. Uansett så syns jeg du bør ta kontakt med den som skal mappe for deg og høre hva vedkommende anbefaler. Spør gjerne hva de mener om ms også
Uansett så syns jeg du bør ta kontakt med den som skal mappe for deg og høre hva vedkommende anbefaler. Spør gjerne hva de mener om ms også
Dette er alle tiders tips. De som har mappet en stund har sett store mengder med ubrukelig dritt og kan gi gode råd, ikke bare om hva man bør kjøpe, men også om hva man bør styre unna. Det er utrolig irriterende og frustrerende for han som skal mappe bilen å stå og arbeide med veike coiler, dyser som fusker, bensinpumper som streiker og datasprut som er ustabile. De fleste må innom noen som mapper før eller siden, så det er like greit å ta kontakt der først som sist og evt. kjøpe de rette delene derfra med én gang.
Truckdriver
29/12/16, 02:18
VEMS har blitt skikkelig bra etterhvert ☺
Mitt inntrykk av ms er at det er et fantastisk sprut for de som er genuint interessert i elektronik og har moro av å modde både hardware og software. Da mulighetene her er uendelige.
For de fleste som ikke har samme interesse som jeg er nok miqrosquirt eller ms3pro rette valget fremfor de pcb v3.0 eller v3.57 baserte sprutene.
DB37 kontakten ser ikke like fancy ut, eller er ikke vantett som f.eks Ampseal, så de er lett å undervurdere før man har udersøkt hva de faktisk har blitt brukt til opp gjennom årene. Jeg bruker stort sett kontaktene med krympede ledninger. Jeg liker å lodde, men det er knotete å lodde ledninger på en DB37 kontakt, og krymping er jo stort sett bedre :)
De grå aluboksene tror jeg ikke jeg har sett til salgs på noen år fra DIYautotune ivertfall heldigvis.
Toppmodellene av MS er orntlige komersielle sprut.
Anders Dybvadsskog
29/12/16, 12:12
Hva mener du med ny hjerne? Ny boks?
Ja det jeg mente:p er kun ledningsnett med givere å alt sånt. Så lå ha selve styreenheten. 5000 for den ny i Sverige fant jeg ut.
Ja det jeg mente:p er kun ledningsnett med givere å alt sånt. Så lå ha selve styreenheten. 5000 for den ny i Sverige fant jeg ut.
Ah. Så du får ikke med vems'et i hele tatt eller?
Anders Dybvadsskog
29/12/16, 12:16
Skal prøve å få tatt kontakt med noen som driver med mappen for å høre hva de sier om dette. Men ser uansett ut dom at jeg faller mot vems sprutet, selv om det er noen kroner dyrere.
Anders Dybvadsskog
29/12/16, 12:17
Ah. Så du får ikke med vems'et i hele tatt eller?
Nei, er kun nettet til et vems v3 sprut.
Nei, er kun nettet til et vems v3 sprut.
Ok. Får en får reparert/oppgradert boksen for 177 euro og det er jo ingen upris :)
Men du kan også høre med RFS Performance om han har noe liggende.
Anders Dybvadsskog
29/12/16, 13:03
Ok. Får en får reparert/oppgradert boksen for 177 euro og det er jo ingen upris :)
Men du kan også høre med RFS Performance om han har noe liggende.
Snakka med han engdahl i Sverige å han hadde til 6000 sek. Kan ikke forstå han andre har det billigere?
Du må jo ikke kjøpe helt nytt? Men har du sjekket vems.hu?
Anders Dybvadsskog
29/12/16, 19:23
Ikke sjekket der nei, nei må jo ikke kjøpe nytt selvsakt.. Men surt om man ikke får med alt feks.. Men skal prøve å se litt brukt. Skulle få bilde av ledningsnettet og alt som var med der for å evnt se hva som mangler.
Må jo være billig om du vurderer å kjøpe vems uten vems. :p
Var det ikke aktuelt det DTA S80 Pro sprutet du fikk tilbud om?
Så valget står altså mellom et sprut uten ledningsnett og et ledningsnett uten sprut? Har noe av det du vurderer blitt brukt på samme type motor tidligere eller må du uansett gjøre om på ting og tang for å bruke det?
Anders Dybvadsskog
29/12/16, 19:53
Så valget står altså mellom et sprut uten ledningsnett og et ledningsnett uten sprut? Har noe av det du vurderer blitt brukt på samme type motor tidligere eller må du uansett gjøre om på ting og tang for å bruke det?
Vems nettet er til femmer volvo.
Ms3 var komplett uten coiler. Noen sensorer/givere var ikke med for det var det for å bruke orginale. Dette var til volvo femmer og vag som han sa selv.
Anders Dybvadsskog
29/12/16, 19:55
Må jo være billig om du vurderer å kjøpe vems uten vems. :p
Var det ikke aktuelt det DTA S80 Pro sprutet du fikk tilbud om?
Poteto potato :p nei har jo vurdert dette også, men er litt grådig (dårlig sammen med denne hobbyen..). Så tenkte å se hva jeg kom over som ikke "koster" skjorta. Det DTA sprutet var et universal sett så alt av ledninger må trekkes skikkelig osv.. Tenkte å prøve å finne et brukt litt mer tilpassa min motor. Derfor den ble satt litt på vent..
Kjøper du vems nettet så sørg for å få med noe dokumentasjon på hvordan ecu'en var satt opp. Det er kjekt å vite at alle inputs og outputs er på samme plass i ledningsnettet som i boksen du skal bruke.
Og som flere her har sagt, får du med en defekt vems-boks så koster det ikke allverden å få den reparert
Ikke sjekket der nei, nei må jo ikke kjøpe nytt selvsakt.. Men surt om man ikke får med alt feks.. Men skal prøve å se litt brukt. Skulle få bilde av ledningsnettet og alt som var med der for å evnt se hva som mangler.
Lasse R har ett Vems sprut liggende, har bedt han om kikke innom her.. =)
Nytt VEMS V3 med ledningsnett for b230 har jeg, mangler triggere og TPS.
Anders Dybvadsskog
29/12/16, 22:11
Høres topp ut det, men jeg skal ha det på en femmer :)
Anders Dybvadsskog
31/12/16, 11:30
Kjøper du vems nettet så sørg for å få med noe dokumentasjon på hvordan ecu'en var satt opp. Det er kjekt å vite at alle inputs og outputs er på samme plass i ledningsnettet som i boksen du skal bruke.
Og som flere her har sagt, får du med en defekt vems-boks så koster det ikke allverden å få den reparert
Han skulle ha boksen selv. Fikk tilsendt infoen on boksen nå. Da skal det være trygt å skaffe ny boks? Nettet er så godt som gratis..
Ja, det er en god start det. Du bør også få med en fungerende config fil fra selgeren slik at innganger og utganger blir satt opp på samme måte som de er i forhold til ledningsnettet.
Anders Dybvadsskog
31/12/16, 16:41
På mailen jeg har fått videresendt fra vems så står serienr på boksen. Så er vel bare å få bestilt opp en med samme spes som der vil jeg tro? Han i Sverige jeg hørte med virka ganske real på det der..
På mailen jeg har fått videresendt fra vems så står serienr på boksen. Så er vel bare å få bestilt opp en med samme spes som der vil jeg tro? Han i Sverige jeg hørte med virka ganske real på det der..
Vems.hu har informasjonen om hva som er i boksen utfra serienummer ja. Sålenge du har seriernummer kan du bestille en boks med samme specs.
Like viktig er hvordan ledningsnettet er bygd, da kan en firmware/config hjelpe med hvilke utganger og innganger som går til hva. Det beste er jo koblingsskjema.
Du har jo og muligheten til å ohme kablene for å finne ut hvilken kabel som går til hva og tegne det opp selv og skrive ned hvilke pins som blir brukt i EC kontaktene til hva også.
Snakka med han engdahl i Sverige å han hadde til 6000 sek. Kan ikke forstå han andre har det billigere?
Sikkert ikke store prisforskjellen, men om boksen er veldig generisk så kan det jo hende han har liggende en boks.. en vet jo aldri. Verdt å sjekke litt rundt av og til også, var mer det som var tanken.
Har du specsa på boksen eller bare serienummer?
Anders Dybvadsskog
31/12/16, 19:25
Fikk tilsendt specsa ja.
Kan jo legge de ut, ser fort om det er en helt vanlig boks eller om det er noe spessielt med den.
Anders Dybvadsskog
31/12/16, 22:52
Legger ved alt som sto på mailen nå da. Sikkert for mye..
This ECU was purchased in July 2007, it was sent out as
Assembled v3.3 controller 1031
- 1-wire interface: no
- ignition driver: 8
- Knock and EGT: yes
- LCD and PS2: no
- MAP connection: 400kPa onboard (6/4mm pneumatic)
- mounting-style: no-screws
- PowerFlyback: 30V bidir
- primary_trigger: VR
- secondary_trigger: HALL
Board_version=v3.3
Serial_nr= 1031
pump-= 4.15V
wbo2_pump_pw_zero=0x67
wbo2_nernstdc_target=0x86
pump+= -2.6mV/200 Ohm
AREF=4.9V
(C103=1nF, no D100)
----
Bootloader upgrade granted:
pw_of_v3/1031=1031ErikOlsen4up
New VT recommended: http://vems.hu/vt/ (nightly or stable)
Please read
http://vems.hu/vt/help/v3/general/bootloader_upgrade.html (especially when "access forbidden", to "arm")
* with ISP, set lock=3C (this requires an "internal ISP connection", but if
done OK, the rest is simple and just a few clicks)
* VemsTune Tools / Firmware / Firmware upload (the firmware upgrade
wizard is not the best in this case) upload 1.1.94_bootupdate firmware
* VemsTune Tools / Firmware / bootloader upgrade wizard. This step
requires internet access. You can check in a browser that your VemsTune
PC reaches
http://svn.x-dsl.hu/ and says: "It works! This is the default web page
for this server"
A) With internet access on the VemsTune PC, after it automatically posts
the URL to the server, the process completes after 1 click + 1 seconds. Quick,
convenient, easy.
B) Without internet on the VemsTune PC (which should be done only as
last resort), if manually posting the URL through another PC, carry the
result .uhex file with an USB stick to VT, and complete the process
without unpowering v3... So don't power off v3 after the URL has been
posted to the server ! (because unpowering v3 intentionally invalidates
the result ; and the server only allows one upgrade).
Obviously having internet on the VemsTune PC is much more convenient and
highly recommended. (Best to do from VT, and not even try to manually
download from server which does not allow any room for errors).
Ok. Det der er en ganske standard boks, den har støtte for 8 dumme coiler, så du kan velge å kjøre fordeler eller 5 separate coiler om du vil.
Oppsettet på den boksen der kunne ha blitt valgt til nesten hvilken motor som helst.
Anders Dybvadsskog
01/01/17, 10:17
Ok. Det der er en ganske standard boks, den har støtte for 8 dumme coiler, så du kan velge å kjøre fordeler eller 5 separate coiler om du vil.
Oppsettet på den boksen der kunne ha blitt valgt til nesten hvilken motor som helst.
Okey, sikkert derfor han velger å bruke boksen videre selv da.. Hvordan er vems å bevege seg rundt i da? Mulig for en normal person å fikse seg et startmap selv?
Jeg fikk ett tenningsmap som var på den sikre siden så jeg slapp å sette opp det. Brukte en kveld på ett fuelmap så bilen var kjørbar, tar jo litt tid å få rett mengde.
Det jeg slet med var å få til oppstarten skikkelig, men fant jo ut at 12v referansen min var helt på trynet :P
Anders Dybvadsskog
01/01/17, 16:10
Men da vil jeg si tusen takk for all hjelp , ser ut som det blir vems på meg :p maser vel mer når ting skal startes vil jeg tro :p
AleksanderK
01/01/17, 18:35
En 1N4001 diode f.eks gjør jobben med å ta unna flyback.
De diodene jeg kjenner til av den typen er typisk svart med sølvfarge på den bandede enden.
F.eks en zener diode, typisk rød/orange og svart, er ikke den typen man ønsker til denne bruken.
Enden av dioden med band skal mot 12v, enden uten band mot ledningen som kommer fra sprutet. Om den monteres oppe ved sprutet eller helt ved ventilen, eller midt mellom er mindre viktig.
Forstod ikke helt hva du mente med koblingen. Skal den bare legges mellom + og - på ventilen?
Sprutet mitt trigger ventilen på minussiden, og har tenningsstyrt 12v.
Dersom jeg forstår riktig så vil spenningen som kommer "ut av" ventilen og mot minus ikke ha noe sted å gå når sprutet ikke lukker kretsen. Denne spenninen viderefører man til 12v kilden via dioden som bare tillater spenning en vei. Korrekt?
Forresten; Noen som har et greit tenningsmap til rødblokk som går an å jobbe seg videre fra? Har DTA S80, men tenningsmap for andre sprut på 20x48 kan også brukes.
Truckdriver
01/01/17, 21:15
Ja den skal kobles mellom pluss og minus på ventilen.
Om du gjør det ute ved ventilen, på ledningen mellom sprut og ventil, eller inni sprutet er mindre viktig. F.eks flyback til dyser finner man inni sprutet tilknyttet transistorene, og en både tomgangsventil og solonid kan ha diode montert inni seg originalt, eller i sprutet.
Elektrisk sett er det liten forskjell fra en ladetrykksolonid til tomgangsventil og ladetrykksolonid.
Om sprutet ditt har noe så enkelt som en interpoleringsfunksjon i tenningsmappet, kan du enkelt tilpasse en mapp fra annet sprut til utgangspungt, om sprutet har 8x8 eller 100x100 mapp.
Om jeg lager tenningsmapp til en motor jeg ikke har mappet før, lager jeg ett utgangspungt til tenningsmapp ut fra kanskje 6 tenningsverdier og interpolerer, slik at det tilsvarer ca en gammeldags kurve til fordeler med vekter og vakumklokke.
Forresten; Noen som har et greit tenningsmap til rødblokk som går an å jobbe seg videre fra? Har DTA S80, men tenningsmap for andre sprut på 20x48 kan også brukes.
http://forum.vccn.no/showthread.php?59346-Tenningsmapp-til-FT-etterlyst
her er et eksempel, men du bør jo lese litt om oppsettet som er brukt der og/eller fortelle litt mer enn bare "rødblokk" :)
Her er tenningsmappet mitt til b21motoren (litt småjusteringer har det blitt etter denne skjermdumpen):
https://dl.dropboxusercontent.com/u/18246351/vccnwl/ign.jpg
Som du ser er de ganske forskjellige (jeg har nesten 15grader mer fortenning på 4100 og høyt ladetrykk)..
Njål Nilssen
02/01/17, 20:28
http://forum.vccn.no/showthread.php?59346-Tenningsmapp-til-FT-etterlyst
her er et eksempel, men du bør jo lese litt om oppsettet som er brukt der og/eller fortelle litt mer enn bare "rødblokk" :)
Her er tenningsmappet mitt til b21motoren (litt småjusteringer har det blitt etter denne skjermdumpen):
https://dl.dropboxusercontent.com/u/18246351/vccnwl/ign.jpg
Som du ser er de ganske forskjellige (jeg har nesten 15grader mer fortenning på 4100 og høyt ladetrykk).. Mulig det blir litt varmt på eksossiden på høyt trykk, turtall med det der på feks. 96 borring...
AleksanderK
02/01/17, 23:45
Ja den skal kobles mellom pluss og minus på ventilen.
Om du gjør det ute ved ventilen, på ledningen mellom sprut og ventil, eller inni sprutet er mindre viktig. F.eks flyback til dyser finner man inni sprutet tilknyttet transistorene, og en både tomgangsventil og solonid kan ha diode montert inni seg originalt, eller i sprutet.
Elektrisk sett er det liten forskjell fra en ladetrykksolonid til tomgangsventil og ladetrykksolonid.
Om sprutet ditt har noe så enkelt som en interpoleringsfunksjon i tenningsmappet, kan du enkelt tilpasse en mapp fra annet sprut til utgangspungt, om sprutet har 8x8 eller 100x100 mapp.
Om jeg lager tenningsmapp til en motor jeg ikke har mappet før, lager jeg ett utgangspungt til tenningsmapp ut fra kanskje 6 tenningsverdier og interpolerer, slik at det tilsvarer ca en gammeldags kurve til fordeler med vekter og vakumklokke.
Fikk tak i diode i dag, og la den mellom +12v og ECU polene. Umiddelbart merket jeg at tomgangen ble stabil, og den gikk mye renere på tomgang.
Problemet nå er at tomgangen ligger på ca 1090RPM og vil ikke justere seg verken opp eller ned. Jeg ser at PID verdiene forandrer seg, og den ønsker å senke tomgangen med -50 (Regner med det er prosent). Den begynner først på -1.00 og teller gradvis nedover helt til den når Max PID adjustment grensen. PID Loop Target RPM Legger seg på 800RPM på varm motor, og den prøver å redusere tomgangen til det.
Slår jeg av PID Loop og kjører kun på 20x14 base duty cycle map så har ikke verdiene der noe betydning heller. Setter alle verdier til 0% uten at tomgangen forandrer seg. Samme om jeg setter de til 100%.
Idle valve frequency: 100 Hz
PID Prop factor: 60
PID Int factor: 20
PID Diff factor: 5
Control loop delay: 0,5 sec
Har jeg fått feil diode? Bør jeg ha 2 i stedet for 1? Kan det være en fordel og legge inn en motstand eller kondensator for å "ta opp" spenningen jeg prøver å få vekk?
Kjøpte denne fra Kjell & Co (https://www.kjell.com/no/produkter/elektro-og-verktoy/elektronikk/halvledere/dioder/diode-1n4001-50v-1a-p90028).
Er dette rett vei å montere dioden, eller skal den andre veien? Ut i fra skjematikk jeg fant på nett så er bandet på dioden minus.
6009
Du skriver i posten din:
Enden av dioden med band skal mot 12v, enden uten band mot ledningen som kommer fra sprutet.
Jeg tolker det som at minus på dioden skal mot +12v i bilen. Korrekt?
Jeg har montert den som du beskriver, og dersom det er feil så er vel kanskje løsningen der. Eller skulle den gått opp i røyk dersom den var feil vei?
Truckdriver
03/01/17, 00:51
Har du umodifisert tomgangsventil? Isåfall er den kanskje i limp posisjon, som gir litt luft.
Ja prøv å snu dioden og se hva som skjer.
Om dioden er koblet feil vei får spolen plusspenning på begge sider.
Du kan enkelt finne hvilken vei dioden leder med ett multimeter, eller prøvelampe eller pære og ett batteri.
Grunn til at den går mer stabilt er nok at ventilen ikke beveger seg. PID kan være krevende å få justert perfekt.
Dreracing@
03/01/17, 20:16
Mulig det blir litt varmt på eksossiden på høyt trykk, turtall med det der på feks. 96 borring...
mener du att der der er lav tenning?
AleksanderK
03/01/17, 22:36
Har du umodifisert tomgangsventil? Isåfall er den kanskje i limp posisjon, som gir litt luft.
Ja prøv å snu dioden og se hva som skjer.
Om dioden er koblet feil vei får spolen plusspenning på begge sider.
Du kan enkelt finne hvilken vei dioden leder med ett multimeter, eller prøvelampe eller pære og ett batteri.
Grunn til at den går mer stabilt er nok at ventilen ikke beveger seg. PID kan være krevende å få justert perfekt.
Tomgangsventilen er helt original. Når jeg slår av idle control så dør den ut litt før den henter seg inn igjen. Det er nok da den er i "limp mode". Jeg leste et sted at uten spenning så blir de ventilene holdt litt åpen av en fjær. Dette for å forhindre at bilen ikke vil gå på tomgang ved en defekt ventil. Så jeg vet at det er noe bevegelse i den. Skal sjekke at dioden er rett vei, og prøve igjen :)
Njål Nilssen
04/01/17, 22:26
mener du att der der er lav tenning? Basert på de erfaringer jeg har, med 8v b230 med 96 borring, så ja.
Basert på de erfaringer jeg har, med 8v b230 med 96 borring, så ja.
Det stemmer jo ikke helt hvis vi sammenligner med zeeker sitt tenningsmap som jeg har linket til da? Han har jo bare 9 grader på 280kpa/7000rpm, mens jeg har ca 19-20 grader på samme trykk/turtall
Dreracing@
06/01/17, 17:43
Basert på de erfaringer jeg har, med 8v b230 med 96 borring, så ja.
har du kjørt mye turbo da? på grensa til bank det der vil jeg si (på bensin, 230fk komp)
Njål Nilssen
06/01/17, 20:10
har du kjørt mye turbo da? på grensa til bank det der vil jeg si (på bensin, 230fk komp) Nok. Det som var litt av poenget mitt også. Er man tvunget av ymse årsaker til å kjøre lavere tenning enn det brennkammer-geometrien EGENTLIG krever, så er det et lavt tenningsforskudd, at man ikke når de tenningsinstillingene som trengs av geometrien er ikke min feil. Tenninga er da inderlig uansett for lav.
Skyld heller på gubbene som tegna et svært usymmetrisk brennkammer i en topp med spiral-virvel strøming, og samtidig fant ut at det å legge pluggen i ei sur kald grop, og la det være ubrukte squishområder i toppen som har overheng på utgravinga i stempelet, var en jævlig god idé.
Det fine er at det kan gjøres noe med ved å legge ned noen timer arbeid, så trenger man ikke å de-kompe noe så grassalt for å kunne kjøre ei tenning som gjør nytta si, og samtidig også redusere behovet for så høye tenningsforskudd i utgangspunktet. Dog 2 bar ladd på original komp @ 8.7:1 på pumpebensin (95 "fuelsave" spesielt) på en B230 8v på topper med original støp er å tøye strikken, selv med forbedret brennkammer.
AleksanderK
07/01/17, 23:19
Tomgangsventilen er helt original. Når jeg slår av idle control så dør den ut litt før den henter seg inn igjen. Det er nok da den er i "limp mode". Jeg leste et sted at uten spenning så blir de ventilene holdt litt åpen av en fjær. Dette for å forhindre at bilen ikke vil gå på tomgang ved en defekt ventil. Så jeg vet at det er noe bevegelse i den. Skal sjekke at dioden er rett vei, og prøve igjen :)
*kremt* Fant ut av problemet. Dioden var feil vei. Noen som var skråsikker på at den var montert slik jeg sa, men det var den ikke. Går veldig veldig fint på tomgang nå. Litt jaging, men ikke mer enn 100rpm over og under. Lurer på om det kan være pga den går veldig rikt for øyeblikket.
Nå må jeg bare lære meg å få skikk på bensintilførselen. Prøvde meg i closed loop, og correction map, men det ble bare tull. Av en eller annen grunn vil den alltid trekke fra bensin. Selv om jeg lar den trekke fra ti den dør ut fordi den går for magert så vil den fremdeles trekke fra mer. Håpløst :p
Hvis noen har noe lektyre om hvordan denne skal gå greiest for seg så er jeg klar til å lese! He he!
Truckdriver
08/01/17, 00:04
Om du er i tidlig fase av justering, bør du unngå closed loop av noe som helst på tomgang.
Juster tomgangsblanding manuelt, aldri autotune på tomgang, til den går pent og jevnt på tomgang. Juster for lavest mulig trykk/mest mulig vakum på tomgang, og ikke ha noe fokus på bestemt blanding. Det er som regel lettere å få bra tomgang med blanding som er litt på den feite siden, kanskje AFR 13.5-13, men som sagt ikke heng deg opp i bestemt verdi nå.
Område i tenningstabell som berører eller kan berøre tomgang setter du til en fast tenning, f.eks 12 grader. For mye tenning på tomgang kan gi jaging. Etterhvert kan du eksperimentere med litt mer tenning rett under tomgangsturtall og litt høyere trykk, for å hindre motor å stoppe for lett.
Når alt annet som kan påvirke tomgang er på stell kan du begyne eksperimentere med closed loop idle og PID innstillinger.
Unngå closed loop på tomgangsblanding om mulig.
Om du må bruke det, unngå for mager blanding. En motor som kan ha opp til 0.5 i co med katt trenger ikke gå mye magrere enn noe over AFR 14.
Bruk så lite aotoritet som mulig, helst ikke mer enn 5%,
Og ikke for hyppig korreksjon av blanding.
Har du mulighet for PID på blanding, kan det sammen med bredbåndslambda minske fare for jaging når rett justert.
TurboThomas
09/01/17, 21:02
Noen som har erfaring med electromotive tec 2? Vurderer å skaffe meg et. Hvor vanskelig er det å koble opp/bruke? Hva av sensorer kan man bruke org osv? Hva finnes av funksjoner? Tenker da mest på ladetrykkstyring og lunch control. Hilsen en som er grønn på sprut, første gang jeg tenker å prøve meg på det. Send gjerne en pm, kan somsagt ingenting om det emnet her omtrent
Dreracing@
11/01/17, 21:32
sorry to say it. men tec2 er så gammel att det ikke har noen av de funksjonene. hadde vurdert og skaffe meg noe annet
TurboThomas
11/01/17, 21:38
Er litt klokere nå, men blir tec 2 til å starte med. Så får jeg heller skaffe meg et mer avansert et etterhvert
Sent fra min SM-G935F via Tapatalk
Å kjøpe noe nå, som du vet du kommer til å bytte ut, høres ut som dårlig økonomi spør du meg ;)
Hva må du betale for et tec-II og hva annet må du kjøpe til for å få det til å fungere da? Sluttsummen blir vel ganske voksen vil jeg tro.
TurboThomas
11/01/17, 22:08
Vet jo ikke. Kan jo hende jeg bruker det en stund.
Var ganske komplett som jeg forsto, å utifra det jeg har sett så må man ut med 10k for et nytt spurt og det jeg ser på er egentlig småkorn i forhold
Sent fra min SM-G935F via Tapatalk
Får jo komplett pakke fra Dreracing for en fin sum da :)
Dreracing@
11/01/17, 22:28
En investering man må gjøre 2 ganger er en dårlig investering.
Jeg selger som sagt datasprut til volvo for en billig penge. Du kobler opp etter skjema, starter, test kjører, reiser og mapper. sånn funker det. da har du bredbåndslambda, bluetooth, ladetrykkstyring, launch control. prisen er ikke så ille heller.
ta kontakt på pm om du er intr. :)
TurboThomas
11/01/17, 22:31
Hmm. Skal vurdere det. Vertfall ha det i bakhodet. Hadde vært kjekt me de funksjonene der ja gitt
Sent fra min SM-G935F via Tapatalk
Truckdriver
12/01/17, 22:03
Men det er vel fortsatt ikke lisensiert, altså piratkopi?
Mens Tech2 nok er originalvare.
Tech2 er vel på alder med Haltech E6, og har ikke moderne brukervennlighet, men er fortsatt solide sprut for de som ikke trenger så mange funksjoner, sylindertrim eller tuningsoftware med autotuning.
Jeg ville ikke kjøpt ett slikt nytt i dag, men ett billig brukt i god stand, kanskje.
Rigga meg til med en liten "dysetest lab". Kjøpt en litt seriøs "powersupply", bruker ei wallbro 255 pumpe og 940 bensinrail med original actuator som jeg styrer bensintrykket med å lage vakuum eller trykk i.
http://forum.vccn.no/img-dump/2017/01/671.jpg
Leste ut dette av Siemens Dekka 640 dyser, ser ganske normalt ut:
http://forum.vccn.no/img-dump/2017/01/8.png
Men jeg tenkte å finne ut hvordan dødtiden på dysene utviklet seg med spenningen, så tok den øverste delen av testen for flere spenninger:
http://forum.vccn.no/img-dump/2017/01/9.png
Jeg syns dette så veldig rart ut.. Tok et par av punktene som skilte seg ut mest en gang ekstra, men med "ganske likt" resultat.. Dersom denne kurven er feil vil det jo bli vrient å få god bensinleveranse..
Er det tilfelle att de kan se slik ut? For dersom de gjør det må jeg ta flere målepunkter så det kan bli mer nøyaktig..
Som dere ser blei ikke døtdia på 13,1 volt helt enig med seg selv.. Men bensintempen er vanskelig å holde helt stabil, kan dette gjøre det?
Njål Nilssen
18/01/17, 18:47
Men det er vel fortsatt ikke lisensiert, altså piratkopi?
Mens Tech2 nok er originalvare.
Tech2 er vel på alder med Haltech E6, og har ikke moderne brukervennlighet, men er fortsatt solide sprut for de som ikke trenger så mange funksjoner, sylindertrim eller tuningsoftware med autotuning.
Jeg ville ikke kjøpt ett slikt nytt i dag, men ett billig brukt i god stand, kanskje.
Er ikke programvaren til MS opensource da? ECU'n er jo utviklet fra scratch av T.M. Bryhn, så hvordan kan det være piratkopi da?
Njål Nilssen
18/01/17, 18:54
Ser ut som punkt nr. 5 på dødtidtesten er en såkelt "dud" hvis du heller dropper den og interpolerer mellom pkt. 4 og 6 så ser det i alle fall ut som en typisk "induktans" kurve :) Men har du prøvd å forandre pulsfrekvensen(turtall)? kan være en sær impedans forandring i den dippen der hvis du er sikker på at dataene er nøyaktige og repetarbare...
Truckdriver
18/01/17, 21:33
Er ikke programvaren til MS opensource da? ECU'n er jo utviklet fra scratch av T.M. Bryhn, så hvordan kan det være piratkopi da?
MS1 var på en måte open source ja, men med begrensinger i lisens som sier at firmware må brukes på B&G hardware. I grunn det samme for MS2, men der er det åpnet opp en mulighet med microsquirt modulkort, som inneholder prosessor og noen basic kretser, slik at man står fritt til å lovlig bygge egne kretskort med de funksjonene man trenger. Det er ingenting som tyder på at produktet nevnt lenger opp går under den kategorien.
De forskjellige lisensene står tydelig forklart opptil flere plasser, så om en person klarer å lage seg sitt eget sprut og laste opp firmware, kan jeg ikke skjønne hvordan den har ungått å droppe borti lisensvilkårene.
Det er mulig å søke lisens for å bygge MS baserte ecuer med egenkonstruert hovedkort, som DIYAutotune har gjort flere gang.
Men det forutsetter ett mer seriøst nivå enn alle copycatene.
Firmware er ikke lenger open source, men fra tid til annen slippes det ut firmware man kan modde til eget behov så lenge man følger lisensen.
Klok av skade har de holdt kortene tettere til brystet med MS3, slik at man ikke finner skjemaer over prosessoren, eller har mulighet til å laste inn firmware på en tom prosessor som ikke har vært innom en forhandler/godkjent person.
For de som vil ha ekte open source sprut, så er det en gjeng som holder på med ett Arduino prosjekt, og har fått lisens til å bruke Tunerstudio som tuningsoftware.
Dette prosjektet var enda på ett tidlig stadie når jeg leste om det for noen mnd siden, med stort sett bare basic drivstoff og tenningskontroll.
Så mulighetene der kan være store for de som vil lage noe eget :)
Ser ut som punkt nr. 5 på dødtidtesten er en såkelt "dud" hvis du heller dropper den og interpolerer mellom pkt. 4 og 6 så ser det i alle fall ut som en typisk "induktans" kurve :) Men har du prøvd å forandre pulsfrekvensen(turtall)? kan være en sær impedans forandring i den dippen der hvis du er sikker på at dataene er nøyaktige og repetarbare...
Kjører med 12ms mellom pulsene. Men kan kjøre det med større intervall så det matcher 4000 rpm ellerno rundt dær, og håpe det blir bedre.
Kjørte 30 ms mellom nå, blei noe bedre:
http://forum.vccn.no/img-dump/2017/01/11.png
Er ikke hel sikker på dette, men trodde det var pico elementer i dekka dysene og ikke spole. Veit ikke om det kan ha noe med saken å gjøre.
Truckdriver
20/01/17, 17:07
Piezoelektrisk du tenker på? Er vel det som blir brukt i dieselmotorer og direkteinnsprøytede bensinmotorer, og krever en puls for å åpne dysa og en for å stenge den.
Picodyser vet jeg ikke stort mer om enn at jeg har noen ITB,s fra mc med slike. Bortsett fra at de er mindre, har jeg ikke vært borti noe som tyder på at fungerer på en helt annen måte enn vanlige dyser.
Edit: når jeg tenker litt lenger, så bruker du vel ms3x dysedriverene når du tester nå?
Ms3x driverene er kjent for å ha litt forskjellig dødtid fra driverene på hovedkortet. Så jeg tror nok Njål er inne på noe.
Husker ikke hva jeg brukte til intervall når Siemensdysene ble testet, men mest sansynlig forskjellig fra hva du har brukt.
Alt for tette korte pulser er jo også lite realistisk.
Piezoelektrisk du tenker på? Er vel det som blir brukt i dieselmotorer og direkteinnsprøytede bensinmotorer, og krever en puls for å åpne dysa og en for å stenge den.
Picodyser vet jeg ikke stort mer om enn at jeg har noen ITB,s fra mc med slike. Bortsett fra at de er mindre, har jeg ikke vært borti noe som tyder på at fungerer på en helt annen måte enn vanlige dyser.
Edit: når jeg tenker litt lenger, så bruker du vel ms3x dysedriverene når du tester nå?
Ms3x driverene er kjent for å ha litt forskjellig dødtid fra driverene på hovedkortet. Så jeg tror nok Njål er inne på noe.
Husker ikke hva jeg brukte til intervall når Siemensdysene ble testet, men mest sansynlig forskjellig fra hva du har brukt.
Alt for tette korte pulser er jo også lite realistisk.
Bare så noen forum som preka om at de var det, har ikke undersøkt dette. Jeg kjører 3X dyse drivere, har aldri prøvd med dysedriverene på hovedkortet.
Med intervallet jeg hadde på pulsene skulle det imitere 4000 rpm stod det.
Får håpe de talla nå kan funke bra :)
http://forum.vccn.no/img-dump/2017/01/12.png
Kjørte samme testen på ei 0280150785 dyse. Så litt "bedre" ut. Hvor mange % avvik går greit på dysedødtiden før den begynner å lage skikkelig kvalme? Hadde jo mye surr med 940en jeg hadde, men fikk ikke så presise målinger pga. var i bilen og vanskelig å holde volten der den skulle være.
Truckdriver
21/01/17, 01:50
Jo større dyser jo mer har feil dødtid innvirkning.
F.eks de fleste originale sugemotordyser vil ikke gi veldig stort avvik selv med 0.1ms feil dødtid.
Med 60lb/hr dysene vil 0.1ms avvik være betydelig på en 2.3 4syl motor.
Jo større dyser jo mer har feil dødtid innvirkning.
F.eks de fleste originale sugemotordyser vil ikke gi veldig stort avvik selv med 0.1ms feil dødtid.
Med 60lb/hr dysene vil 0.1ms avvik være betydelig på en 2.3 4syl motor.
Aha.. Hjelper vel litt å kjøre sekvensielt også, så har man bare dødtia en gang annenhver runde. Har bestemt meg for at jeg skal gjøre det jeg kan i alle fall for å få slikt riktig så jeg kan få et godt utgangspunkt.
Har ikke bensintrykket til Volvo 850 t5 i hode tilfeldigvis du? Står 3.93 på nettet, men mener å huske det står 3 bar banka inn på regulatorene..
Dreracing@
21/01/17, 10:15
dødtida er heller ikke kritisk.
en enkel metode jeg bruker når jeg har oppstart ute hos folk er:
ut med fuelrail, sett 1 eller alle dysene i halvlters flaske. kjører 600 pulser, 10ms pulsewidth og 10ms output interval. så heller jeg det jeg fikk i målebeger, ganger dette med 10 så har jeg dyse størreslen.
så kjører jeg testen en gang til men nå med 20ms output interval. nå kommer dødtida i tillegg så så får jeg en mindre mengde. da regner jeg bare ut hvor mye åpningstid som mangler. for og verifisere dette så legger jeg dødtida på pulsewidth, eks 10.6ms og kjører testen en gang til, da skal jeg ha samme mengde som første test.
men igjen, dyse størrelse og dødtid er ikke kritisk, det er jo ve tabellen man mapper. men ja da vil ikke ve tabell stemme, autokorreksjoner vil funker dårligere etc.
dødtida er heller ikke kritisk.
en enkel metode jeg bruker når jeg har oppstart ute hos folk er:
ut med fuelrail, sett 1 eller alle dysene i halvlters flaske. kjører 600 pulser, 10ms pulsewidth og 10ms output interval. så heller jeg det jeg fikk i målebeger, ganger dette med 10 så har jeg dyse størreslen.
så kjører jeg testen en gang til men nå med 20ms output interval. nå kommer dødtida i tillegg så så får jeg en mindre mengde. da regner jeg bare ut hvor mye åpningstid som mangler. for og verifisere dette så legger jeg dødtida på pulsewidth, eks 10.6ms og kjører testen en gang til, da skal jeg ha samme mengde som første test.
men igjen, dyse størrelse og dødtid er ikke kritisk, det er jo ve tabellen man mapper. men ja da vil ikke ve tabell stemme, autokorreksjoner vil funker dårligere etc.
Skal man ha en bil som skal gå i temperaturspekteret -20 til +25 må jo slikt være i orden. Hvis ikke kommer jo iat korreksjonen til å bli helt spinnvill.
Bruker man separat table til afr kan man ikke redigere den og få den afr`en som man skreiv inn uten å måtte redigere ve også. Alt avhenger jo att dette er riktig.
Dreracing@
21/01/17, 11:31
ja som jeg skrev i siste linje
ja som jeg skrev i siste linje
Men sånn på banebruk er det sikkert ikke så viktig, F1 brukte vel bare Map med millisekunders åpningstid per runde på 80 tallet
Truckdriver
21/01/17, 15:21
Ikke så mange år siden de fleste datasprut ble mappet med pulsvidde og ikke VE, og helt uten en dødtidkonstant.
Ta en titt på f.eks Haltech E6X eller E8/E11v2.
Det er stort sett på lav belastning og lavt turtall du merker feil dødtid, spesielt med store dyser.
Jeg har faktisk mappet flere motorer uten å måle dødtid enn der jeg har målt dødtid.
Om du deaktiverer multiply map og incorporate AFR target så får du noe som ligner PW mapping, samtidig som er mer unøyaktighet ellers.
Metoden din for å få grovt overslag på dødtid var genialt enkel Dreracing :) Mange ganger bedre enn vill gjetting, og virker både enklere og mer nøyaktig enn metoden der man veksler mellom 1 og flere sprut per syklus for å korrigere ut fra avvik i afr.
Noen her som har lagd triggerhjul på b21? og evt bilder? Lettere å spørra trur jeg, enn å lese 70 sider :p
60 minus 2 sku det vel bli lagd her. Maxx ecu
Noen her som har lagd triggerhjul på b21? og evt bilder? Lettere å spørra trur jeg, enn å lese 70 sider :p
60 minus 2 sku det vel bli lagd her. Maxx ecu
Kl racing har i flere forskjellige diametere ;)
Går vel også ann å tenke på brønnsvinghjulet fra b230f, hvis det passer :)
Har ny kløtsj å alt på det jeg har, så ikke aktuelt å bytte om på alt det ennå :p
Skal gå inn å titte :)
Heisann
Kobla opp MaxxEcu Street nå i helga. Det meste ser bra ut sett bort i fra en ting. Får start på motoren, men den går ikke på tomgang og den mister flere synkroniseringer til triggeren. Får opp feilkode på for få triggerpunkter før synkroniserings signal og triggersignal to early. Får også opp electromagnetic interference detected.
Litt kort om oppsettet. Std B230 svinghjul og org trigger. VAG coiler. Trigger er satt som VR sensor, rising, missing tooth, 60 - 2 og first tooth angle på 86 grader.
Tenning er wasted spark og bensin er 720 grader uten synkronisering.
http://forum.vccn.no/img-dump/2017/02/25.png (http://s296.photobucket.com/user/mysendrift/media/trigger_logger_zpsqza8mdzc.png.html)
http://forum.vccn.no/img-dump/2017/02/26.png (http://s296.photobucket.com/user/mysendrift/media/trigger_logger2_zpsuaiqfjhm.png.html)
http://forum.vccn.no/img-dump/2017/02/27.png (http://s296.photobucket.com/user/mysendrift/media/trigger_oscilloscope_zpssw6yma6j.png.html)
Blir det ikkje feil med wasted spark for coil on plug? viss + og - på veivsensoren er bytta om, kan du prøve å bytte frå rising til falling. og kanskje utvide området for first tooth angle viss det er mogleg.
Har prøvd å endre polariteten, og har kommet frem til at rising er riktig. Kan endre vinkelen for first tooth angel. Har prøvd fra 80 til 100 grader, men fortsatt problemer.
Neida, kan bruke WS på COP også. Det er bare at den fyrer to coiler samtidig.
Ville først sjekket at det er rett polaritet ja som skjarlie sier.
Videre så er det å prøve å justere på trig arm voltage for å se om det hjelper.
Har du skjerma kabel fra sensoren å inn?
Ser jo noenlunde greit ut på trigger oscilloscopet da...
Hva er egentlig trig arm voltage? Står fra 0.2V til 0.4V. Prøvde å endre den til område fra 3-5V (etter tips fra selger), men da startet den ikke.
Kabelen er skjerma.
Takk for svar. :)
Trig arm voltage er hvor mange volt sensoren må over for at datasprutet skal lese den som en ok puls.
En vr sensor gir ut en lav volt ved lavt turtall og høyere på høyere turtall, så ved å skrive inn ett lavere tall ved de lave turtallene så kan du få den til å fungere bedre på tomgang.
Når du først har fått den til å gå på tomgang, så er det neste punktet å sjekke tenningen. Da vil du finne ut om du er foran eller bak first tooth angel og kan stille den inn etter det.
Men da er det jo viktig at du har fått den til uten trigger errors og slikt.
Njål Nilssen
26/02/17, 14:49
Ville prøvd med trigger arm på 0,2V får ikke så mye mer enn det ved rett under tomgang... hvis VR sensoren begynner å bli gammel, kan dessuten magneten i den blitt slapp med årene også. Men hvordan er WS satt opp da? brukt fire utganger hvor to og to trigges samtidig, eller to utganger hvor du kobbler to og to coiler sammen? Dessuten hvis det er 8v rødblokk så blir disse VAG-COP'ene for pinglete... du trenger "seigere" coiler med mye mer induktans på noe som en rødblokk med 96 borring og pluggen i ei grop...
Ett kjapt spm. Det ser ut som Haltech E8 takler å kjøre bredbåndslambda direkte inn i ECU. Er det oen om kan bekrefte/avkrefte dette?
Sent fra min SM-G920F via Tapatalk
vBulletin® v4.2.5, Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd.