Vis full versjon : Topp og kam valg 2,3L 8V turbo
Frigstad Racing
13/08/11, 14:23
Jeg kjører nå med standard 530 topp med A-kam,
vil oppgradere toppen min og ha er kvassere kam.
Har prøvd å søke litt men finner ikke tilfredsstillende svar, håper på å få det her :)
Har både 530 og 531 topp liggende,
men vil gjerne at noen som vet hva de driver med skal utføre porting og ventil jobben på en av disse toppene.
Også kammen vil jeg oppgradere til en kvassere,
men det er jo ikke så lett når man ikke har så god peiling på akkurat dette med topplokk!
Hvem kan dere anbefale meg å snakke med som er rimelig?
Tommy luhr er jo en rimelig kar som vet hva han driver med =)
svensk da men.
Frigstad Racing
13/08/11, 15:16
Tommy luhr er jo en rimelig kar som vet hva han driver med =)
svensk da men.
Fant nettsiden hans, takk for tipset: http://www.overboostracing.se/
Frigstad Racing
13/08/11, 18:36
Noen som kan fortelle meg hvilken forskjell jeg ville merket ved å bytte fra A-kam (kan ikke specs) til en Steg 2 turbo kam?? (med disse spesifikasjoner: Duration 270° Ventil løft 11.5 mm. Nockvinkel 112°)
Hva med bilcrosshop topp da?
De er ihvertfall greit prisa :)
Frigstad Racing
23/08/11, 22:20
Det er jo også ett alternativ, vet ikke hva slags erfaringer folk har med slik topp?
Tror nok jeg må ta kontakt med en proff motorbygger om dette her.. Noen som har hørt om Tom Larsen i tvedestrand? Erfaringer? :)
Dan Bay-Johansen
24/08/11, 15:29
Det er jo også ett alternativ, vet ikke hva slags erfaringer folk har med slik topp?
Tror nok jeg må ta kontakt med en proff motorbygger om dette her.. Noen som har hørt om Tom Larsen i tvedestrand? Erfaringer? :)
Chrml her på forumet kjører med slik bilcrosstopp. Etter hva jeg kan huske så er han godt fornøyd ift hva han betalte.
Du kan jo høre med han, også meget mulig det står litt i tråden hans ;)
Frigstad Racing
24/08/11, 16:17
Har lest tråden hans, er inne å ser på siden dems nå, han har to typer han selger:
1. 530 topp
530 topplokkene får en ny design til 2011.
Nye kanaler, forbrennings rom, ventiler. mm
Alt CNC frest, multivinklede ventilseten i Serdi maskin.
46/38 rustfrie ventiler med crome skaft.
harde enkle ventilfjærer,
crome molly ventil tallrik.
omslipet kamaxel.
nye ventil schims
Grund pris : 6700nok
tillvalg :
Aluminium ventilfjæder tallrik 100nok
glassblåst 400nok
dobble ventilfjærer 400nok
borrning av dyshull i toppen 500nok
ventilstyrninger i bronse 800nok
kamaxel med lyft over 12.5mm 500nok
2. 531 topp
Helt ny design på 531-405 topplokk.
Fullt CNC bearbeidede. All out design.
46/38 rustfrie ventiler med crome skaft.
ventil styrninger i bronse.
dobble ventilfjærer
crome molly ventilfjær tallrikar.
nye trykkere
nye ventil schims
omslipet høglyft kamaxel.
pris fra 13000nok inkl stomme
tillegg :
råemnes kamaxel inkl (37mm) tryckare, løft opp til 15.5mm 5000nok
48/40 ventiler inkl nye ventilseter og montering 3000nok
Husk at det er forskjell på topper som er beregna på sugetri og turbotrim
Frigstad Racing
24/08/11, 16:50
Disse kan brukes med turbo :)
http://forum.savarturbo.se/viewtopic.php?f=11&t=57460&sid=a889c8e60c7f7318585171f8722b6466
Frigstad Racing
26/08/11, 16:22
Fikk idag tilbud fra en bekjent som skal selge unna alt han har av volvo ting,
4000kr for en 530 topp portet inn og ut, rustfrie ventiler (vet ikke størelse) og doble ventilfjærer, med k-kam.. Hvis jeg åpner den opp, hvordan kan jeg finne ut mest mulig om denne toppen? (sjekke størrelse på ventiler osv) Og er det noen kan fortelle meg hvordan er k-kam er i forhold til a-kam? Har uansett lyst på en hissigere kam, men er intressert i å vite hva jeg eventuelt kjøper.. :)
K kam er en kam som er designet for en sugemotor fra 80 tallet :)
Skal kjøpe meg en STS kam jeg, men han sender ikke til norge(enda)
så om du er interisert så kan du bestille samtidig som meg, så får jeg det sendt til storlien. Og sende den videre til deg :)
Frigstad Racing
26/08/11, 16:41
Ja men tenkte først å fremst på om jeg skulle slå til på den 530 toppen..
Er det bare å måle ventilen hvor store dem er i bredden? Ser bilcross-shop sin 530 topp har 46/38 rustfrie ventiler, er det innsug/eksos? bredden på "hodet" på ventilen i millimeter? og hvordan går en bil med k-kam i forhold til a-kam? :)
Angående den kammen du prater om, tar jeg med deg på PM.
Ja men tenkte først å fremst på om jeg skulle slå til på den 530 toppen..
Er det bare å måle ventilen hvor store dem er i bredden? Ser bilcross-shop sin 530 topp har 46/38 rustfrie ventiler, er det innsug/eksos? bredden på "hodet" på ventilen i millimeter? og hvordan går en bil med k-kam i forhold til a-kam? :)
Angående den kammen du prater om, tar jeg med deg på PM.
Måler i bredden ja.
Er innsug/eksos som du sier ja. Er i mm :)
Hvordan en bil går med K kam kommer jo an på flere ting, alt etter hva som er rundt motoren :) Ville uansett satset på en noe mere moderne kam profil.
Frigstad Racing
27/08/11, 17:36
Måler i bredden ja.
Er innsug/eksos som du sier ja. Er i mm :)
Hvordan en bil går med K kam kommer jo an på flere ting, alt etter hva som er rundt motoren :) Ville uansett satset på en noe mere moderne kam profil.
Ja vil ha en moderne kam i, ikke orginal volvo. Må finne noe som passer til oppsettet jeg skal kjøre med. Blir nok til at jeg kjøper den portede toppen med rustfrie ventiler og doble fjærer. Men hvis det er orginal størrelse på ventilene, hvordan vil det bli i forhold til en med større? At den ikke svelger unna like mye? Hvor mye kan en rustfri ventil i orginal størrelse svelge unna da? :)
Kjører med K-kam i min. T3 turbo og litt sånn snacks. skjer ikke en dritt før jeg når 3500 turn. men går ann å kjøre vanlig med. Skulle gjerne hatt en A kam istden for for å ha litt mer dreimoment for å sleppe å grie hele tiden. men morro med "kicket" på toppen av turtalls registret. spørs jo hva man sjøl så klart :)
Med tanke på varme er K-kam d beste valget da den har nock vinkel på 110grader noe ikke A kamen har, har selv bremset 408hk med k-kam fult trykk på ca 3500rpm, startet å ladde litt over 2000rpm, men kammen bør stilles med kam drev å ha mellom 2-2.5mm åpning i TDC for å funke, i orginal innstilling blir den treg til å bygge ladd.
Dette gjelder også A-kam ca 2-2.5mm løft i TDC så henger den med et stykke, 370hk er meste jeg har sett med denne.
Men om du ikke vil bruke org kamm så ring kenneth på KM cams, han er flink :)
mvh
Frigstad Racing
03/09/11, 22:11
Vil du få en motor som går kaldere med høyere nockvinkel sier du? :)
Er dette hjul hester du snakker om?
Hvis du har bremset 408hk på hjul med k-kam, så beholder jeg k-kammen som står i den toppen jeg nå har kjøpt, har ikke planlagt noe mer effekt. Får kjøpe meg ett justerbart kamdrev da,vkan du forklare litt dette med 2,5mm løft i TDC (dødpunkt sylinder nærmest kamdrevet?) skru av lokket å måle, justere drevet så du løfter kammen 2,5mm opp?
Er det noen som har spesifikasjoner på A og K kam så en kan sammenligne?
km cams, kamaksel.no han veit hva han driver med og er veldig kjapp og fikser akkurat det du vil ha! ;) har hatt en topp og 2 kammer der, og er storfornøyd :D sist gang leverte jeg en kam onsdag kveld, fredags morgen fikk jeg den igjen :)
Frigstad Racing
03/09/11, 23:45
Omsliping av kam eller nye kammer? Kan noen fortelle litt mer om dette?
Hvis f.eks jeg har en k-kam, så kan den slipes om så den blir mer effektiv å tilpasset mitt oppsett? Er ny innenfor dette feltet men prøver å lære, å tror mange andre som er inne å leser her på forumet er intressert i å vite mer :)
Vil du få en motor som går kaldere med høyere nockvinkel sier du? :)
Er dette hjul hester du snakker om?
Hvis du har bremset 408hk på hjul med k-kam, så beholder jeg k-kammen som står i den toppen jeg nå har kjøpt, har ikke planlagt noe mer effekt. Får kjøpe meg ett justerbart kamdrev da,vkan du forklare litt dette med 2,5mm løft i TDC (dødpunkt sylinder nærmest kamdrevet?) skru av lokket å måle, justere drevet så du løfter kammen 2,5mm opp?
Er det noen som har spesifikasjoner på A og K kam så en kan sammenligne?
Nei var motor hk dette da, men Henrik H bremsa vell 460hk med k-kam, turbon min var tom på 400hk, men leverte bra med effekt på lite trykk, 300,4hk på hjul ved 0.92bar med 98okt benisn.
Ja nock vinkel spiller stor rolle for varme utvikling på turbo motor, fleste turbo kammer har nockvinkel på 112 og 114 grader, mens suge kammer har eks 107 og 109 grader. men k-kam har 110 grader, noe som er d nermeste man kommer en turbo kam av orginale volvo kammer.
Du må sette en indikator klokke på innsugs løftern på cyl 4 så vrir du motor til TDC å lesre av hvor mye løft du får, for eksempel 1.5mm da, så må du åpne skruene på kam dreve å justre slik at du får eksempel 2mm løft i TDC.
Men anbefaler STERKT å måle ut TDC med ur selv, da TDC merke på plast deksle i front stemmer aldrig 100%
mvh
Frigstad Racing
04/09/11, 13:14
Ja for varmt det blir det, sliter med høy vann temp ved hardt kjør når jeg kjører a-kam. Burde kanskje vurdere en turbokam da heller, f.eks en KG2T kam, den har 112 nockvinkel.
Men to ting angående planing av topp:
- Toppen jeg har kjøpt har vært plana, må nok plane den nå også for å være sikker på at den er 100% rett. Men hva med blokka? Trenger denne å planes?
- Og hvordan kan jeg finne ut hvor tykk topp pakning jeg skal velge?
Gamle eier av toppen kjørte med 1,5mm pakning, men vet ikke komp. Toppen er ikke demontert fra motoren enda så kan jeg ikke måle kompresjonen med en komp måler? Hvor får jeg tak i det?
du kan ikke måle statisk kompressjonsforhold, du må nok regne det ut, fylle toppen med vann eller noe og måle hvor stort forbrenningskammeret er
Frigstad Racing
18/09/11, 17:01
Hmm , men hvordan finne ut hvor tykk topp pakning jeg trenger da?
Toppen skal planes, men trenger blokka å planes?
Kommer jo helt ann på hvor mye squish du vil ha d da....
Frigstad Racing
20/09/11, 21:51
Kommer jo helt ann på hvor mye squish du vil ha d da....
nå stopper det opp for meg, mulig å forklare litt?
Squish er avstand mellom topp og stempel i TDC, jo trangere squish jo raskere respons å effektiv motor, men jo trangere squish jo større er sjangsen for tennings bank.
Jeg bruker og ligge på 1mm squish på så å si alle motorer som skal ladde normalt, altså ikke no mer enn 1.5bar, skal man ladde 2.5bar å ta ut 800hk legger jeg squishen på 3mm lr mer kommer helt ann på. Dvs at med 3mm squish avstand er så å si all squish effkekt borte
En motor med 3mm squish kan tåle MYE trykk før den får bank, kontra enn med 1mm, da den blir mye mindre anstrengt, men til gate bruk har jeg kjørt 1mm i alle år, helt opp til 500hk på hjul med 2.3 16v rødblokk.
Så tommel finger regel på volvo så anbefaler jeg mindre enn 1.5mm lr mer enn 3mm squish, alt i mellom er tikkende bomber på volvo motorer.
Så hvordan få 1mm squish?
Jeg bruker cometic stål pakning på 1.1mm, får å få 1mm squish da, så planer jeg blokka til stemplene ligger 0.1mm over planet, å da vil man få 1mm squish når den er montert.
Nå kan jeg skrive side opp og ned om squish og squish band, men du sjønner tegninga :)
mvh
Poster som holder dette kompetansenivået er særdeles kjekke.
Velkommen hit. :)
Njål Nilssen
21/09/11, 19:06
531 har en litt bedre kanalUTFORMING, men er FOR STORE... å fylle på litt på smarte plasser med Araldite 2014 er å anbefale...
Om ikke annet bare bruke 530 og flytte kanalen litt til sida (mot sylinderveggen) og fylle igjen litt på andre sida igjen (med Araldite 2014 o.l. feks) samt runde av overgangene også... er litt skarpe kanter der originalt...
I de fleste tilfeller er portene i OEM topper for store, ofte 25-30% for mye areal! Fabrikantene bruker dette for å kompensere for "serieproduksjonfinish". Dette gir for liten gasshastighet i kanalen og da i sammenheng med for liten ventil (også OEM syndrom som fører til for liten diffusorvirkning) gir elendig "RAM-effekt" Og uten "ram" kan man nesten glemme mye VE uten å ladde i bøtte og spann (da tregheten/dynamiske trykket til gassen ofte utgjør over 1 bar over utgangspunktladdetrykket :D) Så hvorfor er denne enkle "bar'en" så viktig?... luft som vel som alt annet "henger litt etter", så meste parten av sylinderfyllingen skjer faktisk mens stempelet er på tur opp igjen :cool:
En slik "trang" topp vil nødvendigvis ikke se så bra ut i en flobenk, men det funker bedre i praksis ettersom lufta går i rykk og napp og ikke i en konstant strøm som i en benk...
Les litt om "Velocity porting" ;) Å følge "mainstream" oppfattelsen om at STORE hull er tingen funker dårlig, dette har jeg erfart selv på egenhånd ;)
Og hvis du allikevel skal modde toppen litt kan du fylle kammera med sveis og lage diffusorer rundt ventila (noe det er TOTAL mangel på originalt... det vil hjelpe på banketerskelen også da man ikke har store hjørner "en halv mil" fra tennpluggen, samt du bedrer forholdene for gassene både på tur inn og ut, slik at hastigheten blir ivaretatt...
Som Tosk skriver så vil en liten squish funke bra for motorer med realtivt lite VE (feks. sugiser) da det fysisk er mindre luft som skal flyttes "unna veien/sammles ved pluggen". Mere "pangblanding" gjør nødvendigvis at det blir mere som må flyttes unna også, og da må nødvendigvis også glippa være større ;) Er de for trange, vil ikke "pangblandinga" rekke å slippe unna fort nok og vil da tenne i glippa (pga mye varme og trykk) istedet for ved pluggen...
Veldig kort sakt er Squishområdene et halvveis "nødvendig onde" som nødvendigvis vil komme av at man prøver å gjøre veien til flammefronten kortest mulig, ved normalen som er å lage brennkammeret så kompakt som mulig inntil pluggen. Sånn ideelt skulle man ønske at flammefronten nådde alle kriker og kroker i kammeret samtidig.
Eneste fordelen med glippa i seg selv er at om den er riktig størrelse på (dvs så trang som mulig UTEN at det skaper risiko for banking) vil gassene som "flykter" ut av den være med på å homogenisere resten av "pangblandinga" i kammeret = mere stabil og renere forbrenning. Er den riktig vil den faktisk være med på å motbygge tenningsbank (les sammarbeidet mellom passelig kompakt brennkammer og passelig fart på gassene ut fra squishglippa)... og som sagt over her... noe halvveis her funker nødvendigvis ikke så veldig bra... Hvertfall ikke med Volvo OEM brennkammer utforming...
Å Kjøre helt uten squish blir ikke bra det heller :p Da vil varme- og trykkoppbyggingen i kammeret (som følger av at at gnisten har tent på "pangblandinga") gjøre at man får ei sekundærtenning av "pangsuppa" i ytterkantene av kammeret, FØR flammefronten har nådd dit. Som igjen vil føre til for kjapp/ukontrolert forbrenning = tenningsbank igjen... Med mindre det er snakk om SYK VE og VELDIG høyt turtall da :p
Frigstad Racing
21/09/11, 19:31
Takk for godt svar. Er jo derfor vi har forum, så vi som prøver å lære også kan henge med litt :)
Skal plane toppen før jeg setter den på, men bør blokka også planes, eller holder det å plane toppen?
Vet ikke hvor mye toppen er planet fra før, dette påvirker vell squishen da..?
Fins det noen måte man kan måle dette på, for å finne ut hvor tykk pakning man må ha?
Takk for gode svar av folk som tydeligvis vet hva de snakker om :)
Njål Nilssen
21/09/11, 19:37
Takk for godt svar. Er jo derfor vi har forum, så vi som prøver å lære også kan henge med litt :)
Skal plane toppen før jeg setter den på, men bør blokka også planes, eller holder det å plane toppen?
Vet ikke hvor mye toppen er planet fra før, dette påvirker vell squishen da..?
Fins det noen måte man kan måle dette på, for å finne ut hvor tykk pakning man må ha?
Takk for gode svar av folk som tydeligvis vet hva de snakker om :)
Sist jeg hadde av 530 toppen min kan jeg ikke huske å ha sett noen Squish-utsporinger på den, så er nok pakningstykkelsen og "Deck height" som bestemmer det på de motorene...
mister-klæbu
21/09/11, 21:03
skjønne ingenting nesten æ! :-p
Njål Nilssen
21/09/11, 21:29
skjønne ingenting nesten æ! :-p
hvis det med "trange" porter var vanskelig så kan du søke på "velocity porting", for squish vet jeg ikke om det går ant å forklare fordeler ulemper så mye simplere :p
mister-klæbu
21/09/11, 22:02
joda, skjønne litt sjø! tenningsbank:not good! ;-) mindre komp, mindre sjanse for det :-D
Takk for godt svar. Er jo derfor vi har forum, så vi som prøver å lære også kan henge med litt :)
Skal plane toppen før jeg setter den på, men bør blokka også planes, eller holder det å plane toppen?
Vet ikke hvor mye toppen er planet fra før, dette påvirker vell squishen da..?
Fins det noen måte man kan måle dette på, for å finne ut hvor tykk pakning man må ha?
Takk for gode svar av folk som tydeligvis vet hva de snakker om :)
Leste du ikke hva jeg skrev, står jo hvordan du får/måler squish der. mål om stempla dine er over lr under planet på blokka, skal du kjøre org volvo pakning på 1.5mm å ha 1mm squish da, så må de ligge 0.5mm over "deck"
Med tanke på varme er K-kam d beste valget da den har nock vinkel på 110grader noe ikke A kamen har, har selv bremset 408hk med k-kam fult trykk på ca 3500rpm, startet å ladde litt over 2000rpm, men kammen bør stilles med kam drev å ha mellom 2-2.5mm åpning i TDC for å funke, i orginal innstilling blir den treg til å bygge ladd.
Dette gjelder også A-kam ca 2-2.5mm løft i TDC så henger den med et stykke, 370hk er meste jeg har sett med denne.
Men om du ikke vil bruke org kamm så ring kenneth på KM cams, han er flink :)
mvh
Når vi snakker om 2-2,5mm åpning på TDC så nærmer vi oss vel snart og fløtte ei tann eller to? Mulig jeg tenker feil, og at det blir noe annet med justerbart
Kamdrev? Det er sikkert ett jalla drev det jeg har, men er jo nesten ikke så mye og få justert. Hehe
Når vi snakker om 2-2,5mm åpning på TDC så nærmer vi oss vel snart og fløtte ei tann eller to? Mulig jeg tenker feil, og at det blir noe annet med justerbart
Kamdrev? Det er sikkert ett jalla drev det jeg har, men er jo nesten ikke så mye og få justert. Hehe
Med cat cams, nuke drev osv, kan du fint stille over 3mm løft ja, ikke mye som skal til for å få mere løft, husk ventile står allerede åpen med ca 1-1.5mm på A kammen da om jeg ikke husker feil, mange år siden jeg rota med A kam :)
Bare hiv på måle urert når du justerer så ser du ;)
Ja får prøve og måle og styre på:-)
Men jeg har freda ut litt i stempla som jeg leste om i en annen tråd her, og jeg m bare si at jeg liker og prøve og feile selv, så jeg er ikke sikker på utfallet, men jeg har fått komp på 7,8. Har jeg rota. Det til eller går det? Før jeg gjør noe mer:-P bruker gullpakning, den er jo å litt tjukk.
Njål Nilssen
22/09/11, 22:08
Ja får prøve og måle og styre på:-)
Men jeg har freda ut litt i stempla som jeg leste om i en annen tråd her, og jeg m bare si at jeg liker og prøve og feile selv, så jeg er ikke sikker på utfallet, men jeg har fått komp på 7,8. Har jeg rota. Det til eller går det? Før jeg gjør noe mer:-P bruker gullpakning, den er jo å litt tjukk.
Planlagt å ladde mye eller? :p
Ja får prøve og måle og styre på:-)
Men jeg har freda ut litt i stempla som jeg leste om i en annen tråd her, og jeg m bare si at jeg liker og prøve og feile selv, så jeg er ikke sikker på utfallet, men jeg har fått komp på 7,8. Har jeg rota. Det til eller går det? Før jeg gjør noe mer:-P bruker gullpakning, den er jo å litt tjukk.
Det går som en drøm om du ikke driter deg totalt ut med unødvendigheter som 531 topp, "Værsting" kam og kjempeturbo.
530 topp som er "pussa" i kanalene, A kam, netics super60 turbo.
Hadde vel ikke planer om å lade mere enn 1.5 :-P
Dette er ett mildt og snilt oppsett og til da er 7,8:1 akkurat helt passelig.
1,5 BAR er ikke langt unna det maksimale brukbare ladetrykket på en slik turbo, så det er også passelig. Spår at resultatet her blir noe som funker godt i praksis og gir mye kjøreglede. :-D
Da er det jo ikke noe og være redd for :-)
Bare få justert kammen og satt på 590cc dysene og TJ Racing chippene så blir det enn benking for å se:-)
Da er det jo ikke noe og være redd for :-)
Bare få justert kammen og satt på 590cc dysene og TJ Racing chippene så blir det enn benking for å se:-)
Absolutt ikke og tvert imot.
Justering av kam må testes. På "ville" oppsett er de vanlig å kjøre mye advance på kammen slik Tosk foreslår, men på ett mildt og snillt oppsett som dette så ville jeg begynt med like mye løft på begge ventilene i ØD da dette vanligvis trekker dreiemomentkurven litt lenger opp på turtall. Dette er en fordel for du får nok tilstrekkelig med krefter på lavere turtall hvis chipet funker som det bør.
Som sagt, du bør teste med forkjellig kamtiming og se hva DU foretrekker.
EDIT.
Forresten, du sier super 60 som er betegnelsen på en ren T3 turbo.
Er det en slik du kjører eller er det en eller annen SPR60? I tilfelle hvilken?
Jo større turbo du har jo høyere løft kan du ha på innsug i ØD som Tosk sier.
Det er en t3 variant skal være. Kjøpt på KRB, trur det er en ann komp innpeller, er hvertfall 63ar eksos. Og komphuset er større enn t3 fra ET motoren.
Skal se om jeg finner specsa når jeg kommer hjem:-)
Ett kjappt søk så fant jeg den. Var sånn F1-49 komp vifffte som var forskjell sku holde opp til 320hk
Det er en t3 variant skal være. Kjøpt på KRB, trur det er en ann komp innpeller, er hvertfall 63ar eksos. Og komphuset er større enn t3 fra ET motoren.
Skal se om jeg finner specsa når jeg kommer hjem:-)
Ett kjappt søk så fant jeg den. Var sånn F1-49 komp vifffte som var forskjell sku holde opp til 320hk
Herlig. Rett og slett helt perfekt turbo til dette bruket med ett unntak.
Turboer til Volvo er dessverre utstyrt med ett slikt WG hus:
http://forum.vccn.no/img-dump/2011/09/1806.jpg
Det vil være en kjempefordel om man oppgraderer til noe slikt samt 3" downpipe, du vet, slik Volvo måtte gjøre i Gr.A.
http://forum.vccn.no/img-dump/2011/09/1807.jpg
Enig, de ATP wg-husene der er deilige, hadde et slikt på forrige turboen min før det ble ekstern wg.. :)
Frigstad Racing
24/09/11, 01:21
Leste du ikke hva jeg skrev, står jo hvordan du får/måler squish der. mål om stempla dine er over lr under planet på blokka, skal du kjøre org volvo pakning på 1.5mm å ha 1mm squish da, så må de ligge 0.5mm over "deck"
Jeg har lest det flere ganger, jeg skrur bare på hobbybasis og prøver å lære, har ingen utdannelse innenfor dette.. Sorry hvis jeg spør dumt, men er det ikke derfor vi har forum da? :)
Det jeg spør om er om blokka også må planes eller holder det bare plane toppen når man bytter topp?
Så tenkte jeg at siden toppen har blitt planet før, så kanskje noen desimaler millimeter av godset i toppen var forsvunnet, så derfor lurte jeg på om dette påvirker squishen?
takker for svar:)
Jeg har lest det flere ganger, jeg skrur bare på hobbybasis og prøver å lære, har ingen utdannelse innenfor dette.. Sorry hvis jeg spør dumt, men er det ikke derfor vi har forum da? :)
Det jeg spør om er om blokka også må planes eller holder det bare plane toppen når man bytter topp?
Så tenkte jeg at siden toppen har blitt planet før, så kanskje noen desimaler millimeter av godset i toppen var forsvunnet, så derfor lurte jeg på om dette påvirker squishen?
takker for svar:)
Du må selfølgelig plane blokka hvis du skal ha stemplene over plan for å få ønsket squish, hvor mye squish vil du ha da?
Om du planer toppen påvirker d kun komp forholdet, squishen blir den samme, den bestemmer du med stempel høyde og pakning, uavhengig av om den er planet lr ikke :)
Blir kansje mye og sette seg inn i dette, men slik er d nå bare da :)
Frigstad Racing
24/09/11, 13:55
Ja det skjønner jeg, men må du plane blokka når man skal bytte topp? Pleier vell å plane toppen for å fjerne ugjevnheter, må man dette med blokka også? (vet at squishen vil endre seg da, men tenkte kun for å få det tett)
Greit, så da påvirker ikke planinga av toppen squish, der fikk jeg svar :)
Angående squish jeg vil ha så vet jeg ikke, da dette er helt nytt for meg :p men blir aldri å lade mer enn 1,5 bar, så som du sier ca 1mm bør være greit, kommer litt ann på hvor tykk pakning jeg finner. Er Cometic som var tiltenkt å bruke.
Er mye å sette seg inn i ja, ser jo det nå at det var motormekaniker man skulle blitt :) men forstår mer og mer jo mer lesestoff jeg får! Gjenstår å prøve i praksis da..
Påvirker tykkelsen på topp pakninga komp forholdet også?
Njål Nilssen
24/09/11, 16:24
Ja det skjønner jeg, men må du plane blokka når man skal bytte topp? Pleier vell å plane toppen for å fjerne ugjevnheter, må man dette med blokka også? (vet at squishen vil endre seg da, men tenkte kun for å få det tett)
Greit, så da påvirker ikke planinga av toppen squish, der fikk jeg svar :)
Angående squish jeg vil ha så vet jeg ikke, da dette er helt nytt for meg :p men blir aldri å lade mer enn 1,5 bar, så som du sier ca 1mm bør være greit, kommer litt ann på hvor tykk pakning jeg finner. Er Cometic som var tiltenkt å bruke.
Er mye å sette seg inn i ja, ser jo det nå at det var motormekaniker man skulle blitt :) men forstår mer og mer jo mer lesestoff jeg får! Gjenstår å prøve i praksis da..
Påvirker tykkelsen på topp pakninga komp forholdet også?
Jepp tykkelsen på toppakninga påvirker kompen faktisk ganske mye... en halv millimeter fra eller til i forskjel utgjør ofte over et poeng, seff avhengig av hvor stort volum det er i kammeret fra før... og disse motorene har stor borring og da blir det fort mye ekstra/mindre volum med feks. 0,5mm forskjell ;)
Skal du ikke forandre squishen så må du ikke plane blokka, med mindre du får tak i en pakning som er like mye tykkere enn som det du tok av blokka. Somregel bruker blokkene å være rimelig rette, så normalt skal man ikke behøve å rette av de. Men skal du forandre squish kan det være nødvendig. Såfremst du igjen ikke finner en tynnere pakning. Og sånnsett... UNNGÅ tykke pakninger, i alle fall de av ordinær "papp" type... "vulkplate" av alu er fint hvis man skal opp mye i tykkelse, men vet ikke om noen som leverer det...
forbrennings kammeret blir jo mindre når en planer, så vill jo bli endringer i kompforholda, men i hvor stor grad er en annen ting :)
iom at du skal kjøre tvangsmating så vill du vell helst ikke ha sinsykt høy komp, så Skal du plane, så ville jeg kun tatt av det nødvendige for å få den plan, så det er muligheter for å plane den flere ganger om det skulle gå seg skakt.
Frigstad Racing
27/09/11, 22:36
Ingen måte å finne ut hvor mye komp jeg har da?
Og hvor mye komp det vil bli med den planede toppen?
Så jeg kan velge riktig tykkelse på topp pakning :)
Njål Nilssen
27/09/11, 23:23
Ingen måte å finne ut hvor mye komp jeg har da?
Og hvor mye komp det vil bli med den planede toppen?
Så jeg kan velge riktig tykkelse på topp pakning :)
Beste er å snu toppen opp ned... lag til en plexiplate, tett med vaselin rundt og fyll opp med en ganske tynnflytende væske, til det fyller hele kammeret og all luft er ute, sug det så ut igjen og mål volumet...
Så for da å finne ut hvilken (teoretisk)komp du har tar du...
(slagvolum, for respektive syll + volum av sammentrykt pakning + kammervolum, for respektiv syll) delt på: (volum av sammentrykt pakning + kammervolum)
Har du da "deck'a" blokka for å forandre squish feks. så må du regne med ei toppakning som er tilsvarende tynnere, det som stempla står opp over blokkplanet...
For å finne ut hvor tykk pakning du må ha er det bare å stokke litt om på regnestykket...
Og akkuratt nå er jeg for trøtt og tåkete til å snu det om for deg :p
Frigstad Racing
28/09/11, 22:23
Ble også ganske tåkete nå :) hehe
Frigstad Racing
08/10/11, 15:39
Har nå fått toppen i hus! Hvis jeg legger ut bilder av den her, kan dere si hva dere mener ;) har ikke så mye greie på det. Hva er fint å vaske den rein med? Diesel?
Er en 530 topp som er porta inn og ut, k-kam, doble fjærer, og større rustfrie ventiler (skal måle dem etterpå)
Hva er standard dimensjon på ventilene på 530 og 531 topp?
Og hvordan kan man se på en volvo kam hvilken kam det er?
Få ut noen bilder ja.. :)
Org. ventilene er 44/35.
Hvilken kam det er ser du bak på den, i andre enden av kamdrevet.. Der du setter inn fordeleren på 740/940..
Frigstad Racing
08/10/11, 18:24
Står bokstaven der (f.eks A, K, T osv)? må ta ut kammen for å kunne lese det eller?
Har ikke vært toppmontert fordeler på den toppen, men skal ha det.
Har 530 og 531 samme str på ventiler? Er det noe spesielt jeg skal ta bilder av?
Samme størrelse på ventilene originalt ja.. :)
Du kan se hvilken kam som står i om du løsner lageroverfallet bakerst og vipper ut det svarte lokket..
Ta bare noen godt opplyste bilder av kanalene, fra forbrenningskammer og fra innløpet i kanalen.
Truckdriver
08/10/11, 20:07
Har nå fått toppen i hus! Hvis jeg legger ut bilder av den her, kan dere si hva dere mener ;) har ikke så mye greie på det. Hva er fint å vaske den rein med? Diesel?
Jeg bruker som regel å begyne med en god petroleums basert avfetter, og la det virke før man spyler godt med høytrykkspyler, eller godt trykk med vartmvann. Etter det går jeg over til god kjemisk avfetter og kraftvask til jeg blir fornøyd med resultatet. Men pass på, for sterkt alkalisk vaskemiddel vil missfarge aluminium ved langvarig kontakt. Viktig å få det tørt straks etter vask, og smøre ståldeler som kan ruste. Diesel er kraftig og tar det meste av oljekoks og slikt, men det er noe F******* å holde på med, og er jo tross alt ett drivstoff.
Det aller beste og enkleste er en god automatisert delevasker når man har tilgang til det :)
Frigstad Racing
08/10/11, 20:19
Takk for svar! Har dessverre ikke tilgang til delevasker..
Men går vell fint å vaske med diesel? Er jo ikke noe skadelig hvertfall, med tanke på misfarging, rusting osv..?
Blåser du det reint med trykkluft etterpå?
Vil helst ikke skade noe :)
Har vasket en bakaksel og div små deler med diesel før, godt resultat.
Gjør ikke noe av å holde på med det, bruker gummihansker og god ventilasjon :)
Men dette med K-kam, er det mange som har gode erfaringer med denne kammen til turbobruk? ("300hk" oppsett, -968 dyser, LH 2.4)
Den er litt kvassere enn A-kammen?
Truckdriver
08/10/11, 20:39
Begyn med diesel da. Men vask av med vannbaser vaksemiddel og vann etterpå da. Helst temperert eller varmt vann. Diesel fordamper ikke og vil legge seg i kjølekanaler, og andre kroker. Blåsespiss for å blåse bort diesel er ivertfall ikke lurt. Det er ivertfall noe jeg ville vært forsiktig med.
Rent vann skader ikke så lenge du får det bort etter vask. Har du brukt varme når du har vasket så vil en god del av skyllevannet fordampe av seg selv etter at du har begynt blåsing.
Og ja, jeg bruker å blåse bort vannet etter vask, enten om jeg bruker delevask, høytrykkspyler eller dusj.
Jeg har vasket en god del støypjernstopper med vaskemiddel og vann. Ingenting blir ødelagt om jeg er nøye med å få bort alt vannet etterpå. Det kan bli en liten dannelse av overflaterust på støypjernsflater mens de tørker, men det forsvinner ved at man tørker over lett med rustløser eller tynn olje.
Siden du har aluminummstopp er det færre deler som kan ruste. Da er det vel stort ett ventiler med mekanismer og ventilseter igjen.
Ville ikke brukt K-kammen til et 300hk. oppsett.
Med tanke på at det er en gatemotor og sikkert ønske om tidligst mulig spool og derfor moderat turbinhjulstørrelse/a.r,som igjen vil gi mottrykk.
Så en turbokam med 114 grader nokkvinkel, moderat durasjon og rundt 11mm løft.
Men mer korrekt spec. på kam kan en profesjonell med erfaring med volvo og kamsliping gi deg.
Fungerer jo selvfølgelig brukbart med flere std. volvo kammer som f.eks A,K-kam m.fl. til sånne oppsett,men en spesialslipt kam for turbo og justebart kamdrev til ditt oppsett er mer optimalt.
Les Det gamle innlegget til 'tosk' den han skriver om k-kammen og justerbart kamdrev. kjører med k kam selv og t3 turbo ar/60 på ekosos. bilen er litt treg på bunn men man får mye morro topp effekt :) morro for dem som liker det hvertfall, sånn som meg :)
Går faktisk ann å bruke bilen til ha dra bilhenger med bil på.
Må men vri kam drevet mot klokken (sett forfra) for og få tidligere løft?
Njål Nilssen
09/10/11, 22:42
Må men vri kam drevet mot klokken (sett forfra) for og få tidligere løft?
Vri drevet og veiva mot klokka? JA... Vri kammen mot klokka? NEI... vri kammen med klokka? JA
Er oftere lettere å rotere kammen enn hele motoren (uten at det går nøkkvis), så ville heller låst av veiva og rotert kammen. Du må seff ha et justerbart drev først, eller et drev med mulighet for flere pinneplasseringer...
Frigstad Racing
10/10/11, 14:48
Er veldig intressert i å få se bilder av dette med justering av kam i forhold til det å måle løft å sånn :)
Frigstad Racing
10/10/11, 22:02
Målte ventilene nå, 44mm innsug og 38mm eksos, altså litt større eksosventiler.
Skal ta bilder når jeg får rengjort den :)
Har prøvd og justere på kamdrevet nå, og siden jeg ikke har noe verktøy til og måle med så begynte jeg i null og vrei meg med klokken (kammen) og jo mere jeg vrei jo dårligere gikk bilen. Hva gjør jeg feil? :-)
Har prøvd og justere på kamdrevet nå, og siden jeg ikke har noe verktøy til og måle med så begynte jeg i null og vrei meg med klokken (kammen) og jo mere jeg vrei jo dårligere gikk bilen. Hva gjør jeg feil? :-)
Posten under her tyder på at du overdriver kraftig. Det er kun mm det står i, ikke cm og du skal uansett ikke forvente allverdens forbedring.
Når vi snakker om 2-2,5mm åpning på TDC så nærmer vi oss vel snart og fløtte ei tann eller to? Mulig jeg tenker feil, og at det blir noe annet med justerbart
Kamdrev? Det er sikkert ett jalla drev det jeg har, men er jo nesten ikke så mye og få justert. Hehe
Når det ikke er no grad merker så blir det ikke lett, å når jeg prøver litt og litt og det bare blir værre så skjønner ikke jeg no, men hvis det er helt sikkert at 2-2.5mm på topp så får jeg bare ta og skaffe verktøy så jeg får målt :-)
Når det ikke er no grad merker så blir det ikke lett, å når jeg prøver litt og litt og det bare blir værre så skjønner ikke jeg no, men hvis det er helt sikkert at 2-2.5mm på topp så får jeg bare ta og skaffe verktøy så jeg får målt :-)
Man kan fint bruke tenningsmerkene til dette.
Hvis du stiller veiven på 0 grader, løsner skruene på det justerbare kamdrevet og flytter veiven, først bakover til 10 grader FØD og så frem igjen til 5 grader, så har du stilt kammen nøyaktig 5 grader frem. ;)
Det er i praksis sjelden gunstig med mer enn dette med mindre man må kompensere for feil i oppsettet forøvrig.
Vri drevet og veiva mot klokka? JA... Vri kammen mot klokka? NEI... vri kammen med klokka? JA
Er oftere lettere å rotere kammen enn hele motoren (uten at det går nøkkvis), så ville heller låst av veiva og rotert kammen. Du må seff ha et justerbart drev først, eller et drev med mulighet for flere pinneplasseringer...
Det er dobbelt så nøyaktig å flytte på veiven som på kammen. Hvis man frykter problemer med nøkking så tar man ut tennpluggene før man begynner. ;)
Frigstad Racing
12/10/11, 15:14
Legg ut bilder når du skal gjøre dette :)
Kanskje greit å nevne (i kortversjonen) at det man gjerne gjør før man begynner å justere, er å se til at kammen er justert som produsent anbefaler.
Har man ikke noen info. så kan man justere så kammmen åpner like mye på innug/eksos ved ø.d.
For å få til dette så må man sette motor i ø.d (her bruker ikke alltid gradanvisning på reimhjul og deksel være nøyaktig nok).
Og så justere kammen.
Så kan man avansere evt. retardere noen få grader i gangen til man oppnår det man er ute etter.
Til det kan man bruke gradanvisning på veivhjul/deksel eller kjøpe ett justerbart kamdrev som har gradanvisning.
For å holde dette så enkelt som mulig.
Alle Volvoene funket ok når de forlot fabrikken så de originale kamdrevene gjør nytten. Man kan da bruke dette som utgangspunkt og legge det justerbare drevet oppå det originale og sørge for at begge drevne er likt innstilt før man monterer det justerbare på kammen.
Man kan vurdere å sette ett 0-merke hvis dette mangler slik at det er lett å se hvor mye man har justert i ettertid.
vBulletin® v4.2.5, Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd.