Vis full versjon : Datasprut tråden!!
Sider :
1
2
3
[
4]
5
6
7
8
har en volvo 740 med megasquirt ms3 med følgende borra opp til 2,4 plana og porta topp med større ventiler smidd veiv smidde råder smidde stempler forsterka rådelager 1000ccm dyser vx3kam forsterka topp paknig med skjærekant turbo som holder til 400 kan komme med navn senere og 4 puck sinter lammel bmw zf kasse å et aeent grenrør hva anbefaler dere for noe tennig å hva fornoe triggerhjul å hvor mye anbefaller dere ca å lade har hørt så mye rart mvh robert
har en volvo 740 med megasquirt ms3 med følgende borra opp til 2,4 plana og porta topp med større ventiler smidd veiv smidde råder smidde stempler forsterka rådelager 1000ccm dyser vx3kam forsterka topp paknig med skjærekant turbo som holder til 400 kan komme med navn senere og 4 puck sinter lammel bmw zf kasse å et aeent grenrør hva anbefaler dere for noe tennig å hva fornoe triggerhjul å hvor mye anbefaller dere ca å lade har hørt så mye rart mvh robert
Kjører orginal 60-2 trigger på min. Må huske lodde inn en 1Kohm ressistor på signalet. Må bruke støyfilter, men når det er stillt funker det helt greit :)
okei takk for svar så du bruker bare orginal tenning anlegg med orginal coil og så ikke a det sto 60\2 inn på innstillinger på sprutet se fant bare 36-1 og noen andre :LLL
Noen kjappe spørsmål rundt temaet kamsync og skjerming:
Har DTA S80 Pro sprut og B230, og skal bruke en moddet fordeler fra B230A til kamsync. Etter å ha googlet en stund har jeg nå funnet fram til riktig pinout på hallgiveren, men hvordan bør dette kobles for å få det skikkelig skjermet?
Tanken min var å koble sammen signaljord og skjerm i kontakten ved fordelerenden, men la skjermingen stoppe ved kontakten mens jordingen kobles til signal ground i boksen, jfr. diskusjonen tidligere i tråden. Greit, ikke greit? Innspill?
Og så et spørsmål om selve hallgiveren, trenger denne +12v eller funker den med +5v?
okei takk for svar så du bruker bare orginal tenning anlegg med orginal coil og så ikke a det sto 60\2 inn på innstillinger på sprutet se fant bare 36-1 og noen andre :LLL
Jeg kjører det orginalt. Får se å lenge det funker, har en dobbel Ford coil til wasted spark liggans.
Men kjører du tuner studio på pcen? Vill annbefale betalingsutgaven av den :) Gjør ting mye enklere.
Har egentlig opplegg for full sekvensiel bensin og tenning, men må lodde litt på det 3x kortet, så får se om jeg gidder. Har alernating, og det vill vell fungere som semisekvensielt i virkeligheten.
Du sa att 60-2 ikke var oppført.. Var ikke det på mitt heller, men har du muligheten til å gjøre dette? Da kan du strengt talt bruke det du vill :) Jeg har 3.57 board da med X, hvem utgave har du?
https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/q71/s720x720/1441368_579253458811919_565122871_n.jpg
Noen kjappe spørsmål rundt temaet kamsync og skjerming:
Har DTA S80 Pro sprut og B230, og skal bruke en moddet fordeler fra B230A til kamsync. Etter å ha googlet en stund har jeg nå funnet fram til riktig pinout på hallgiveren, men hvordan bør dette kobles for å få det skikkelig skjermet?
Tanken min var å koble sammen signaljord og skjerm i kontakten ved fordelerenden, men la skjermingen stoppe ved kontakten mens jordingen kobles til signal ground i boksen, jfr. diskusjonen tidligere i tråden. Greit, ikke greit? Innspill?
Og så et spørsmål om selve hallgiveren, trenger denne +12v eller funker den med +5v?
Ville skjerma kabelen fra boksen, ikke fra kontakten.
Glad jeg kjøpte et brukt autronic sprut isteden for megaskvett. Synes ikke folk gjør annet enn å ha problemer med det jeg? Lodde inn motstander, lodde her, skjerme der...
Sendt fra min Thaifon
Ville skjerma kabelen fra boksen, ikke fra kontakten.
Mener du at du ville ha koblet sammen signaljord og skjerm i kontakten til ecu, og ikke i kontakten til fordeleren?
Glad jeg kjøpte et brukt autronic sprut isteden for megaskvett. Synes ikke folk gjør annet enn å ha problemer med det jeg? Lodde inn motstander, lodde her, skjerme der...
Sendt fra min Thaifon
Joda er jo litt sånn. Men kan da bruke org triggere :) + blir ikke flådd.
Har jo sinnsykt mange muligheter på utganger og slikt :)
Men er jo ikke hemlighet att ditt er bra.
Men gjør samme jobben når det først er oppegående :)
Truckdriver
23/11/13, 19:02
Mener du at du ville ha koblet sammen signaljord og skjerm i kontakten til ecu, og ikke i kontakten til fordeleren?
For å gjøre det idiotsikkert ville jeg gjort det på en litt annen måte. Signal og jordledning føres gjennom skjermingen hele veien fra trigger og til motorstyring uten at lederen i skjermingen og lederen i signalledningene noengang føres sammen. Skjermingen føres til jord ved en jordpinne ved motorstyringshjernen. Skjermingen jordes ikke i den dedikerte signal jordingen, som er en referansejording som ikke må få forstyrrelser, men kan jordes i enten egen jordpinne om det er tilgjengelig, eller i en av de generelle jordingene.
Glad jeg kjøpte et brukt autronic sprut isteden for megaskvett. Synes ikke folk gjør annet enn å ha problemer med det jeg? Lodde inn motstander, lodde her, skjerme der...
Sendt fra min Thaifon
Sånn jeg ser det er MS et sprut for dem som liker å lage ting sjæl og få en litt dypere forståelse for datasprut, ikke for dem som vil "kaste inn noe" og få dritten til å gå bra.. problemer blir det når folk som er ute etter sistnevnte kjøper MS utelukkende på grunn av prisen og trur alt er like enkelt som på et dyrere sprut..
Regner med du har skjerma kabler til triggersensor på Autronic og?
Aha, takk for et veldig godt svar. Da er jeg så mye nærmere enden. :)
Truckdriver
23/11/13, 19:09
okei takk for svar så du bruker bare orginal tenning anlegg med orginal coil og så ikke a det sto 60\2 inn på innstillinger på sprutet se fant bare 36-1 og noen andre :LLL
De fleste av de spesifikke spark modenene er tilpasset motorer/merker som har spesielle triggermønster.
Du har nok helt standard Bosch mønster som er 60-2(seksti minus to), og kan dermed bruke universalmodusen "Toothed wheel" og "Singel wheel with missing tooth" slik som bildet til Tom viser.
Kan man kjøre f.eks 62-2 på ms3? For da finnes det en god del lette stålsvinghjul som dessverre ble feilkonstruert å få kjøpt.
Sånn jeg ser det er MS et sprut for dem som liker å lage ting sjæl og få en litt dypere forståelse for datasprut, ikke for dem som vil "kaste inn noe" og få dritten til å gå bra.. problemer blir det når folk som er ute etter sistnevnte kjøper MS utelukkende på grunn av prisen og trur alt er like enkelt som på et dyrere sprut..
Regner med du har skjerma kabler til triggersensor på Autronic og?
Når en monterer et uorginalt sprut må vel det meste av det lages, tilpasses osv. Ga 4000 brukt for mitt Autronic SMC, er noen år, men hittil virker det stabilt og greit. Har mer enn nok muligheter på det, har mer enn jeg trenger. Skjerming har jeg ingenting, kjører med honywell hallgiver på veiv, 2 kugger, og modifisert org b230k fordeler med bosch hallgiver på kam. Har kjørt rundt 70-80-90 mil med det nå, og sprutet har gått uten et feilslag.
Så fra mitt ståsted virker MS mye mer ustabilt, blir sikkert hallshogd da 3/4 av vccn bruker MS :P
Sendt fra min Thaifon
Truckdriver
23/11/13, 19:22
Kan man kjøre f.eks 62-2 på ms3? For da finnes det en god del lette stålsvinghjul som dessverre ble feilkonstruert å få kjøpt.
Så lenge nøyaktigheten på maskineringen ellers er bra og de manglende tennene står sammen, så ser jeg ikke noe problem med det.
Ser heller ikke problem med å bruke de sammen med andre sprut som har manglende-tann modus der man selv kan velge antall tenner og hvor mange som skal mangle.
Truckdriver
23/11/13, 19:38
Når en monterer et uorginalt sprut må vel det meste av det lages, tilpasses osv. Ga 4000 brukt for mitt Autronic SMC, er noen år, men hittil virker det stabilt og greit. Har mer enn nok muligheter på det, har mer enn jeg trenger. Skjerming har jeg ingenting, kjører med honywell hallgiver på veiv, 2 kugger, og modifisert org b230k fordeler med bosch hallgiver på kam. Har kjørt rundt 70-80-90 mil med det nå, og sprutet har gått uten et feilslag.
Så fra mitt ståsted virker MS mye mer ustabilt, blir sikkert hallshogd da 3/4 av vccn bruker MS :P
Sendt fra min Thaifon
Egne meninger er vel lov å ha? Har for min del aldri prøvd Autronic, og kan heller ikke tenke meg å bruke det på en av mine egne installasjoner om jeg da ikke får det gratis.
Ofte foretrekker folk det sprutet de har mest erfaring med, eller flest folk i omgangskretsen har gode erfaringer med. Noe som jeg anser som rimelig naturlig.
Tror jeg kjørte omlag 30000Km med min første MS2 installsjon, som jeg loddet helt fra grunn av, uten noen erfaring med lodding av elektronikk fra før av.
I løpet av de milene hadde jeg ingen uforklarlige plutselige problemer som førte til driftsstans under kjøring. Samme erfaring har nok mange med både samme sprut som meg, og mange andre merker.
Har selv mest erfaring med MS og Haltech, og selv om jeg synest andre sprut også er fasinerende, så foretreker jeg de jeg har nevnt her.
900km tilbakelagt er enda så lite at feil du har gjort under installasjon kan dukke opp helt plutselig eller over tid, om du ikke har erfaring fra før av som gjør det mindre sansynlig.
Om du kjører uten skjerming på triggerledninger, og kanskje uten dedikert sensorjord, så tipper jeg du har begrenset erfaring fra tidligere med slikt. Begge feilene jeg nevner her er kjent for å kunne skape problemer over tid når ledningsnettet ikke lenger er helt nytt og friskt. Perfeksjonistene bruker til og med skjerming av ledningene til temperatursensorene og alle ledningene til TPS når de lager ledningsnett.
At en hallgiver ikke trenger skjerming av ledningene er en vanlig missforståelse, selv om signalet generelt er litt mindre følsomt enn fra en induktiv giver.
Har tuklet med og koblet noen motorstyringer siste 7 årene, så jeg har heldigvis begynt å lære av mine egne og andres feil :)
hvor kjøper den da hadde bare en gammel en lasta ned beta verson av den fant det du prata om :)))
hvor kjøper den da hadde bare en gammel en lasta ned beta verson av den fant det du prata om :)))
Tuner studio pro her, hviss det er snakk om den ;) : http://tunerstudio.com/index.php/tuner-studio
Ha kommet betaversjon av den nye, får betalingsutgaven av den også om du kjøper nå :) Er visstnok warm up auto-tune funksjon + fansy søkebar :)
Mener du at du ville ha koblet sammen signaljord og skjerm i kontakten til ecu, og ikke i kontakten til fordeleren?
De gangene jeg har kobla opp sprut så har jeg alltid brukt signaljord til skjerming, har ikke hatt noen problemer med dette. Dette gjaldt Link G4 extreme og DTA S80, mer high-end sprut enn MS forsåvidt.. Den ene "bilen" hadde en stor feit solenoide til giringa som sto rett ved kamsensoren uten at det ga noen feil.
Nå er det jo nettopp S80 pro jeg har da.
Men du mener at jeg skal jorde signaljord og skjerm i samme pinnen i ecu?
Njål Nilssen
24/11/13, 23:07
Nå er det jo nettopp S80 pro jeg har da.
Men du mener at jeg skal jorde signaljord og skjerm i samme pinnen i ecu? Det jeg har gjort på min :) Også det DTA anbefaler selv :)
Samme her ;-) på både S60 Pro og S40 Pro :-)
Noen som har sett noe på Maxxecu? http://www.maxxtuning.se/produkter/motorstyrning-elektronik/standalone-ecu/maxxecu-motorstyrning-8-cyl-sekvensiellt-paket
Svenskkonstruert og de selv anser det som
den ultimata styrenheten, både för den fullfjädrade mapparen till nybörjare.
Godt priset men kanskje verd det hvis det er det beste?
Har sett litt på det ja. Ser ut til å være ett godt sprut.
Det jeg liker mest av det de har gjort, er vel alle egt inngangene.
Nå er det jo nettopp S80 pro jeg har da.
Men du mener at jeg skal jorde signaljord og skjerm i samme pinnen i ecu?
Da er det jo ikke tvil :p Fulgte det ikke med ledninger når du kjøpte det? De skjerma ledningene som følger med så er skjermen koblet til jord ca. 5-10cm fra ECU. Koble skjerm og signaljord i samme pin.
Noe annet jeg stussa på lenge når jeg så på koblingssskjemaet er at pin 21 ikke er spesifikt til kam/veiv sensorer. Det er akkurat den samme som pin 33, altså kan du bruke pin 21 til jord for tempsensorer :p Tok sin tid med frustrasjon over kabeltrekking før jeg fant ut av det...
Jeg kjøpte mitt fra kl.racing, var ikke med en ledningsstubb heller, bare kontakter.
Vil anbefale deg å skaffe en skikkelig tang for å klemme kontaktstykkene til ledningene...
Deutsch har ei sabla fin ei til 2000kr inkl moms og tull. Da får du laga ledningsnett med skikkelig kvalitet!
Kjøpte en tang på biltema, den funker i massevis. ;)
Sånn tang til de stikkene koster 400,- på Ebay :-)
http://pages.ebay.com/motors/link/?nav=item.view&id=261128166782
ingen som har et start map til en b230fk da kjører trigger 60-2 på svinhjulet får ikkegnist så mye man kan stille inn der prøver å lese funne ut noe men
Har ett lite problem jeg ikke skjønner helt. Kjører rundt med autotune, lar den stå på tomgang står som fjell på 14.8 afr. Lagrer lukker alt. Starter nestegang, men når jeg lar den stå på tomgang kan den da finne på å gå helt ned i 13... Har kjøpt en raskere iat jeg tenkte på kaste på, men clten fra GM er vell ikke så treig? Passer bra med utetempen når kobler på pcen før jeg starter, men iat viser 2 + når jeg kjører rolig i 5 minus er det litt rart? :confused:
Kurva for bensin vs lufttemp er helt riktig, den er jo ferdig stillt. Skjønner ikke hva den driver med..
Hvor har du plassert iat-sensoren?
Hvor har du plassert iat-sensoren?
Står i Trykkrøret 10 cm forran spjeldet :)
Okei. Ikke der jeg ville hatt den, men det får være en smaksak. Ang tempdifferanse må du huske på at du får temperaturøkning mellom turbo da den er varm. Så du vil ikke ha samme temp utenfor, som inne i trykkrøret.
Neida, er klar over dette. Men så for meg att lufta ikke blei så varm når jeg ligger å cruser rundt på -0.7 bar og coolern koser med luft på -5 :p
Hvor ville du hatt den?
Njål Nilssen
25/11/13, 23:03
kjører man sprut med MAP/turtall, bør man ha IAT som viser hvilken temp som går inn i plenum. Dog anbefaler IKKE å ha IAT skrudd fast I plenum, da den kan vise mye høyere temeratur enn lufta faktisk har, som følger av varmen fra plenumet (det er skrudd i mot toppen, så det BLIR varmt, med mindre det er i kompositt da). Aller helst bør IAT'n være montert i et plast eller kompositt rør, eller et "isolert" metallrør slik at det er lufttempen etter IC som blir gjeldende uten påvirkning fra motorroms varme etc....
Hehe, artig. Strata bilen og gikk inn. Stod å gikk seg varm, kom ut gikk veldig feit... jaja, kjører til dreftestemp tenkte jeg. Bilen ville ikke gå over -0.2bar. kikka mer på det når jeg kom hjem, var helt lik, satt på varmeapparetet på beina. Pluttselig datt den der den skulle... Virker som om map følern hadde frysi gitt :p Men er no dritt att den kan fryse...
Noen som har trikks mot dette?
Njål Nilssen
26/11/13, 20:36
Hehe, artig. Strata bilen og gikk inn. Stod å gikk seg varm, kom ut gikk veldig feit... jaja, kjører til dreftestemp tenkte jeg. Bilen ville ikke gå over -0.2bar. kikka mer på det når jeg kom hjem, var helt lik, satt på varmeapparetet på beina. Pluttselig datt den der den skulle... Virker som om map følern hadde frysi gitt :p Men er no dritt att den kan fryse...
Noen som har trikks mot dette?
Har du mapsensor ved beina? Min er i motorrommet...
Har du mapsensor ved beina? Min er i motorrommet...
Står inne i selve boksen. Er plassert som orginalt på passasjerside ved beina.
Njål Nilssen
26/11/13, 23:52
Står inne i selve boksen. Er plassert som orginalt på passasjerside ved beina. Ah, intern sensor... vel du har nettopp oppdaga ulemepen ved det :p
Berg Performance
27/11/13, 00:06
Ah, intern sensor... vel du har nettopp oppdaga ulemepen ved det :p
Har aldri hatt problemer med at MAP sensoren fryser, jeg har ett bensinfilter på slangen for å jevne ut litt.. Kansje filteret samler opp eventuell kondens istedet for sensoren ?
Truckdriver
27/11/13, 00:35
Har ett lite problem jeg ikke skjønner helt. Kjører rundt med autotune, lar den stå på tomgang står som fjell på 14.8 afr. Lagrer lukker alt. Starter nestegang, men når jeg lar den stå på tomgang kan den da finne på å gå helt ned i 13... Har kjøpt en raskere iat jeg tenkte på kaste på, men clten fra GM er vell ikke så treig? Passer bra med utetempen når kobler på pcen før jeg starter, men iat viser 2 + når jeg kjører rolig i 5 minus er det litt rart? :confused:
Kurva for bensin vs lufttemp er helt riktig, den er jo ferdig stillt. Skjønner ikke hva den driver med..
Det er nok en korreksjon som fører til dette, men det trenger ikke absolutt være korreksjon for IAT som gjør det.
Ta 2 logger, en fra hver situasjon der AFR er forskjellig i ellers tilsynelatende samme driftstilstand, og last opp f.eks MSextra.
Om det er IAT korresksjon som gjør det, så har nok sensoren fått for mye strålevarme når du justerte den til 14,8 i AFR.
GM sensor med åpent element er ikke like følsom for strålevarme som den med lukket element, ettersom den blir isolert fra direkte kontakt med røret du har den i.
På tomgang og kjøring i lav hastighet på lav belastning blir det betydelig strålevarme.
Ettersom du har hatt problem med mapsensoren kan jo faktisk problemet skyldes litt feil i verdien fra mapsensor. Vil tro du har fått fuktighet i sensoren eller slangen til den. Er dette ikke ett engangstilfelle kan det være tryggest å bytte sensoren.
Jeg har forsåvidt heller aldri hørt om fryst mapsensor tidligere som ett problem.
Njål Nilssen
27/11/13, 15:46
Går an å kjøre closed-loop lambda correction også :) Hører mange er skeptiske, men det fungerer jo på OEM-biler...
Har fikksa seg, går fint på 14,5-14,8 på tomgang (etter den har stått litt,ehem). Var ett engnagstillfelle. Kruser rundt på 15 afr nå :). Har jo litt av den ujevne blandinga som før, men map funker igjenn.
Det er nok en korreksjon som fører til dette, men det trenger ikke absolutt være korreksjon for IAT som gjør det.
Ta 2 logger, en fra hver situasjon der AFR er forskjellig i ellers tilsynelatende samme driftstilstand, og last opp f.eks MSextra.
Om det er IAT korresksjon som gjør det, så har nok sensoren fått for mye strålevarme når du justerte den til 14,8 i AFR.
GM sensor med åpent element er ikke like følsom for strålevarme som den med lukket element, ettersom den blir isolert fra direkte kontakt med røret du har den i.
På tomgang og kjøring i lav hastighet på lav belastning blir det betydelig strålevarme.
Ettersom du har hatt problem med mapsensoren kan jo faktisk problemet skyldes litt feil i verdien fra mapsensor. Vil tro du har fått fuktighet i sensoren eller slangen til den. Er dette ikke ett engangstilfelle kan det være tryggest å bytte sensoren.
Jeg har forsåvidt heller aldri hørt om fryst mapsensor tidligere som ett problem.
Ska kaste i den nye saken med åpent element :) Er sikkert strålevarme som du sier.
Krusa rundt som når jeg mappa den i lik ute temp og fart, da er den fin i blandinga. Barometrisk korreksjon har jeg ikke tuna spessielt, hadde igrunn planer å sleppe det.
Har aldri hatt problemer med at MAP sensoren fryser, jeg har ett bensinfilter på slangen for å jevne ut litt.. Kansje filteret samler opp eventuell kondens istedet for sensoren ?
Kan hende, ær jo greit det :) Så på pcen samtidig når jeg satte på varmeapparatet. Pluttselig sank verdien med 30 kpa :p og alt var normalt.
Har en auto gauge ladetrykksmåler, den og sprutet er ikke enige... Når sprutet sier 50 kpa, sier den -0.65 ca. Men stoler mer på sprutet, er kalibrert riktig:) Noen som har erfaringer med auto gauge?
Ingen som har gode PID og accel enrichment instillinger å dele? Gir jeg litt på blir den mager ei kort beite, omvendt med pådrag. Har stillt litt, men tydligvis for lite.
Auto Gauge, hehehehe.
"Tillverkaren av dessa mätare, Auto Gauge(Taiwan)Co. LTD, tillåter inte att vi skriver vad vi tycker om kvaliteten på deras mätare. Dom har hotat med "lagliga åtgärder" om vi skriver vad vi tycker och vet. Var och en får väl tolka det på sitt sätt. OBS 2! Namnet Autogauge får inte förväxlas med Autometers mätarserie Autogage! Observera skillnaden i stavningen."
http://dalhems.se/Product.aspx?guid=bb1be34e-7519-41a0-b336-1ea9658b8fac
Se denne: http://www.summitracing.com/int/parts/atm-4403/overview/
http://www.summitracing.com/int/parts/atm-4403/overview/
Auto Gauge, hehehehe.
"Tillverkaren av dessa mätare, Auto Gauge(Taiwan)Co. LTD, tillåter inte att vi skriver vad vi tycker om kvaliteten på deras mätare. Dom har hotat med "lagliga åtgärder" om vi skriver vad vi tycker och vet. Var och en får väl tolka det på sitt sätt. OBS 2! Namnet Autogauge får inte förväxlas med Autometers mätarserie Autogage! Observera skillnaden i stavningen."
http://dalhems.se/Product.aspx?guid=bb1be34e-7519-41a0-b336-1ea9658b8fac
Se denne: http://www.summitracing.com/int/parts/atm-4403/overview/
http://forum.vccn.no/
Tja, er kansje noe dær :P
har en biltema sak, hørt flere skryte av disse. Kan kaste i den og se etter forskjell :)
Update, prøvde biltemaen.... Bare dritt, nåla skalv jo no helt sykt, fikk nesten ikke lest av.
Tja, er kansje noe dær :P
har en biltema sak, hørt flere skryte av disse. Kan kaste i den og se etter forskjell :)
Update, prøvde biltemaen.... Bare dritt, nåla skalv jo no helt sykt, fikk nesten ikke lest av.
Da er har den en udempet og rask konstruksjon slik det gjerne kan være. Husk at når du bråslipper gassen så skal viseren rase mot minimum. Den skal ikke dille nedover slik man ofte ser på mange overdempede og trege instrumenter.
Du korrigerer lett at viseren er ustabil på ett udempet intrument med å bruke en nippel med mindre hull i og evt en tykkere slange mellom nippelen og instrumentet. Man bør ikke dempe den mer enn at den akkurat blir stabil og ikke lager støy.
Da er den udempet og rask. Du må bruke en nippel med mindre hull i og evt en tykkere slange mellom nippelen og instrumentet.
Jau, men trur jeg skaffer no orntlig. De dyrere er vell dempa?
Det fabrikatet du reffererte til for eksempel?
Autometer er bra og har også bra utvalg.
Her ett eksempel på en som er dempet med væske. http://www.summitracing.com/int/parts/atm-4211/overview/
Her ett annet, metrisk, alternativ. http://www.summitracing.com/int/parts/atm-3404-j/overview/
Njål Nilssen
27/11/13, 22:41
Har fikksa seg, går fint på 14,5-14,8 på tomgang (etter den har stått litt,ehem). Var ett engnagstillfelle. Kruser rundt på 15 afr nå :). Har jo litt av den ujevne blandinga som før, men map funker igjenn.
Ska kaste i den nye saken med åpent element :) Er sikkert strålevarme som du sier.
Krusa rundt som når jeg mappa den i lik ute temp og fart, da er den fin i blandinga. Barometrisk korreksjon har jeg ikke tuna spessielt, hadde igrunn planer å sleppe det.
http://forum.vccn.no/
Kan hende, ær jo greit det :) Så på pcen samtidig når jeg satte på varmeapparatet. Pluttselig sank verdien med 30 kpa :p og alt var normalt.
Har en auto gauge ladetrykksmåler, den og sprutet er ikke enige... Når sprutet sier 50 kpa, sier den -0.65 ca. Men stoler mer på sprutet, er kalibrert riktig:) Noen som har erfaringer med auto gauge?
Ingen som har gode PID og accel enrichment instillinger å dele? Gir jeg litt på blir den mager ei kort beite, omvendt med pådrag. Har stillt litt, men tydligvis for lite. 8v rødblokk trenger MYE accel/transient enrichment...
Lundberg Performance
27/11/13, 22:53
Autometer er bra og har også bra utvalg.
Her ett eksempel på en som er dempet med væske. http://www.summitracing.com/int/parts/atm-4211/overview/
Her ett annet, metrisk, alternativ. http://www.summitracing.com/int/parts/atm-3404-j/overview/
Hvorfor ikke bruke væskefyllt manometer fra industrien? Viser sjeldent feil
Er dette noe å satse på? http://www.estuning.no/datasprut.asp
Er dette noe å satse på? http://www.estuning.no/datasprut.asp
I følge han jeg snakket med på ACR på høsttreffet som driver på med mapping så er NIRA et helt fantastisk sprut :)
Har faktisk vurdert det selv :p men jeg tror at i3+ er ute av produksjon og erstattet med et et nytt ( i7 eller noe sånt)
Hvorfor ikke bruke væskefyllt manometer fra industrien? Viser sjeldent feil
Det er ett glimrende alternativ. Det er krav til nøyaktighet på disse, men mange synes at de ser for stygge ut. Sjekk farten på viseren når man slipper gassen.
http://www.youtube.com/watch?v=ejdRcnXNgp8
Lundberg Performance
28/11/13, 07:24
Det er ett glimrende alternativ. Det er krav til nøyaktighet på disse, men mange synes at de ser for stygge ut. Sjekk farten på viseren når man slipper gassen.
http://www.youtube.com/watch?v=ejdRcnXNgp8
Kvalitet er ikke hver gang det peneste ;)
Hvorfor ikke bruke væskefyllt manometer fra industrien? Viser sjeldent feil
Kan jo være et problem med belysning?
Lundberg Performance
28/11/13, 09:55
Kan jo være et problem med belysning?
En skal jo ikke glane på manometret hele tiden? Er en i tvil om ladetrykket tuller så finns det lys inne i så si alle biler.
Sent from my GT-I8190N using Tapatalk
8v rødblokk trenger MYE accel/transient enrichment...
Jo, får prøve litt mer. Men tenkte å sende den til "optimalisering". De får det vell bra til :)
Kvalitet er ikke hver gang det peneste ;)
Presis, og for noen er "looken" det suverent viktigste.
Kan jo være et problem med belysning?
Det var derfor jeg monterte mitt i hanskerommet hvor det er belysning. ;)
Njål Nilssen
28/11/13, 17:57
Det var derfor jeg monterte mitt i hanskerommet hvor det er belysning. ;) Trenger ikke :) En plexiglass ring som er lakket på ytterdiameter og ytre flate, men som er blank på bakvegg, og "mattet" i innderdiam. og en lysdiode fikser biffen :)
Prøvde litt mer accel enrichment. Har tps-time. Bånna skalaen på 255% ekstra :p Stillt veldig tidlig, men alikavell blir den mager når jeg trykker litt fort på pedalen... Så veldig feit litt etterpå da... Er håpløst :(
Er jo helt håpløs.. Men er en funktion som heter accel pump, er den bedre???
Prøvde litt mer accel enrichment. Har tps-time. Bånna skalaen på 255% ekstra :p Stillt veldig tidlig, men alikavell blir den mager når jeg trykker litt fort på pedalen... Så veldig feit litt etterpå da... Er håpløst :(
Er jo helt håpløs.. Men er en funktion som heter accel pump, er den bedre???
Aks. pumpe funksjonen styres av gasspedalen/tps så det er der du må justere ja.
Aks. pumpe funksjonen styres av gasspedalen/tps så det er der du må justere ja.
Jo, men er time based AE, eller Accel pump AE best :) ?
Responstid du må justere :-) trottle speed movement.
Responstid du må justere :-) trottle speed movement.
Stillte den så kvikk jeg kunne og så mye bensin jeg kunne :p
Jo, men er time based AE, eller Accel pump AE best :) ?
Ingen ide. ;) Svarte på generelt grunnlag.
Har bevisst valgt å styre unna MegaStrul.
Truckdriver
29/11/13, 22:32
Er dette noe å satse på? http://www.estuning.no/datasprut.asp
Har enda ikke hørt ett negativt ord om Nira, så da må man anta at det er ett bra valg. Ettersom de har markedsført med at det skal være minst mulig tidskrevende fra montering begyner til mapping er ferdg, så antar jeg at brukervennligheten er svært høy. Har desverre ingen erfaring med Nira enda.
Jo, men er time based AE, eller Accel pump AE best :) ?
Time based AE blir nok å forsvinne etterhvert, da det er tungvint å stille inn. Accel Pump funksjonen har færre innstillinger og er mer selvforklarende. Og ikke minst mye enklere og raskere å justere. I motsetning til Time Based AE så justerer du her både akselerasjontilskudd og fratrekk ved deakselerasjon i samme kurve.
EAE og X-tau funksjonene er mer beregnet på perfeksjonister. Jeg har ikke brukt noe tid på de funksjonene selv.
Ettersom du har en turbomotor bør du ha tilskudd fra både TPS og MAP. Måten jeg har brukt å justere inn kurvene på er å begyne kunn med TPS kurven. Altså med innstillingen på 100% TPSdot. Når jeg begyner å bli fornøyd med den så begyner jeg å justere andre kurven med innstillingen over på 100% MAPdot. Når jeg begyner å bli fornøyd med den så prøver jeg fram med forskjellige prosentfordelinger, med hovedvekt på TPS. En plass mellom 70-90% TPSdot er vanlig.
Sørg for å ha treshold på både MAPdot og TPSdot over det signalet varierer med når motoren går i jevn hastighet og belastning. Spesielt MAPdot treshold kan gi jagende gange om treshold og kurven er slik at den korrigerer når motor f.eks går på tomgang.
MAPdot og TPSdot finner du igjen i loggen, slik at du kan bruke logg til hjelp for å tune aksinnstillinger.
Jeg bruker å ha mer fokus på hvordan motoren responderer på innstillingen enn på hva AFR måleren viser. Litt magrere blanding ett lite øyeblikk trenger ikke bety dårligere respons. Men både alt for mager og for feit blanding under aks. gir dårlig respons.
har en b230fk med megasquirt ms1v3 og skal bruke orginal tennings anlegg åssen gjøre det ?
http://brickspeed.net/forum/showthread.php?tid=449
kanskje dette kan hjelpe deg. Med MS1 må du bruke extra koden, såvidt jeg vet.
takk for tipset men noen som har koblingsjema åssen man kobler opp hele orginale tenninga jeg har kobla det opp men får ikke ginst :\\\
Se på det nederste bildet her:
http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=KlkDp6dj0XBe7M&tbnid=0zrB5N4fsmN_oM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fforums.vwvortex.com%2Fshowthread. php%3F4556891&ei=PHKaUtn2Csf2ygPJ_oCwCw&bvm=bv.57155469,d.bGQ&psig=AFQjCNFk-gywRg8ydU7yWXJBNI2euAtiKg&ust=1385939895034795
Noen her som veit om Ford Cosworth har samme flens på innsuget som volvo 16v?
Njål Nilssen
01/12/13, 15:16
Noen her som veit om Ford Cosworth har samme flens på innsuget som volvo 16v? YB og 262 toppen er vel så å si identinske i utforming, MEN størrelsen er forskjellig...
Det er ca 7 cm lengdeforskjell.. Edit: ...sa jeg før jeg sjekka det jeg hadde skrevet opp. Og det var feil, gitt. Det er 7 MM hver vei fra senter av toppen. Altså bare 14mm forskjell. Sorry for det. :(
Har veldig lyst til å få speedometer inn på Megasquirten. LH 2.4 får speedometersignal inn, men kan dette på en eller annen måte brukes?
http://forum.vccn.no/
Ser ut som signalet gåt fra 0 til 12 volt.. Ms`en ska ha / Klarer bare 5 volt på maks. Sette inn en 1kohms resitor og se da eller?
Nåken som har våre borti adaptronic 420? Og muligens har map til da?
YB og 262 toppen er vel så å si identinske i utforming, MEN størrelsen er forskjellig...
Det er ca 7 cm lengdeforskjell..
Javel. hmm, har en kammerat som har noe slengans, så kan jo bare måle der egentlig. Bare søkte på google, også kom den her opp.
http://passionford.com/forum/4732273-post7.html
Truckdriver
03/12/13, 23:57
Leste en prosjekttråd for lenge siden på Merkur club forumet om en som moddet ett Cosworth 2wd innsug til en Volvo topp montert på en 2,3 Lima motor.
Klarte selvfølgelig ikke finne den tilbake igjen. Husker at flensen mot toppen ble modifisert og fikk ny bolthull. Men husker ikke hele omganget av modifikasjonene.
Men ett søk som kanskje kan være til hjelp for deg:
http://forum.merkurclub.com/forum/viewtopic.php?f=27&t=11025&p=229187&hilit=cosworth+volvo+head#p229187
http://www.ebay.com/itm/190805738909
Om du skal gå for denne løsningen og ikke er klar over det enda, så er det helst 4x4 plenumet du skal gå for. Selve innsuget spiller ingen rolle om det stammer fra 2wd eller 4x4.
Litt oppdatert info høyere opp.. ikke 7cm, 7mm hver vei fra senter av toppen. Så den passer nesten..
Litt oppdatert info høyere opp.. ikke 7cm, 7mm hver vei fra senter av toppen. Så den passer nesten..
Altså "hyllevare-bolt-on" :-)
Sitat: Bjørn Deildok i forbindelse med custom vippearmer til SR20 ;-)
Altså "hyllevare-bolt-on" :-)
Sitat: Bjørn Deildok i forbindelse med custom vippearmer til SR20 ;-)
:p ...eller kinavare.
Multicoil vs fordeler:
http://www.enginelabs.com/engine-tech/ignition-spark/distributor-belt-drive-versus-coil-on-plug-in-ls-racing-applications/
Blir ikke klok.... Autotune legger seg fint på 14.7 på tomgang. Skrur av kjører, lar den roe seg... 14 afr....
Hadde clt som iat, men nå har jeg iat med åpent element. Hva kan gjøre dette??? Begynner å bli litt lei av det dærre nå.
Clt og iat tal er stabile og virker logiske. Likt map trykk og rpm.
Forslag? :confused:
Setter jeg på autotune da stiller den som gal på samme talla den likte like føre...
AFR på viser og pc er enige.. Trekke ny kabel med strøm direkte fra batteri til aem`en?
Truckdriver
08/12/13, 01:59
Prøvd å ta logg nå?
Forresten fått med deg at autotune er svært uegnet til å justere tomgang med? Om det ikke fører til at motoren begyner å jage kan det fort føre til at naboverdiene får så store sprang at bare en veldig liten variasjon i turtall eller belastning fører til forandring i blandingen.
Krevende områder som tomgang og motorbrems bruker jeg alltid å justere manuelt.
Prøvd å ta logg nå?
Forresten fått med deg at autotune er svært uegnet til å justere tomgang med? Om det ikke fører til at motoren begyner å jage kan det fort føre til at naboverdiene får så store sprang at bare en veldig liten variasjon i turtall eller belastning fører til forandring i blandingen.
Krevende områder som tomgang og motorbrems bruker jeg alltid å justere manuelt.
Får stille manuelt som du sier, stille autotune til å slå inn på 1300 rpm ellerno
UPDATE: Prøvde å stille manuelt, men var litt vrient for en amatør som meg :p Satte autotune på HARD cell change og lot den stå 10 min på litt forskjellige turtall nede i spekteret, ligger fra 14,5 til 15 og vimser litt. Target er 14.7... Sender den te proff og ser hva han får till :)
Njål Nilssen
08/12/13, 13:46
Får stille manuelt som du sier, stille autotune til å slå inn på 1300 rpm ellerno
UPDATE: Prøvde å stille manuelt, men var litt vrient for en amatør som meg :p Satte autotune på HARD cell change og lot den stå 10 min på litt forskjellige turtall nede i spekteret, ligger fra 14,5 til 15 og vimser litt. Target er 14.7... Sender den te proff og ser hva han får till :) Tomgang er det vanskeligste å stille inn, spesielt på en grov 2v motor som rødblokk som sender bensina alle andre plasser enn den bør være i brennkammeret (nok en grunn til at jeg foretrekker 4v fremfor 2v :p)... for det avhenger mye av hvor "dotten" med besin-mix flakser rundt i kammeret, og det forandrer seg veldig med små endringer i densitet og temp.
En annen ting som også gjør ting vanskelig feks. uten tomgangsventil i "closed loop" er at når plenumet blir varmt, som følger av at motor står lenge å går på tomgang uten luftgjennomstrømming i motorrom i tilelg til lite fløde gjennom plenum, er at lufta ekspanderer og blir varm bak spjeldet, dermed går det mindre masse gjennom motoren og den vil gå ned på turtall når plenum blir varmt. har du ikke lufttemp målern i plenumet vil motoren se samme MAP-trykk, og temperatur, slev om lufta og massen som faktisk går inn i motor er annerledes en ndet sensorene gir inntrykk av. Da vil feks. AFR synke (fetere blanding) også, hvis feks. autotune var brukt ved kaldt plenum. samme mengde bens på mindre masse blir fetere :)
Tomgang er det vanskeligste å stille inn, spesielt på en grov 2v motor som rødblokk som sender bensina alle andre plasser enn den bør være i brennkammeret (nok en grunn til at jeg foretrekker 4v fremfor 2v :p)... for det avhenger mye av hvor "dotten" med besin-mix flakser rundt i kammeret, og det forandrer seg veldig med små endringer i densitet og temp.
En annen ting som også gjør ting vanskelig feks. uten tomgangsventil i "closed loop" er at når plenumet blir varmt, som følger av at motor står lenge å går på tomgang uten luftgjennomstrømming i motorrom i tilelg til lite fløde gjennom plenum, er at lufta ekspanderer og blir varm bak spjeldet, dermed går det mindre masse gjennom motoren og den vil gå ned på turtall når plenum blir varmt. har du ikke lufttemp målern i plenumet vil motoren se samme MAP-trykk, og temperatur, slev om lufta og massen som faktisk går inn i motor er annerledes en ndet sensorene gir inntrykk av. Da vil feks. AFR synke (fetere blanding) også, hvis feks. autotune var brukt ved kaldt plenum. samme mengde bens på mindre masse blir fetere :)
Med andre ord, Tomgang blir aldri helt 100% :p
Te sommern ska jeg handle 960 med ein B6304 tenker jeg! Da ær jo alt perfekt! Eller hva Flyfaen? ;)
Njål Nilssen
08/12/13, 14:50
Med andre ord, Tomgang blir aldri helt 100% :p
Te sommern ska jeg handle 960 med ein B6304 tenker jeg! Da ær jo alt perfekt! Eller hva Flyfaen? ;) Tomgang blir aldri 100% uansett motor... fysisk umulig, da ingen av forbrenningene er like :) Mye som er langt fra perfekt på 24v'n også, men de har i alle fall et brennkammer med "tumble" kontra "swirl" som gjør at det er lettere å treffe på skyen av riktig mix inne i brennkammeret, og de har en plugg som er plassert mere i området der det er bevegelse på gassene og ikke i ei grop som på 8v rødblokk (samme tabbe på rødblokk 16v også... pluggen sitter i ei jævla grop), så hvitmotorene er betraktelig bedre på det området. Benytter du originalkammene eller noen andre med snill durasjon og løft skal det være smal sak å få fin tomgang på den i alle fall :) Jeg skal vel klare å få nogenlude fin tomgang på min, dog på noen 100 rpm høyere en standard, men så er kammene jeg har fått laga noe annen karakteristikk på enn de originale, og ikke med hydrauliske løftere...
Men må egentlig flytte iat til plenum for å få alt riktig da?
Truckdriver
08/12/13, 23:17
Men må egentlig flytte iat til plenum for å få alt riktig da?
Det blir egentlig feil det også, av flere grunner. For det første kan selv en IAT med åpent element påvirkes av strålevarme fra plenum.
For det andre så er det egentlig ikke temperaturen i plenum som er interesang for å regne ut densitet, men temperaturen på luften som entrer forbrenningskammeret.
OEM motorstyringer brukte flere forskjellige strategier for å omgå problemene med speed density algoritme.
Det er en grunn til at moderne motorstyringer bruker MAF/luftmassemåler, da det for det meste er en mye mer nøyaktig algoritme for å kalkulere luftmasse enn andre alternativer.
Sprutet ditt har en strategi for å minske problemene med IAT når du bruker SD:
http://forum.vccn.no/img-dump/2013/12/4.png (http://s276.photobucket.com/user/Espenschjelderup/media/MS3/CLTMAT_zpsa268758a.png.html)
Men før du begyner å tulle med den funksjonen så øver du deg på manuell justering av tomgang, og gjerne litt manuell justering av motorbrems og andre områder via logg.
Sistnevnte kan gjøres uten at du trenger å gjette deg fram om tabellen ikke er alt for ujevn i området, eller sveipet over området er for raskt for reaksjonen til BBL.
Formelen du bruker er denne: newVE% = oldVE% × (stoich(14.7) / desired AFR)
Til din bruk kan den oversettes til følgende: nyVE% = nåværendeVE% x (nåværende AFR/ønsket AFR)
Er f.eks VE 90, du har en AFR på 12, men ønsker en AFR på 14, så blir regnestykket
90 x (12/14) = 77,14. Den nye VE verdien blir da altså 77,14 for å få 14 i AFR.
Dette er i grove trekk regnestykket autotune bruker, bare med noen flere variabler.
Tomgangsjustering gjør man derimot ved å justere manuelt live, og ikke med logg.
Tilfellet som fyfaen beskriver der tomgang blir lavere pga. varm luft med lite masse kan gjøre at ruten som er på lavere RPM enn når du først justerte tomgang får større vekt, og gir feil drivstoffmengde pga. den har for høy VE. Eller at motoren får for mye bensin pga. manifoldtrykket stiger litt når turtall blir lavere, mens den faktisk ikke bruker mer luftmasse.
Ved ett slikt tilfelle bør du ha rutene tettere rundt tomgang. Tallene fra de 4 nærmeste rutene brukes for å regne ut hvilken VE som skal brukes til enhver tid. Hvor stor del av hver rute bestemmes av hvor motoren befinder seg mellom rutene. Gjennomsnitts VE verdien som brukes finner du igjen i logg som Gve.
Håper dette er mer forklarende enn forvirrende :)
Mye av det jeg beskriver her gjelder direkte for andre datsprut også.
Dette er godt forklart.
Problemet for dataspillgenerasjonen er at mange lett overser at en motor ikke er ett dataspill, men nærmest ett "levende vesen" med egne og varierende preferanser. Man har f.eks ikke ett gjevnt fløde noen steder, men varierende pulser slik at man ikke kan forvente 100% stabile verdier til enhver tid. Man må gi motoren det motoren vil ha! Mange forsøker i stedet å få motoren til å trives med noen verdier som de personlig mener er korrekt. Resultatet blir sjelden bra.
Man skal også huske på at en AFR måler IKKE måler på volum, den måler på vekt. Dysene mater med volum og derfor varierende vekt.
De som har sjekket har sett at temperaturen på bensinen varierer og dermed varierer også vekten på bensinen i forhold til volummet. Flere sprut har derfor inngang for bensintemperatur for å kompensere for varierende drivstofftemperatur for uten dette så VIL AFR variere selv om åpningstidene og det leverte volummet er aldri så stabile.
Det er grunner til at folk og fabrikanter setter Cool cans og fuel coolere på bilene sine.
Truckdriver
09/12/13, 01:11
Ja. Det er faktisk forbløffende mange som tror at man i løpet av ett par timers mapping klarer å mappe drivstoff og tenning like bra eller bedre enn de fleste orginale motorstyringer gjør. Selv om man ser bort fra hensyn til avgass. En grei racemapp kan man klare på den tiden.
Skal man følge alle variasjoner best mulig kan det være nødvendig med både 4d og 5d mapping. Mange motorer har områder der en algoritme, som f.eks SD eller MAF er veldig godt egnet, og områder der de er uegnet og kan gi missvisende kalkulering av luftmasse.
Det skal også nevnes at sammenlignet med alle andre korreksjoner så er bensintemperaturen ikke blant de mest betydelige, men selvsagt ikke ubetydelig. Lufttemperaturen skaper mye oftere problemer.
Blir litt vansklig å stille :P Hva er riktig :p
Varm motor til tomgang:
https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc1/q82/s720x720/999807_587358588001406_1766688566_n.jpg
Stått å blitt varm:
https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/1460193_587358578001407_1350186527_n.jpg
How to tune....... ?
Blirre mer nå bruker jeg MAF snart :p
Får jeg tak i Volt vs g.luft på en 016 LMM tar jeg bare arealforskjellen opp til 3" og legger den til alle luftamsse verdier! Vipps! Ferdig bensin map :p Koble opp begge å se hva som funker best
Rilum Racing
10/12/13, 21:56
noen som har bilde av en grei patent på kam sensor til volvo 16v ? :)
noen som har bilde av en grei patent på kam sensor til volvo 16v ? :)
På min brukte jeg bare fordeler med hallgiver fra b230k, fjerna 3 av vingene i fordelern og stilte den inn som det sto i boka til sprutet.
Sendt fra min Thaifon
Njål Nilssen
11/12/13, 15:52
noen som har bilde av en grei patent på kam sensor til volvo 16v ? :) TIG fast en flens på topplokket og bruk en av kam-lobene som ref :)
Rilum Racing
11/12/13, 17:18
okei, hvilken av lobene har du brukt som ref?
eller er det hipp som happ? :)
skal bruke ett autronic sm4 datasprut
Truckdriver
11/12/13, 23:06
Blir litt vansklig å stille :P Hva er riktig :p
Varm motor til tomgang:
http://forum.vccn.no/
Stått å blitt varm:
http://forum.vccn.no/
How to tune....... ?
Blirre mer nå bruker jeg MAF snart :p
Får jeg tak i Volt vs g.luft på en 016 LMM tar jeg bare arealforskjellen opp til 3" og legger den til alle luftamsse verdier! Vipps! Ferdig bensin map :p Koble opp begge å se hva som funker best
Må nesten ha litt mer informasjon enn du har fått med her. Kan du maile meg loggene? Gjerne sammen med msq fila du bruker nå.
Håper de er tatt rett på datamaskin og ikke SD logg. Til en slik ting er det lett å glemme huke av for nyttig info på SD logginga.
Har ikke satt meg veldig mye inn i mapping med MAF. Men du slipper ikke unna mapping selv om du bruker signal fra MAF. Men når du har fått kalibrert sensoren skal vistnok mapping være mye raskere enn i SD eller Alpha N.
Njål Nilssen
12/12/13, 00:18
okei, hvilken av lobene har du brukt som ref?
eller er det hipp som happ? :)
skal bruke ett autronic sm4 datasprut På 8v'n min som hadde plass bak toppen laga jeg ny rotor og brukte den som giver, Er det liten til null plass bak toppen kan du bruke en av lobene som jeg sa, men hvem av de du skal bruke må du regne deg fram til om sprutet MÅ ha dette sync signalet innenfor et spesifikt "vindu". Kan du selv bestemme hvilken vinkel sync skal være, er det jo bare op pti ldeg selv hvilken lobe du vil bruke :) Avhenger såklart litt av hvilken sensor du bruker, da noen må ha ei tann som holder en fast avstand (flat område) over en viss durasjon (rent firkant signal). evt kan man modde den kragen på kammen med fordelerspor hvis det er krav til at trigger-tann må ha et flatt område :)
Og så et spørsmål om selve hallgiveren, trenger denne +12v eller funker den med +5v?
Noen som vet? Igjen, dette er en fordeler med hallgiver fra B230A modifisert til kamsync.
noen som vet? Igjen, dette er en fordeler med hallgiver fra b230a modifisert til kamsync.
12v. ;-)
Berg Performance
12/12/13, 07:51
12v. ;-)
Stemmer, kjører min som kamsync med 12v forsyning !
Takker, da er det bare resten igjen. :)
Trur jeg kjører 8(?)v på min. Mener det er det sprutet regulerer det ned til.
Sendt fra min Thaifon
Njål Nilssen
12/12/13, 16:21
Trur jeg kjører 8(?)v på min. Mener det er det sprutet regulerer det ned til.
Sendt fra min Thaifon 8V? hvilket sprut har du? Det typiske for regulert spenning (sensorer osv) er 5V, Stort sett alt annet bruker 12V, og VR sensor generer spenning selv og er i prinsippet en "microfon"...
8V? hvilket sprut har du? Det typiske for regulert spenning (sensorer osv) er 5V, Stort sett alt annet bruker 12V, og VR sensor generer spenning selv og er i prinsippet en "microfon"...
Autronic smc, sto (?) så huska ikke helt, men da er det sikkert 5v
Sendt fra min Thaifon
Noen som har kobla opp tableswitch på X kortet?
Har god jord, men ikke direkte i sensor ground. Men måler strøm imellom ledingen og jordinga mi. Er helt dødt.. Noen som har knep/ noen vinduer i TS å opne for å indikere det??
http://forum.vccn.no/img-dump/2013/12/1.jpg?t=1387454513
Er detta rett? kjøre orginal trigger sensor på svinghjule. Waste spark coil pakke. Er adaptronic e420c sprut :)
Team Tynner
04/01/14, 11:39
Noen som har vært borti ems stinger datasprut?Ser wetterhus har gode tilbud på det ut denna måneden.
Sliter med å få sprutet sekvensielt. Er MS3X. Gjort alt som står på MSextra. Men begynner bare å halte når jeg setter på "dual wheel with missing tooht". Gjør det ikke når cam står som vr, men er jo hall element. Når den står på poll tar det helt av for den. Kutter tenning annenhver runde ellerno... Tipps??
Får ikke opp noen kurve på composite logger. Men hører bensinpumpereleet slår i takt, tar jeg fra low, til heigh, så bytter releet takt... snedig... Alt går som det ska bare jeg setter til single wheel.
Kjører 12 volt inn på + siden av hall-sensoren, er det ett problem?
Njål Nilssen
15/01/14, 15:13
Sliter med å få sprutet sekvensielt. Er MS3X. Gjort alt som står på MSextra. Men begynner bare å halte når jeg setter på "dual wheel with missing tooht". Gjør det ikke når cam står som vr, men er jo hall element. Når den står på poll tar det helt av for den. Kutter tenning annenhver runde ellerno... Tipps??
Får ikke opp noen kurve på composite logger. Men hører bensinpumpereleet slår i takt, tar jeg fra low, til heigh, så bytter releet takt... snedig... Alt går som det ska bare jeg setter til single wheel.
Kjører 12 volt inn på + siden av hall-sensoren, er det ett problem? Skal vel være 5V, så du er heldig om du ikke har svidd noe på kortet... kan være støy fra 12v som har gjort at ting har oppført seg rart, og at feks. releer slår i takt med trigger...
Skal vel være 5V, så du er heldig om du ikke har svidd noe på kortet... kan være støy fra 12v som har gjort at ting har oppført seg rart, og at feks. releer slår i takt med trigger...
Oki, prøve å legge på det da. Står 5/12 V i manualen
AleksanderK
16/01/14, 05:05
Noen som har tips til DTA S80 pro? Når jeg legger inn 60-2 trigger i sprutet får jeg opp feil. Antallet tenner må kunne deles på ant. sylindre.
Number of teeth on wheel inc. missing: 62
Number of missing teeth: 2
Da får jeg feilmelding:
ERROR - Number of teeth must be divisible by number of cylinders for 3 or 5 cylinder engine
Dette gjelder da T5 motor.
DTA S80 pro. Software: V65,01
EDIT: På flywheel mode, hva skal jeg sette der? Standard missing tooth E.G. Ford/Opel/VW Er den som står som default, og den jeg tror skal være rett.
Njål Nilssen
16/01/14, 07:17
60-2 blir 58 og 2. blir 60 og 2...
Jaja.. 58 høl og to som mangler da. Kverulant ;-)
Noen som har tips til DTA S80 pro? Når jeg legger inn 60-2 trigger i sprutet får jeg opp feil. Antallet tenner må kunne deles på ant. sylindre.
Number of teeth on wheel inc. missing: 62
Number of missing teeth: 2
Når det står lignende: Antall tenner inklusive de som mangler, så blir det 60 på ett 58 hele tenner + 2 manglende tenner, som er en annen måte for beskrive 60 tenner totalt - 2 manglende tenner hjulet.
Korrigerer du 62 til 60 så blir det 60/5 = 12 og derfor fullt anvendelig.
AleksanderK
16/01/14, 14:11
Ahh, da er jeg med! Tusen takk :)
"Hall sensor
The Hall sensor is another commonly used category of sensor. These are almost exclusively a three wire sensor. In CAS (crank angle sensor) units a multiplug may be used to combine multiple sensors. The sensor itself acts like a switch to ground in the presence of a magnetic field. Hall sensors are commonly seen in distributors where vanes or shutters mask off the magnetic field causing the sensor to rapidly switch on or off at the edge of the vane. Another way that a hall sensor can be used is with a "flying magnet" installed on a rotating part of the engine (crank, cam sprocket etc.). As the magnet passes the hall sensor, the output switches to ground. The hall sensor requires a supply voltage which is usually 12V from a fused 12V supply or 5V from the TPSREF output of the Megasquirt. The sensor is then grounded at the Megasquirt and the third wire connects to the tach input. "
Er fram MS manualen. Står og att 740 K ska ha minimum 11 volt mellom pin 1og 3 på kontakten, og det er en slik den er stjelt fra. Men må det alikavell 5 volt inn?
Ahh, da er jeg med! Tusen takk :)
Værsågod. :)
Njål Nilssen
16/01/14, 23:27
"Hall sensor
The Hall sensor is another commonly used category of sensor. These are almost exclusively a three wire sensor. In CAS (crank angle sensor) units a multiplug may be used to combine multiple sensors. The sensor itself acts like a switch to ground in the presence of a magnetic field. Hall sensors are commonly seen in distributors where vanes or shutters mask off the magnetic field causing the sensor to rapidly switch on or off at the edge of the vane. Another way that a hall sensor can be used is with a "flying magnet" installed on a rotating part of the engine (crank, cam sprocket etc.). As the magnet passes the hall sensor, the output switches to ground. The hall sensor requires a supply voltage which is usually 12V from a fused 12V supply or 5V from the TPSREF output of the Megasquirt. The sensor is then grounded at the Megasquirt and the third wire connects to the tach input. "
Er fram MS manualen. Står og att 740 K ska ha minimum 11 volt mellom pin 1og 3 på kontakten, og det er en slik den er stjelt fra. Men må det alikavell 5 volt inn? normalen er å bruke 5V sensor out til å forsyne alle sensorer uten om VR som er en heftig mikrofon som lager sin egen spenningspuls...
NYHET!
EMS har nå lansert sin nye platform EM Tech og EM70 er nå i salg
Vi lager ferdige pakker for rødblokk med 60-2 trigger og org. giver
Se www.wetterhus-engineering.no for mere info og pris
Torgeir
Noen som har erfaring med tuning hos RRmotor www.rrmotor.no?
Flyfaen var å justerte motoren der :-)
heihei, sliter med å få start på rødblokka, noen som har map til haltech platinum sport 1000? kjører motronic 60-2+1 home. sekvensielt med direct spark :)
Njål Nilssen
16/02/14, 12:38
Noen som har erfaring med tuning hos RRmotor www.rrmotor.no? (http://www.rrmotor.no?) Gutta er nok kompetent nok de, om du ikke vil mappe selv :) Jeg leide benken der og mappa selv, 5000,- for en hel arbeidsdag. Hyggelige folk, med humor :)
Er det noen som vet om et program der an kan teine koblingskjema til megasquirt?
Har kommet til skade for å kjøpe meg ett brukt ms2 v3.0 med påbygget tomgangsregulator modul, bankesensor modul og ekstra coildriver.
Hadde hvert greit å hatt ett skjema med alt dette på.
Er det noen standard for hvordan dette greine skal kobles? Har hvert gjennom ymse skjemaer på nettet nå. Men det er jo stor forskjell på både farger og koblingspukter på de forskjellige skjemaene:confused:
ingen av dem har samme garge komboer som det lednngsnettet jeg har...
Hmm, nå har jeg et merkelig problem. b230 16v turbo med autronic smc. Har fungert smertefritt fram til for ei uke siden, da hadde den stått noen dager, jeg skulle bruke den og da ville den ikke starte, tente bare littegranne. Fylte på 20l bensin og litt kondensfjerner. Fått den inn i varmt verksted, fått kinna til den starter og går på tomgang, men bare jeg er nær gassen fjusker den og stopper, er gnist på alle plugger, tikker i alle dyser, og det kommer bensin til railen.
Noen som har vært bort noe av det samme?
Turtall fra veiv, kam ser bra ut, temperaturer, mapsensor osv ser også ut til å fungere, tenker da når data er koblet på.
Vakumslangen til mapsensor, bensinpumpe, evt lambda som tuller.?
Vakumslangen til mapsensor, bensinpumpe, evt lambda som tuller.?
Slangen ser hel ut, bensinpumpa går, har tatt av inn på railen og sjekka at det kommer. Kjører closed loop.
Kalibrert lambda på nytt da?
Kalibrert lambda på nytt da?
Ikke nå, men den har ingen innvirkning på gangen. Kanskje jeg sa feil ang CL, men den har ingenting med sprutet å gjøre. Når jeg fikk den til å gå i dag var lambda verdien på 13.8 på varm motor på tomang,
Ja, handla nye plugger etter jobb i dag, blei litt bedre, fjuska ved belastning, fikk tak i en coil og det var det som skulle til :) Godt det er så enkelt noen ganger :)
Sendt fra min Thaifon
Noen som har tips til hvorfor jeg har et forbruk av tennmoduler? De står montert på alubraketter ved luftfilteret, er mer kjøling der kontra det er org...
Noen som har tips til hvorfor jeg har et forbruk av tennmoduler? De står montert på alubraketter ved luftfilteret, er mer kjøling der kontra det er org...
Biltema sine ? og bruker du den "pastaen" som følger med ? Er flaten som alubraketten ligger ann mot plan eller henger den på halv åtte? :p
Biltema sine ? og bruker du den "pastaen" som følger med ? Er flaten som alubraketten ligger ann mot plan eller henger den på halv åtte? :p
Biltema sine ja, bruker pastaen, montert på de originale alubrakettene som igjen er montert på ei aluplate... Står skrudd fast.
Kjøp skikkelig vare da, og se hva som skjer da. Samme med alle som kjøper kinadritt å klager på at det ikke funker. Biltema er og blir dårlig kvalitet.
Kjøp skikkelig vare da, og se hva som skjer da. Samme med alle som kjøper kinadritt å klager på at det ikke funker. Biltema er og blir dårlig kvalitet.
Får prøve det, litt kostnadsforskjell men
Sent from my iPhone using Tapatalk
Det er ikke sånne ting man sparer penger på.
Noen som har en god løsning på å gjøre om 0-12 volt signal til 0-5 volt?
En spenningsdeler skal kunne klare å hjelpe deg med det
Nokon som har nokon tips til disse mappa?
Har problem med tenningsbank under 100 kpa under pådrag, sjå dei merka cellene. Har prøvd med mindre fortenning ned mot 20 grader, og feitare blanding utan at det hjalp.
http://forum.vccn.no/img-dump/2014/05/732.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2014/05/733.jpg
Oppsett:
volvo B5204T3 original motor 8,4:1 komp, innsug frå nyere v70,
org 16t turbo og grenrør,
Nira i7 motorstyring.
Sent fra min LT25i via Tapatalk
Vil det ikke bli værre med feitere blanding?
Sendt fra min Thaifon
Nope, mer bensin kjøler mer og brenner saktere, og motvirker derfor tenningsbank.
Nope, mer bensin kjøler mer og brenner saktere, og motvirker derfor tenningsbank.
Kjøler jo, men det brenner vell fortere? Ska man magre ut for økonomi må man vell kjøre hardere tenning for å følge opp?
Truckdriver
15/05/14, 23:19
Nokon som har nokon tips til disse mappa?
Har problem med tenningsbank under 100 kpa under pådrag, sjå dei merka cellene. Har prøvd med mindre fortenning ned mot 20 grader, og feitare blanding utan at det hjalp.
http://forum.vccn.no/img-dump/2014/05/732.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2014/05/733.jpg
Oppsett:
volvo B5204T3 original motor 8,4:1 komp, innsug frå nyere v70,
org 16t turbo og grenrør,
Nira i7 motorstyring.
Sent fra min LT25i via Tapatalk
Jeg har ikke erfaring med å mappe akkurat den typen motor du har. Men på generell basis på en 4v motor så hadde du nok for mye tennig selv når prøvde senke den. Tenningsmappen ser mest av alt ut til å passe en veldig gammeldags 2v motor med lav komp og dårlig forbrenningskammer.
Selv om du ikke nødvendigvis har tenningsbank andre plasser betyr det ikke at du ikke har for mye tenning.
På en 4v motor er det ofte lengre mellom hva som er passelig tenning og hva som banker enn på en med 2v.
Selv om det ikke banker så utsettes rådene for ekstrem belastning, du taper effekt og bruker unødvendig mye bensin.
Til sammenligning brukte jeg til utgangspungt på en 20 år gammel 4v bmw motor med litt høyere komp ca 28 grader som maks på atmosfæretrykk, og ca 35 på lavere belastning.
Tok utgangspungt fra en orginal tabell til den typen motor.
Edit: Om du magrer eller feiter blandingen veldig kan du kanskje få treg nok forbrenning slik at maks forbrenningstrykk ikke kommer så alt for tidlig. Snakker da om AFR ca 11-10 eller 16-17,5.
Så nå også at tenning på laveste belastning ikke ser så ille ut som utgangspungt. Men der kan man faktisk tillate seg alt for tidlig tenning for å få bedre motorbrems, uten at råder eller annet overbelastes.
Takk for godt svar :) Har søkt etter andre T5 tenningsmap, fant endeleg eit på turbobricks no, og eit frå T6. Desse hadde ein god del lavare fortenning jamt over, liknande det du brukte på nemte BMW motor.
Så då er det vel berre å justere og prøve :)
Nåken som veit kos da fungere og kjøra 2 bensinsystem? Ett med vanlig bensin og ett med e85 og få da te og gå frå bensin te e85 når den pasere et vist ladetrykk? :)
Nåken som veit kos da fungere og kjøra 2 bensinsystem? Ett med vanlig bensin og ett med e85 og få da te og gå frå bensin te e85 når den pasere et vist ladetrykk? :)
Blir omtrent umulig å ha kontroll på det ser jeg for meg.
Du forandrer såpass mye ved overgangen at det skal godt gjøres å klare å kompensere.
Nåken som veit kos da fungere og kjøra 2 bensinsystem? Ett med vanlig bensin og ett med e85 og få da te og gå frå bensin te e85 når den pasere et vist ladetrykk? :)
Dette har vært gjort mange ganger de siste årene med strålende resultat.
I sin ultimate utgave ser det ut som fra 5:30 her: http://www.youtube.com/watch?v=Keuz4PBccWo
Her en annen: http://www.youtube.com/watch?v=ckoYyY28QNY
Her en mer jordnær utgave: http://www.youtube.com/watch?v=jf8Vg097_5o
Etterhvert VIL vi få se MYYE mer av dette rundtomt. Det er rett og slett ikke alternativer til seriøse gatebiler som BRUKES.
Søkeord: Meanhorse Powertuning duelfuel twininjector
Er det ikke bare å kjøre to dyserader? Mange gjør jo det allerede.
Liland
I rein teori ser eg for meg at da burde våre ganske lett og bare hatt et rele som slo strømmen øve te dei andre dysene og gjort endringa i mappe på detta tidspungt, men så enkelt er da nok ikkje ;)
Har mulighet for 2 map i sprute so må forska litt på om da er mulighet for og hoppa øve då ladetrykke pasere feks 1bar.
Er et rele kjapt nok til og slå ove og senda strømmen te 4 andre dyse fort nok? Eller vil da bli et lite "dødpungt" der?
Ser for meg og ha 2 og 2 dyse kobla sammen og veksla mellom dei med kas da blir sendt strømm te ;)
Har sprutet ditt flere dyseutganger enn de 4 du normalt bruker?
Sent fra min D5503 via Tapatalk
Truckdriver
28/05/14, 21:15
Nåken som veit kos da fungere og kjøra 2 bensinsystem? Ett med vanlig bensin og ett med e85 og få da te og gå frå bensin te e85 når den pasere et vist ladetrykk? :)
Dual fuel er rimelig vanlig. Ett annet veldig vanlig eksempel er gass og bensindrift.
For at du skal få riktig bra kjørbart resultat med dette må sprutet støtte duel fuel, eventuelt staged injection.
Får du ikke montert dysene fra de 2 drivstoffsystemene rett ved siden av hverandre kan det være lurt med overgangsfasen som ett bra staged injection system gir, slik at motoren ikke går alt for feit eller magert i overgangen mellom drivstoffsystemene.
Edit: Vekslig med ett rele er ikke noe jeg ville ha anbefalt til bruket du beskriver. Til veksling mellom kunn bensin eller kunn e85 til nød kanskje.
I tillegg til ett "dødpungt" som vil gi utmagring som krever drivstofftilskudd så vil du når det andre drivstoffsystemet enten få for mager eller feit blanding ett øyeblikk om du bla. ikke matcher leveringsmengden på de 2 systemene perfekt.
Tror også det kan bli vanskelig å time overgangen fra ett system til det andre perfekt med tidspunktet sprutet veksler mapper.
Mulig du kan klare å få det til å fungere greit, men jeg ville valgt en egnet funksjon i sprutet til å ta seg av hele vekslingen om mulig.
Har bare dei 4 ;)
Men ser eg kan legga inn størrelse på secendary injector ;)
noen her som har troa på maxxecu da?:) kommer til å handle det i juni når lønna kommer :)
Maxxecu ser ut til å være et skikkelig bra sprut ja.
Har sett en del på det selv.. men må spare opp til det om det blir :D
Dual fuel er rimelig vanlig. Ett annet veldig vanlig eksempel er gass og bensindrift.
For at du skal få riktig bra kjørbart resultat med dette må sprutet støtte duel fuel, eventuelt staged injection.
Får du ikke montert dysene fra de 2 drivstoffsystemene rett ved siden av hverandre kan det være lurt med overgangsfasen som ett bra staged injection system gir, slik at motoren ikke går alt for feit eller magert i overgangen mellom drivstoffsystemene.
Edit: Vekslig med ett rele er ikke noe jeg ville ha anbefalt til bruket du beskriver. Til veksling mellom kunn bensin eller kunn e85 til nød kanskje.
I tillegg til ett "dødpungt" som vil gi utmagring som krever drivstofftilskudd så vil du når det andre drivstoffsystemet enten få for mager eller feit blanding ett øyeblikk om du bla. ikke matcher leveringsmengden på de 2 systemene perfekt.
Tror også det kan bli vanskelig å time overgangen fra ett system til det andre perfekt med tidspunktet sprutet veksler mapper.
Mulig du kan klare å få det til å fungere greit, men jeg ville valgt en egnet funksjon i sprutet til å ta seg av hele vekslingen om mulig.
Har sett da blitt brukt rele so da må tydligvis fungera.
Om enn kjøre lika store dyse på begge so trur eg ikkje ovegangen hadde blitt så vanskligt, probleme blir kanskje meir om da blir mykje større dyse på e85 ;)
http://www.turbomalibu.com/dualfuelsystem.htm
Vi får ta med hvor effektivt ett slikt system er på en motor som er så fysisk sterk at den overlever med høykomp. og høyt ladetrykk:
At the dragstrip 1/8 mile - 6.69 sec. at 104mph. (167,33 km/t)
On the dyno - 407rwhp at 16lbs of boost. (1,1 BAR)
On the dyno - 600rwhp at 27lbs of boost. (1,86 BAR)
En av ulempene med E85 er de lave AFR man må kjøre med. På generelt grunnlagt trenger en trimmet turbomotor E85 dyser som er minst 70% større enn de bensindysene man kjører - minst. Det samme gjelder kapasiteten på bensinpumpen(e).
Siden man ikke skal bedrive køkjøring på E85 med ett slikt oppsett som er aktuelt her, så skal man ikke tenke på hvordan dysene fungerer på tomgang og under oppstart med kald motor.
Til ett relativt mildt oppsett hadde nok jeg personlig valgt minst 1000 ccm dyser som er designet for bruk med E85.
noen her som har troa på maxxecu da?:) kommer til å handle det i juni når lønna kommer :)
Det har jeg.
Oversiktlig, greit og har nok finesser til de få som i praksis kommer til å bruk disse.
Det eneste jeg kan påpeke er mangelen på biler på siden deres som er effektmålt på noen annet enn E85.
Minner om at ett sprut i grunnen bare skal gi motoren korrekt AFR og tenning i forhold til det motoren sier at den vil ha under en "hastig og lystig" 1 dags-mapping.
Man bør derfor ikke tro at noen sprut gir høyere effekt enn andre når de monteres på enkle motoroppsett.
Spørsmålet blir da hva ett kostbart sprut som er kapabelt til å styre en V8 motor helsekvensielt vil tilføre en B230 over ett sprut som er rimeligere.
Blir det bare mindre effekt pr. kr.?
Det er f.eks helt meningsløst å bruke kr. 15000,- på sprut + montering og mapping = ?
og så kjøre billig og kjip turbo, original veiv og en topp med originale ventiler.
Husk at det er selve motoren som bestemmer sluttresultatet - ikke sprutet og mappingen.
(Disse kan bare saboterer potensialet i motoren dersom de ikke fungerer.)
Nå er det jo kun blokka mi som er standard lengre da:) foruten fylling av betong:) montering gjør jeg selv, samme med grovmapp, fintuning tar jonus når jeg er i benken hos han:) blir mappa på både e85 og 98 okt(dritt at denne forsvinner snart, statoil har allerede begynt å ta det vekk)
Sent from my iPhone using Tapatalk
Har sett i prosjekttråden din nå og Maxxecu ser ut til å være ett godt valg til ditt prosjekt. :)
Justerer samtidig dysevalget til E85 fra 1000 ccm til noe rundt 1300 ccm for 500 ++ bhp på bakdekkene.
En enkel huskeregel er at 3 poeng høyere oktan tall på samme type drivstoff tillater 3 psi høyere ladetrykk. Dette betyr 0,2 BAR lavere ladetrykk eller en lett reduksjon i kompresjonsforholdet så i praksis er det ikke så dramatisk.
Takk:) håper det blir bra:)
Sent from my iPhone using Tapatalk
Noen som har erfaring med å bruke bosch LMM ? Tenkte å kjørt LMM til en viss belastning så Speed density resten pga. vanskelig å få den helt nøyaktig AFR på lave belastinger/ tommgang.
Er eget opplegg med å brenne rein glødetrøden og slikt av og til vet jeg. Noen som vet no om det?
Truckdriver
07/06/14, 21:00
Har ikke prøvd meg på mapping med maf enda, men har lyst å prøve det.
De fleste uttalelser jeg har lest om mapping med maf sier at det er enklere enn SD. Jeg ville begynt med å koble den opp for logging mens du enda bruker SD til kontroll algoritme. Da får du kalibrert kurven og forsket litt på temaet før du begyner å mappe med den.
Det er en god grunn til at maf/lmm brukes på moderne biler istedenfor van/lmm, map, eller bare tps.
Forresten om afr varierer under tilsynelatende like driftsforhold, spesielt lav belastning, så bør du sjekke om dødtiden på dysene er rett, og samtidig sjekke for ulinjær leveringsmengde på lav pw.
Det og kurve for densitet som ikke stemmer med virkeligheten er vanligste årsaker til afr som varierer tilsynelatende uten grunn.
Om afr blir alt for mager med varm motor på lav belastning så er det typisk for heatsoak i IAT.
Har ikke prøvd meg på mapping med maf enda, men har lyst å prøve det.
De fleste uttalelser jeg har lest om mapping med maf sier at det er enklere enn SD. Jeg ville begynt med å koble den opp for logging mens du enda bruker SD til kontroll algoritme. Da får du kalibrert kurven og forsket litt på temaet før du begyner å mappe med den.
Det er en god grunn til at maf/lmm brukes på moderne biler istedenfor van/lmm, map, eller bare tps.
Forresten om afr varierer under tilsynelatende like driftsforhold, spesielt lav belastning, så bør du sjekke om dødtiden på dysene er rett, og samtidig sjekke for ulinjær leveringsmengde på lav pw.
Det og kurve for densitet som ikke stemmer med virkeligheten er vanligste årsaker til afr som varierer tilsynelatende uten grunn.
Om afr blir alt for mager med varm motor på lav belastning så er det typisk for heatsoak i IAT.
Tur hovedproblemet mitt er att innsuget forandrer tempratur. Er det kaldt blir det magert og varmt feit. Sliter med det att når den har stått litt og varmen koser seg med intercooler etc blir det litt rare blandinger på lav belastning. Med LMM er jo det problemet borte :) og når man har litt pedal blir balnning på SD riktig uansett :) Så kunne nesten hatt LMM under 40% spjelopning ellerno :)
Når man har mappet inn en IAT sensor i åpen utgave som er korrekt montert på innsugsmanifolden, så skal man ikke ha dette problemet.
Hva har du?
Når man har mappet inn en IAT sensor i åpen utgave som er korrekt montert på innsugsmanifolden, så skal man ikke ha dette problemet.
Hva har du?
Har en, men den er montert 10 cm før spjeld
Presis.
En slik plassering er bare brukende med LMM.
Til SD skal IAT sensoren stå i plenummet slik at sprutet får med seg når manifolden er i "heat soak." ;)
Presis.
En slik plassering er bare brukende med LMM.
Til SD skal IAT sensoren stå i plenummet slik at sprutet får med seg når manifolden er i "heat soak." ;)
Tja, må borre litt da :p hvor anbefaler du det? midt i plenumet?
EGR hullet bør jo være passelig til det formålet? Mye gods å kommer midt i kammeret :D
Tja, må borre litt da :p hvor anbefaler du det? midt i plenumet?
Det må du.
Plasseringen er ikke så veldig kritisk, men man må unngå å sette den i ett hjørne hvor det er lite luftfløde forbi den. I gulvet noe fremfor kanalen til syl. 3 er én mulighet.
Truckdriver
09/06/14, 23:02
Du vet vel at du har en funksjon som gjør at du feks på lave turtall bruker signal fra motortemp helt eller delvis?
Har ikke prøvd den selv, men tror den kan brukes som quickfix på det problemet du har, eller ivertfall som feilsøking.
Angående plassering av IAT så skal den i grunn måle luften i det den går inn i sylinder, og ikke innsug eller tidligere. Det er lite praktisk i praksis. Så selv med en god plassering i innsug der man klarer unngå heatsoak, kan det være nødvendig med litt korreksjon på kurven for å blanding jevn over variert temp.
Enkelte produsenter har faktisk laget sensorer som huset er laget av plast for å unngå heatsoak ved plassering i metallinnsug.
Da har man handla seg godis!
http://forum.vccn.no/img-dump/2014/06/564.jpg
Sent from my iPhone using Tapatalk
Du vet vel at du har en funksjon som gjør at du feks på lave turtall bruker signal fra motortemp helt eller delvis?
Har ikke prøvd den selv, men tror den kan brukes som quickfix på det problemet du har, eller ivertfall som feilsøking.
Angående plassering av IAT så skal den i grunn måle luften i det den går inn i sylinder, og ikke innsug eller tidligere. Det er lite praktisk i praksis. Så selv med en god plassering i innsug der man klarer unngå heatsoak, kan det være nødvendig med litt korreksjon på kurven for å blanding jevn over variert temp.
Enkelte produsenter har faktisk laget sensorer som huset er laget av plast for å unngå heatsoak ved plassering i metallinnsug.
prøvd den MAT vs CLT corretion som ms kaller det. veldig vanskelig å stille synes jeg. Problemet er oftes når jeg har kjørt litt, stopper i 10 min og kjører igjen. Da går den feit.. Innsuget tar varme av motoren når det ikke går luft i det, og det får ikke tempføleren med seg. Da vill jo heller ikke den korreksjonen fungere, den veit jo ikke hvor lenge den har knabba varme av toppen :)
Noen som kjører med electromotive sprut her inne?
Er dette ett bra sprut?
Sent from my iPhone using Tapatalk
Mange som kjører med det ja:) helt kurrant og litt til:) alt etter type/ modell:) om du har fått en grei pris anbefaler iallefall jeg å slå til
Sent from my iPhone using Tapatalk
Har kjøpt ett nå :)
Noen negative ting å nevne om denne da?
Sent from my iPhone using Tapatalk
Ikke negative, men det er to forhold som er spesielle.
1. Hvis du skal mappe selv så les manualen så godt at du oppnå forståelse for hva som skal gjøres og hvorfor.
2. Dysedriverene takler ikke kun 1 stk. lavohm dyse pr. utgang. Du trenger 2 stk. lavohm eller 1 stk. høyohm dyse.
Grunnen er at dette sprutet er designet til å takle de brutale TBI dysene direkte.
Noen som veit åssen jeg kan få org turteller til å virke sammen med Autronic Smc ? Kjører wastedspark med 2 tennmoduler makan som på A motor
740 med 91 940 ledningsnett til b230fb
Sendt fra min Thaifon
Har du forsøkt å med ledninger fra pin 7?
http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQzabYSKSTy11ml1JRTO8-Dc3MNBrMMybPu_xzUB-5gALuGPhuc
Har du forsøkt å med ledninger fra pin 7?
http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQzabYSKSTy11ml1JRTO8-Dc3MNBrMMybPu_xzUB-5gALuGPhuc
Har vært på tanken å prøve, må jeg ta fra begge tennmodulene da? Må jeg ha diode mellom?
Jeg får bare prøve å se åssen det tar i veit :)
Sendt fra min Thaifon
Du må nok ta fra begge modulene ja. Det VET jeg ikke, men jeg hadde forsøkt uten.
Det kan hende at du må koble spolen til ett relé innom også slik at du får rising og falling edge.
Alt på eget ansvar!
Njål Nilssen
19/06/14, 20:36
Noen som veit åssen jeg kan få org turteller til å virke sammen med Autronic Smc ? Kjører wastedspark med 2 tennmoduler makan som på A motor
740 med 91 940 ledningsnett til b230fb
Sendt fra min Thaifon Har ikke SMC turteller utgang? 940 dash trenger i alle fall ikke full-strøm signal slik som på eldre biler, så noe 12v "logikk" med lav strømstyrke funker knirkefritt. Har ikke SMC turtellerutgang får du prøve å bruke en diode på hver modul så inn på samma ledninga til turtellern :)
Har ikke SMC turteller utgang? 940 dash trenger i alle fall ikke full-strøm signal slik som på eldre biler, så noe 12v "logikk" med lav strømstyrke funker knirkefritt. Har ikke SMC turtellerutgang får du prøve å bruke en diode på hver modul så inn på samma ledninga til turtellern :)
Som jeg leser ut av manualen har den ikke det, men blir å prøve ei diode på hver modul og se om det fungerer :)
Sendt fra min Thaifon
Njål Nilssen
19/06/14, 21:30
Nå er det jo kun blokka mi som er standard lengre da:) foruten fylling av betong:) montering gjør jeg selv, samme med grovmapp, fintuning tar jonus når jeg er i benken hos han:) blir mappa på både e85 og 98 okt(dritt at denne forsvinner snart, statoil har allerede begynt å ta det vekk)
Sent from my iPhone using Tapatalk
Jeg sliter med å finne forskjell i banketoleransen til 95 og 98... og det har 2 hovedgrunner.
Ene er at her i Europa måles bankefastheten i RON (Research Oktane Number) som er mest en teoretisk figur, som ikke nødvendigvis samsvarer helt med virkeligheten, og tar feks ikke korrekt hensyn med tanke på virkningen som Sprit har på bensinen. Her har 95 suppe faktisk mer sprit enn 98, som er "renere". 95 oktan er i dag i praksis E10 ish. Har ikke funnet noe spesifikt for 98, men det påstås å være E05 ish. Selv om RON tallet skulle tilsi at 95 tåler mindre pryl enn 98, er ikke det helt sikkert i praksis, da sprit har en helt sinnsyk varmeabsorbsjon, noe som gjør at feks. E85'en tåler MYE pryl.
Den andre årsaken er at bensin i dag er tilsatt Enzymer, som av miljømessige årsaker (fanden ta miljøet!!) er der for å BRYTE NED BENSINEN, slik at den utgjør mindre skade for omgivelsene om du glemmer igjen ei jerrykanne på hytta som ruster hull i... bensin er derfor en FERSKVARE. Så kan man tenke seg hvilken bensin det går mest av, og hvilken som da er mest sannsynlig å være fersk. For fersk "95" er langt bedre enn surken gammel 98 som har stått på i tankene nesten til enzymene tar den helt...
Av egen interesse gikk jeg inn på den lokale Shell stasjonen og hørte nårtid det var planlagt å få fylt opp 98 tanken, fikk faktisk til min overraskelse vite datoen så jeg fylte først halvfull tank med den gammle 98'en (som sikkert har stått 6mnd++ i tanken) og kjørte på dette, og gjorde noen fremprovoserte banketester... forsåvidt helt greit. Så kjørte jeg nesten tørt på det, og fylte når de hadde fått ny leveranse. En ting var at man faktisk merka fysisk på skyvet i seteryggen at det ble noe andre saker med fersk stoffings på tanken, og på en dag med samme temp og nesten identisk luftfuktighet og trykk (kjekt å vite telefonnr til tårnet inne på flystasjonen, og dermed METAR data :p) så tålte den ca. 5 grader mer fortenning før man kunne høre lyden av hagl i hodetelefonene...
Point beeing... Lag et map som du kan kjøre på 95... for fersk 95 (og den er stortsett alltid ferskere) er langt bedre enn gammel 98, OG den har mere spritinnhold som gir den en fordel spesielt nok på varme dager, OG du får tak i den på alle bensistasjoner, noe som ikke kan sies om feks. 98...
Njål Nilssen
19/06/14, 21:33
Som jeg leser ut av manualen har den ikke det, men blir å prøve ei diode på hver modul og se om det fungerer :)
Sendt fra min Thaifon Bare sørg for at det er en utgang som er skjerma mot den flyback pulsen som coilen generer når strømmen blir brutt (den som brukes til å lage gnisten)
Bare sørg for at det er en utgang som er skjerma mot den flyback pulsen som coilen generer når strømmen blir brutt (den som brukes til å lage gnisten)
Ja, kan vel bruke pin7 som er til tachometer? :)
Njål Nilssen
19/06/14, 21:45
Ja, kan vel bruke pin7 som er til tachometer? :) den vil nok helst være isolert ja :)
Holder fortsatt litt på med maf prosjektet mitt. Lurer på om none vei hva de Maf-ene på LH 2.4 gir ut av signal på max? er det 5 eller 12 volt? Og hvordan blir det med gløding av tråd for rengjøring?
For dei som er interessert i coil on plug på Motronic 4.4 5-sylindra motor, så er første vellukka testane gjort på side 181 i tråden under.
http://volvospeed.com/vs_forum/topic/159506-tuners-rejoice-free-tuning-for-m44/page-81
På side 81 står litt om koblingspunkt i hjerna som treng motstandar montert.
Nokre verdiar i koda må endrast, men overraskande lite.
Njål Nilssen
09/07/14, 00:26
Holder fortsatt litt på med maf prosjektet mitt. Lurer på om none vei hva de Maf-ene på LH 2.4 gir ut av signal på max? er det 5 eller 12 volt? Og hvordan blir det med gløding av tråd for rengjøring? Anbefaler deg å heller basere deg på LMM fra 850 eller 960 med en slik "finne/blad" sensor... mye mere solid utgave med mere stabilt signal og mindre påvirkning av skitt. Er faktisk usikker på om den har noen varming som helst utenom det den bruker for å avgjøre flow. Den har bare 4 pinner hvorav en er pluss, en er jord og en pinne er luftmassesignal og den siste ren lufttemp :) hvilken pinne som er hva husker jeg ikke i farta...
Anbefaler deg å heller basere deg på LMM fra 850 eller 960 med en slik "finne/blad" sensor... mye mere solid utgave med mere stabilt signal og mindre påvirkning av skitt. Er faktisk usikker på om den har noen varming som helst utenom det den bruker for å avgjøre flow. Den har bare 4 pinner hvorav en er pluss, en er jord og en pinne er luftmassesignal og den siste ren lufttemp :) hvilken pinne som er hva husker jeg ikke i farta...
Hmm, men de gir 0-5 volt ut?
Men med lufttemp i massemåleren, er ikke det no bråta i forhold te å få ett signal ut "Ferdig" ??
/ gir den ferdig signal i Gram i minutte ellerno, og lufttempen i den "kan om ønskelig" brukes???
Njål Nilssen
09/07/14, 21:35
Hmm, men de gir 0-5 volt ut?
Men med lufttemp i massemåleren, er ikke det no bråta i forhold te å få ett signal ut "Ferdig" ??
/ gir den ferdig signal i Gram i minutte ellerno, og lufttempen i den "kan om ønskelig" brukes??? skal være 0-5v normalt sett måler man i området 0,1 til 4,8. Den er ikke ny nok til å være can-bus basert så den gir ikke no digitalt signal med data om fløde i g/min, men hadde du hatt ei Bosch MS motorstyring hadde du kunna trykka inn boschnr på LMM i programvare og du hadde fått alt servert på sølvfat. Dog hvis du bruker et originalt LMM hus så kan du søke på nettet med boschnr og kanskje finne deg en tabell hvor det er plotta ut hvor x Volt = y g/min, og finner du ut g/min på dysene (slik bosch rater dysene sine) så er det veldig lettvint å sette opp et fuel map. Hvis du lager et hus selv må du nesten lage deg en tabell selv ut fra lambda data. Du trenger ikke lufttemp for å kalibrere fuel ettersom selve massemålingen kompenserer for det automatisk, men den er kjekk til å bruke til kompensering og begrensning ifm temperaturen som har mye å si for banketerskelen og hvor mye trykk du da kan kjøre feks. Eller som en referanse for å bestemme graden av initiell"priming" ifm kaldstart på veldig kalde kalde dager akkuratt i det motoren begynner å kinne osv. Kan også brukes ifm accel enrichment (akspumpefunksjon) da selv en varm motor helst trenger litt mer enrichment om det er kald luft enn ved varm luft ( hvis man er pirkete).
skal være 0-5v normalt sett måler man i området 0,1 til 4,8. Den er ikke ny nok til å være can-bus basert så den gir ikke no digitalt signal med data om fløde i g/min, men hadde du hatt ei Bosch MS motorstyring hadde du kunna trykka inn boschnr på LMM i programvare og du hadde fått alt servert på sølvfat. Dog hvis du bruker et originalt LMM hus så kan du søke på nettet med boschnr og kanskje finne deg en tabell hvor det er plotta ut hvor x Volt = y g/min, og finner du ut g/min på dysene (slik bosch rater dysene sine) så er det veldig lettvint å sette opp et fuel map. Hvis du lager et hus selv må du nesten lage deg en tabell selv ut fra lambda data. Du trenger ikke lufttemp for å kalibrere fuel ettersom selve massemålingen kompenserer for det automatisk, men den er kjekk til å bruke til kompensering og begrensning ifm temperaturen som har mye å si for banketerskelen og hvor mye trykk du da kan kjøre feks. Eller som en referanse for å bestemme graden av initiell"priming" ifm kaldstart på veldig kalde kalde dager akkuratt i det motoren begynner å kinne osv. Kan også brukes ifm accel enrichment (akspumpefunksjon) da selv en varm motor helst trenger litt mer enrichment om det er kald luft enn ved varm luft ( hvis man er pirkete).
Att jeg må plotte inn g-min i forhold til volt i tabell viste jeg om. Men fikk jo svar på tempfølerns funksjon. Var redd for att jeg måtte kjøre egen tabell å kødde med det også i forhold til en gammaldags glødetråd lmm. Da ser jeg igrunn bare fordeler med den nye typa pga. slepper å time glødetråden.
Takk for svar :)
E det noen som vet av billig men bra datasprut som er enkelt å kobble opp. Ska brukes i en volvo 240 med b230et med motronic.
Vil anbefale deg å legge noen kroner i et skikkelig sprut som koster litt mer enn de billige, kan spare deg for mye unødvendige filleproblemer
Sendt fra min Thaifon
Har tenkt på megasqiurt siden jeg ikke hadde lyst å bruke 10-30000kr. Men vist noen har et som e brukt og er bare å sette på så hadde det hvert det beste :)
Vil anbefale deg å legge noen kroner i et skikkelig sprut som koster litt mer enn de billige, kan spare deg for mye unødvendige filleproblemer
Sendt fra min Thaifon
No offense men unødvendige filleproblemer er i 99% av tilfellene brukerfeil :p
sonnyh: Her er en plass å begynne www.megamanual.com og www.megasquirt.se . Begynn med å lese på disse sidene så finner du ut hva du begjærer deg utpå. Jeg har kjørt et år med et MS2 v3 på min ET motor i et år nå og det fungerer kjempebra :) (fås kjøpt på diyautotune.com).
Angående valg av sprut er det et spørsmål som må til, hvilket sprut er det han som skal mappe dette mest bekvem med.
Njål Nilssen
17/07/14, 18:18
Har tenkt på megasqiurt siden jeg ikke hadde lyst å bruke 10-30000kr. Men vist noen har et som e brukt og er bare å sette på så hadde det hvert det beste :) DTA har sprut til under 10K som lar deg kjøre fullsekvensielt på 10 cylindre, og noen som er litt billigere som dekker dine behov...
Takk før flotte svar :) tenkte på at sprut er den eneste veien å gå for å få motoren til å yte bra å ikke bruke så mye bensin samtidig. Siden bilen bruker 1.75l per mil på veldig forsiktig kjøring.
Takk før flotte svar :) tenkte på at sprut er den eneste veien å gå for å få motoren til å yte bra å ikke bruke så mye bensin samtidig. Siden bilen bruker 1.75l per mil på veldig forsiktig kjøring.
Wow, da er det noe seriøst feil en plass :p med motronic kjørte jeg min 245 på 0,8 på langkjøring :p
Electrimotive TecS er ett veldig bra alternativ :)
Sent from my iPhone using Tapatalk
Med mye på drag osv bruker den ca 3.6 per mil. Motorn er orginal å skal ikke hvere juster på :p
Med mye på drag osv bruker den ca 3.6 per mil. Motorn er orginal å skal ikke hvere juster på :p
Da er det rart at du i det heletatt klarer å kjøre med bilen. Skal jo drukne å kveles før den får 3L
Sent from my iPhone using Tapatalk
Den går men syns det e lite effekt iforhold til forbruk
Den går men syns det e lite effekt iforhold til forbruk
Må da se ut som det er en diesel da, for hvis en slik motor (med orginal styring) får så mye bensin. Så skal det jo ikke gå an å få flytta på bilen..
Blir ikke mye mere effekt av mye bensin :p
Sent from my iPhone using Tapatalk
Men 1.75 sys æ e mye på en sån bil men har m45 kasse på biln. På mye tull kjøring bruke den vel neppe 3.6 men det er det vi målte
Sliter litt med rare blandinger, så fant jeg ut att siemens dekka 630 er allerede testa på MS. Det står "dead time by eye" i testen. Kan jeg bruke det tallet?? 0.4MS
http://www.msextra.com/doc/ms3/injdeadtime.html
Njål Nilssen
27/07/14, 18:11
Sliter litt med rare blandinger, så fant jeg ut att siemens dekka 630 er allerede testa på MS. Det står "dead time by eye" i testen. Kan jeg bruke det tallet?? 0.4MS
http://www.msextra.com/doc/ms3/injdeadtime.html hvis det er for samme trykket som du skal bruke så ja :) , men hjelper lite med kun for 14v feks... bør ha for hele regla fra mellom 8V til 16V, ettersom dødtida forandrer seg ganske ulinjært ift spenninga :) Beste er å be om en komplett dødtidstabell fra de du kjøper dysene av... kan de ikke levere det, er de gjerne useriøse også...
hvis det er for samme trykket som du skal bruke så ja :) , men hjelper lite med kun for 14v feks... bør ha for hele regla fra mellom 8V til 16V, ettersom dødtida forandrer seg ganske ulinjært ift spenninga :) Beste er å be om en komplett dødtidstabell fra de du kjøper dysene av... kan de ikke levere det, er de gjerne useriøse også...
Tja, var det da. Tviler på selger sitter med de dataene. Men 0,4 må vell være næremere sannheten en 1.2 som jeg kjørte ei beite. i å med det er MS sprut og samme dyser testen er laga på :)
Truckdriver
28/07/14, 22:28
Du vil nok komme ganske nær ved å bruke de tallene. Men jeg har ikke funnet ut at det står opplyst der hvilke dysedrivere som er brukt i eksemplene der.
Antakelig dysedrivere på hovedkortet til v3.0 eller v3.57 kortet. Og om du da bruker MS3X driverne så vil du mest sansynlig få litt lengre dødtid.
Om du laster ned og bruker det ferdige regnearket så er det veldig enkelt å måle selv. En god måte å samtidig få testet sprøytebilde og om alle dysene leverer lik mengde.
Ikke tar det spesielt lang tid heller i de tilfellene man slipper å demontere halve motoren for å få tilgang til dysene.
En dødtidtabell fra leverandør vil være som en kvalifisert gjettning. Bedre enn ingenting, ikke langt fra sannheten, men likevel ikke nøyaktig.
Hvordan går det angående uttesting av LMM sammen med sprutet? Har lest litt mer om det i det siste, og har lyst å teste det ut på min neste installasjon og er nysgjerrig angående det.
Fant ut at en av de med mest erfaring på mapping med LMM og MS3 faktisk er norsk.
Mapping med LMM skal vist være mye raskere enn med andre algoritmer, når man først har fått startet motoren med den. Det ser ut som det stort sett er bare AFR og tenningstabellen som trengs å mappes etter at kurven til LMM er kalibrert.
Njål Nilssen
28/07/14, 23:06
Du vil nok komme ganske nær ved å bruke de tallene. Men jeg har ikke funnet ut at det står opplyst der hvilke dysedrivere som er brukt i eksemplene der.
Antakelig dysedrivere på hovedkortet til v3.0 eller v3.57 kortet. Og om du da bruker MS3X driverne så vil du mest sansynlig få litt lengre dødtid.
Om du laster ned og bruker det ferdige regnearket så er det veldig enkelt å måle selv. En god måte å samtidig få testet sprøytebilde og om alle dysene leverer lik mengde.
Ikke tar det spesielt lang tid heller i de tilfellene man slipper å demontere halve motoren for å få tilgang til dysene.
En dødtidtabell fra leverandør vil være som en kvalifisert gjettning. Bedre enn ingenting, ikke langt fra sannheten, men likevel ikke nøyaktig.
Hvordan går det angående uttesting av LMM sammen med sprutet? Har lest litt mer om det i det siste, og har lyst å teste det ut på min neste installasjon og er nysgjerrig angående det.
Fant ut at en av de med mest erfaring på mapping med LMM og MS3 faktisk er norsk.
Mapping med LMM skal vist være mye raskere enn med andre algoritmer, når man først har fått startet motoren med den. Det ser ut som det stort sett er bare AFR og tenningstabellen som trengs å mappes etter at kurven til LMM er kalibrert. Er vel også gjerne en grun ntil at LMM brukes originalt p åde aller fleste biler...
Men ja helt korrekt... beste måten desidert for å få korrekt dødtid er å stappe alle dyseendene i flasker, kobble opp og kjøre opp PW med den aktuelle motorstyring akkurat til de begynner å åpne, og for hver volt mellom 8v og 16v, resten kan man interpolere...
Nå er i midlertid jeg så heldig med min DTA, at programvaren har kompensering for den interne dødtiden i motorstyringa. så jeg kan fint bruke de dødtidstabellene som følger med dysene, da de er dødtidstabeller som er for selve dysene isolert sett. Det gjør ting noe lettere :)
Du vil nok komme ganske nær ved å bruke de tallene. Men jeg har ikke funnet ut at det står opplyst der hvilke dysedrivere som er brukt i eksemplene der.
Antakelig dysedrivere på hovedkortet til v3.0 eller v3.57 kortet. Og om du da bruker MS3X driverne så vil du mest sansynlig få litt lengre dødtid.
Om du laster ned og bruker det ferdige regnearket så er det veldig enkelt å måle selv. En god måte å samtidig få testet sprøytebilde og om alle dysene leverer lik mengde.
Ikke tar det spesielt lang tid heller i de tilfellene man slipper å demontere halve motoren for å få tilgang til dysene.
En dødtidtabell fra leverandør vil være som en kvalifisert gjettning. Bedre enn ingenting, ikke langt fra sannheten, men likevel ikke nøyaktig.
Hvordan går det angående uttesting av LMM sammen med sprutet? Har lest litt mer om det i det siste, og har lyst å teste det ut på min neste installasjon og er nysgjerrig angående det.
Fant ut at en av de med mest erfaring på mapping med LMM og MS3 faktisk er norsk.
Mapping med LMM skal vist være mye raskere enn med andre algoritmer, når man først har fått startet motoren med den. Det ser ut som det stort sett er bare AFR og tenningstabellen som trengs å mappes etter at kurven til LMM er kalibrert.
Har ikke rota så mye med Lmm nå dessværre. Fant ut att bilen har rusta sunn så falt ikke for fristelsen akkurat nå. Men har tenkt å gjøre å det å se etterhvert :) Men er så i tvil hvordan Lmm jeg ska bruke. Har jo 2 stk varmetråd lmm liggans.
Truckdriver
29/07/14, 20:13
Er vel også gjerne en grun ntil at LMM brukes originalt p åde aller fleste biler...
Men ja helt korrekt... beste måten desidert for å få korrekt dødtid er å stappe alle dyseendene i flasker, kobble opp og kjøre opp PW med den aktuelle motorstyring akkurat til de begynner å åpne, og for hver volt mellom 8v og 16v, resten kan man interpolere...
Nå er i midlertid jeg så heldig med min DTA, at programvaren har kompensering for den interne dødtiden i motorstyringa. så jeg kan fint bruke de dødtidstabellene som følger med dysene, da de er dødtidstabeller som er for selve dysene isolert sett. Det gjør ting noe lettere :)
Sa faktisk akkurat de samme ordene for noen dager siden, men bare at grunn til at de brukes med OEM motorstyringer er nøyaktigheten og ikke at justering går raskere. Selv om det også er ett faktum med ommapping av orginale sprut.
Kjekt at sprutet ditt har en slik funksjon. Regner med at det er lettere å få til når mans slipper å forholde seg til 2-3+ forskjelige typer dysedrivere som gir forskjellig dødtid i praksis.
Har ikke rota så mye med Lmm nå dessværre. Fant ut att bilen har rusta sunn så falt ikke for fristelsen akkurat nå. Men har tenkt å gjøre å det å se etterhvert :) Men er så i tvil hvordan Lmm jeg ska bruke. Har jo 2 stk varmetråd lmm liggans.
Om den ene er vesentlig nyere, og forhåpentligvis bedre, så ville jeg brukt den om det ikke er veldig gode grunner til å bruke den andre.
Som f.eks om det finns kalibreringskurver tilgjengelig som kan brukes til utgangspungt.
Er ikkje grunnen til at lmm blir brukt på oem innsprøytning utslepp? Pga krav til utslepp etter xx antall kilometer. Når motoren blir slitt, så vil volumetrisk effektivitet endre seg, med lmm så veit en mengde luft som blir brukt, og dermed ta hensyn i endra VE. Stemmer ikkje det?
Njål Nilssen
29/07/14, 21:11
Er ikkje grunnen til at lmm blir brukt på oem innsprøytning utslepp? Pga krav til utslepp etter xx antall kilometer. Når motoren blir slitt, så vil volumetrisk effektivitet endre seg, med lmm så veit en mengde luft som blir brukt, og dermed ta hensyn i endra VE. Stemmer ikkje det? Det de har closed loop lambda control til ;)
Truckdriver
29/07/14, 21:50
Closed loop lambda og trimtabeller fantes før massemåler ble tatt i bruk på nesten alt av motorer. I motsetning til luftmengdemåler, mapsensor eller tps så måler massemåleren massen av luft som går inn i motoren direkte. Det gir direkte en mye mer nøyaktig måling enn de andre metodene som måler luftmengde, og luftmassen må kalkuleres.
Aldersfradraget tar trimtabellen seg rimelig bra av. De daglige variasjonene i vær og lufttrykk mener jeg massemåler er bedre egnet til å takle enn metoder som måler mengde.
Så i hovedsak nøyaktighet vil jeg si. Og i det er det selvsagt en del hensyn til utslipp.
Motorer med massemåler kan faktisk være veldig responsive, selv om mange ikke er det orginalt.
Berg Performance
30/07/14, 00:53
Måtte ned noen prosent (8% ?) På bensinmappet når jeg monterte ET luftmengdemåleren.. Bare som decoy, ikke koblet inn LMM.. Dette bør da tilsi at det er en viss effektøkning å gå over til MAP sensor.. Luftmassemålere er neppe like restriktive som den gamle mengdemåleren med flappen midt i luftstrømmen da..
Njål Nilssen
30/07/14, 15:32
Måtte ned noen prosent (8% ?) På bensinmappet når jeg monterte ET luftmengdemåleren.. Bare som decoy, ikke koblet inn LMM.. Dette bør da tilsi at det er en viss effektøkning å gå over til MAP sensor.. Luftmassemålere er neppe like restriktive som den gamle mengdemåleren med flappen midt i luftstrømmen da.. Jepp en LMM er mye mindre restriktiv enn folk faktisk tror :)
Tommy Skaug
14/08/14, 17:16
Er det noe her inne som har erfaring med civinco sprut? Dette må da vara helt genialt lettvint med at du bare bytter ut hjernene, og alle kontakter passer rett på, uten å legge opp metta ledninger sjøl? Søker no fælt, men virker vanskelig å få tak i på nettet..
Noen som har fått no greier på knock sensor på ms?
Kobla opp maxxecu før helga, fyfaen for ett herlig sprut! Oppkobling på 15minutter
Noen som vet om man får kjøpt løse hovedkort til megasquirt? Mitt tok fyr:(
Noen som vet om man får kjøpt løse hovedkort til megasquirt? Mitt tok fyr:(
Send en mail til diyautotune.com eller en mld på facebook så er det neppe noe problem :)
Har ett spørsmål om electromotive tegGT.
Tengte å kobble på ell vifta til radiator og denne er ifra 940. Som fleste vet blir denne styrt av jordings signal ifra hjærnen til lh 2.4.
Kan denne spruten gi ut jordings signal til orginale relet?
http://www.electromotive-inc.com/wp-content/uploads/2013/08/TEC-GT-Users-Guide.pdf
står på side 101
De fleste sprut kjører jordsignal. ;-) både på viftestyring, bensinpumper, dyser osv. :-)
Dette gjelder vems og ledningsnettet man får kjøpt i webshoppen:
Den orginale vr-sensoren har følgende pinout:
Pin 1: VR +
Pin 2: VR -
Pin 3: Shield
I ledningsnettet som jeg kjøpte så er vr+ inn på pin27 i ec36 kontakten, slik det står på alle koblingsskjema jeg har sett. Det jeg stusser på er at både skjermingen og vr- går inn på pin 26 i dette ledningsnettet. Og videre til et felles jordingspunkt. Skal ikke skjermen jordes så nære sensor som mulig? Vil det bli problemer at den har felles jordingspunkt med "vr- / sensor ground"?
spørsmål to er enkelt og greit hvordan jeg kan styre den orginale tomgangsregulatoren med vems. Hvilken utgang kan jeg koble den til? En av stepper utgangene i ec18 kontakten, en av de ubrukte ign utgangene eller en av de ubrukte inj utgangene?
Kan jorde sånn som de ha jordet ja :)
Du kan styre tomgangsregulatoren med vems ja. Koble den til en ledig ign utgang.
Takker og bukker for rask respons :)
Njål Nilssen
22/09/14, 23:21
Takker og bukker for rask respons :) Beste er jo faktisk om sensorledningene er jorda til et punkt hvor det er lite støy, som feks inni bilen :) slik det gjøres ved å jorde den til motorstyringa... da blir VR signalet "pakka inn i" et helt "støyfritt" miljø :) støy fra sprutet selv (som ignition og dyse drivere feks) er allerde kompensert for (eller lettere ignorert) av software i det den fyrer av "intense" laster :)
Noe har jeg iallefall gjort riktig, for signalet ble helt topp og uten feil :)
Noen som har dwell tall på Boch coilene som er på 9 og 700 serie orginalt ?
:)
Har så grovdt multimeter, får ikke skikkelige tall.
Slike runde tradisjonelle coiler har så godt som alltid mellom 5 og 6 ms pga at de har stor "masse" som må fylles opp med strøm før de kan lades ut.
Slike runde tradisjonelle coiler har så godt som alltid mellom 5 og 6 ms pga at de har stor "masse" som må fylles opp med strøm før de kan lades ut.
Sette nominell dwell te 5.5 da :)
Å lenge bør spark duration være?
Noen her som vet hva som skal til for å få kjørt programvaren til nira i3+? Har Nira rk 2.20, men det er jo et 16bit program som jeg ikke får til å bruke med win7 64bit...
Prøve å køyre det i kompabilitetsmodus? Det kan fungere.
Truckdriver
10/10/14, 22:37
Noen her som vet hva som skal til for å få kjørt programvaren til nira i3+? Har Nira rk 2.20, men det er jo et 16bit program som jeg ikke får til å bruke med win7 64bit...
Kompatibilitet var grunnen til at jeg "oppgraderte" laptoppen min til 32bit win7 som noe av det første jeg gjorde når den var ny. Får ikke utnyttet fullt minne på pcen, men det er ett mindre tap enn å ikke kunne bruke de programmene jeg bruker.
64 bit maskinen tror jeg du bare skal glemme om ikke Nira kan levere en 64bit versjon av programmet. Er ikke sikker på om det går da jeg ikke har prøvd den programmvaren du snakker om selv, men om du har mulighet så prøv i det minste om det går med 32bit win7.
Har prøvd med kompabilitetsmodus, samt virtuell maskin med xp.
Prøver nå å installere winxp 32bit på en gammel bærbarpc, så får vi se hvordan det går :)
Mr. Crepsley
02/11/14, 00:32
Skumlest litt gjennom tråden nå. Ser det blir snakket mye ned om haltech.
Har kjøpt en motor med haltech e6x motorstyring. Kan noen si meg hvorfor dette er en dårlig motorstyring?
Dette blir min første motor med datasprut, er helt grønn.
Er mappet på 1,3 bar, 350hk på hjul.
Truckdriver
02/11/14, 19:14
Om den i praksis fungerer helt fint og uten problemer ser jeg ingen grunn til at du trenger bytte det ut. Ferdig oppkoblet og mappet har jeg ikke hørt om havari på E6X.
"Feilen" med E6 slik jeg ser det er om man velger det ved en nymontering av datasprut. Jeg tror E6 nå fås kjøpt nytt kunn som en reservedel om de fortsatt er på lager.
E6 er en gammel dinosaur utviklet da dos var det vanlige operativsystemet på datamaskiner, der det vel bare er siste versjon, X, som er kompatibel med windows.
Sammenlignet med dagens moderne datasprut har E6 få funksjoner og finesser, og er mindre nøyaktig.
Brukervennligheten til tuningsofwaren er dårlig og brukermanualen vil jeg i beste fall kalle dårlig forklarende.
Da dette ble utviklet var det ikke slik som i dag at man som privatperson og eier av bilen monterer og gjør mye av mappingen selv.
Mao. mer beregnet for proffesjonell montering og justering enn dagens brukervennlige sprut.
E6X er f.eks. ikke like enkelt å mappe alene under kjøring som mange moderne sprut, pga mangelen av hjelpemidler beregnet til det.
Jeg mener også at Haltech priset E6X mye høyere enn det var verdt mot slutten av levetiden.
Jeg vet om noen stykker som har hatt problemer med sine E6X sprut, og supporten fra Haltech i de tilfellene vil jeg i beste fall kalle veldig dårlig.
Men jeg kjenner en som har brukt E6X i sin svært potente 240 turbo og gjort mye av mappingen selv under kjøring.
Tror den var bremset til litt over 400hk på rulle med E6X, og har parkert mange biler som er oppgitt til vesentlig mer effekt.
Som nevnt vil ikke jeg anbefale deg å bytte sprut om du ikke har noen feil eller problem.
Om du da ikke skal gjøre noen store forandringer på motor som gjør at E6en ikke lenger strekker til.
Skumlest litt gjennom tråden nå. Ser det blir snakket mye ned om haltech.
Har kjøpt en motor med haltech e6x motorstyring. Kan noen si meg hvorfor dette er en dårlig motorstyring?
Dette blir min første motor med datasprut, er helt grønn.
Er mappet på 1,3 bar, 350hk på hjul.
Haltech E6X er IKKE ett dårlig sprut, tvert imot. Kan du linke til det du har lest så vi kan se på hva klønene sliter med?
E6X er imidlertid ett gammelt sprut som f.eks ikke bruker USB. Dette er ett problem da markedet flommer over at billige og elendige RSR232 - usb convertere som GIR mye problemer, men det er ikke sprutet sin feil.
Selv om du vinner i lotto og og kjøper ett flett nytt og kostbart sprut så tviler jeg på at det praktiske resultatet vil bli en merkbar forskjell. Haltech E6X er mer enn kapabelt nok til å kontrollere en rødmotor.
Det er flere rundt her som bruker E6X med glimrende resultat. De kjører f.eks 1000 ccm dyser med suksess på bruksbilen og når man tømmer 1000 ccm dyser har man greit med effekt, eller?
Om du da ikke skal gjøre noen store forandringer på motor som gjør at E6en ikke lenger strekker til.
Har du ett eksempel på hva du tenker på her?
Har hatt flere haltechsprut og har ikke hatt noen problemer med de jeg har hatt hvertfall.
De har vært i x-serien og har dermed windowsbasert software.
Det med usb-serialport overganger kan være et problem,selv har jeg alltid hatt laptop med serialutgang.
Personlig så valgte jeg haltech fordi de er enkle å justere.
De fleste sprut er sikkert gode såfremt man installerer dem korrekt.
Dette innebærer å lese bruksanvisningen opptil flere ganger ,samtidig må man ha en genuin interesse for å lære om motorstyring og bilelektro.
Mr. Crepsley
03/11/14, 19:36
Batland - Om du ser i starten av tråden så ble Haltech slaktet.
Har dere en plass man kan lese seg opp på haltech? gjerne spesifisert for e6x. Har bygd alle mine tidligere motorer selv, og liker å vite hva jeg har under huven, ikke minst kunne det.
Finner mye info på MS osv, men ikke haltech.
Klarer ett sprut å gi riktig åpningstid på dysene og gnist på rett tid er det samme om det heter Meqasquirt nira eller Haltech. Men må si att megasquirt har veldig detaljert beskrivelse på megamanual. Problemet med megasquirt er att man kan ha alle slags rare triggere, og dette trenger litt ymse modding. Er vell ofte der problemet kommer. Veit ikke ossen haltech er, men er vell 36-1 trigger ? punktum?
Batland - Om du ser i starten av tråden så ble Haltech slaktet.
Har dere en plass man kan lese seg opp på haltech? gjerne spesifisert for e6x. Har bygd alle mine tidligere motorer selv, og liker å vite hva jeg har under huven, ikke minst kunne det.
Finner mye info på MS osv, men ikke haltech.
Hehehe, bare vrøvl fra ignorater (+ 90 hk på å bytte sprut og dette tro de på ??) frem til post nr. 44 hvor det kommer kompetanse inn i bildet.
Haltech.com har forum med mye info.
Jeg har alltid likt Haltech og har derfor lastet ned, skrevet ut og lest alle manualene på alle sprutene.
vBulletin® v4.2.5, Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd.