Vis full versjon : Voolvoo's 242 turbo evighetsprosjekt. Drar seg framover
Endret trådtittel.
------------------242 Prosjektet begynner på side 18!-------------------------
Alt før side 18 er alt og ingenting om 245n jeg hadde før og diverse nyttig om AT f.eks :)
hey..
har fått tak i AT gasser m/trykkboks og intercooler + slanger.
Garret turbo fra b230et (med miljødump?)
tenkte jeg skulle sette dette på b21ft'n siden det k-jetronic dritte bare hadde faen med seg..
Er det diverse ting jeg virkelig må ha for å bygge om til AT ? A innsug?
''Lokk'' til dysehull osv?
bare si ifra om det er noe mer jeg MÅ ha/gjøre :)
hey..
har fått tak i AT gasser m/trykkboks og intercooler + slanger.
Garret turbo fra b230et (med miljødump?)
tenkte jeg skulle sette dette på b21ft'n siden det k-jetronic dritte bare hadde faen med seg..
Er det diverse ting jeg virkelig må ha for å bygge om til AT ? A innsug?
''Lokk'' til dysehull osv?
bare si ifra om det er noe mer jeg MÅ ha/gjøre :)
Du MÅ!! sørge for at vannsløyfen i underkant av A-manifolden blir tilkoblet kjølevannet på en eller annen måte. Uten dette blir alt bare sorgen - garantert.
Dysene kan egentlig bare stå igjen i toppen og gjøre nytte som "Lokk" i første omgang.
gull pilen
10/08/11, 11:19
Du MÅ!! sørge for at vannsløyfen i underkant av A-manifolden blir tilkoblet kjølevannet på en eller annen måte. Uten dette blir alt bare sorgen - garantert.
Du MÅ!! også kjøpe en slik FKT1: http://www.pedersens-racing.no/bil/btr/
Dysene kan egentlig bare stå igjen i toppen og gjøre nytte som "Lokk" i første omgang.
kan du forklare hvorfor det??
har kjørt uten den vannkjølingen med a forgasser før uten noe som helst sorg eller problemer....
Ja.
Forstår jeg det slik at det er noe du vil anbefale i dette tilfellet da?
gull pilen
10/08/11, 11:29
Ja.
Forstår jeg det slik at det er noe du vil anbefale i dette tilfellet da?
nei det hadde seg slik at den toppen som sto på motoren vi brukte ikke hadde disse hullene...
var bare nysjerrig rett og slett på hvilken funksjon du mener det har...
edit: vil tro de hullene mangler på den b21motoren siden den er orginal innsprut...
var bare nysjerrig rett og slett på hvilken funksjon du mener det har...
vil tro de hullene mangler på den b21motoren siden den er orginal innsprut...
Den er der for at kjølevennet skal varme opp innsugsmanifolden slik Volvo har funnet nødvendig.
Det mangler nok i forkant iallefall. Man bør derfor tenke på hvordan man vil løse denne utfordringen.
gull pilen
10/08/11, 13:55
Den er der for at kjølevennet skal varme opp innsugsmanifolden slik Volvo har funnet nødvendig.
Det mangler nok i forkant iallefall. Man bør derfor tenke på hvordan man vil løse denne utfordringen.
har man lyst til å varme opp luften/forgasseren på en turbo motor da??
trodde folk prøvde å få luften så kald som mulig når det gjelder turbo....;)
har man lyst til å varme opp luften/forgasseren på en turbo motor da??
trodde folk prøvde å få luften så kald som mulig når det gjelder turbo....;)
Luften mellom turboen og forgasseren bør vøre så kald som mulig når man har full gass, fullt ladetrykk og fullt turtall.
En STOR OG SERIØS intercooler fra f.eks. DO88 er NØDVENDIG! ;)
På tomgang og rolig kjøring trenger alle forgassermotorer en innsmanifold som IKKE er KALD da dette hindrer fusking og reduserer bensinforbruket.
hmmmm.. men er usikker på om jeg skal gidde.. fant ut at returen fra turbon(til blokka) har hoppa ut av blokka.. masse olje i turboen og sikkert lite olje i motoren.. sett masse klin.. køl svarte plugger. driver å ska bytte turbo (vannkjølt og oljekjølt) hvor tar jeg vannet fra? åssen sitter skruene til turbon? linx? eller sitter det bare så jævelig at man skal drite på seg for å få det ut? prøvd å sette fast manifoilen og ''slakke'' uten resultat :S
gull pilen
11/08/11, 06:54
hmmmm.. men er usikker på om jeg skal gidde.. fant ut at returen fra turbon(til blokka) har hoppa ut av blokka.. masse olje i turboen og sikkert lite olje i motoren.. sett masse klin.. køl svarte plugger. driver å ska bytte turbo (vannkjølt og oljekjølt) hvor tar jeg vannet fra? åssen sitter skruene til turbon? linx? eller sitter det bare så jævelig at man skal drite på seg for å få det ut? prøvd å sette fast manifoilen og ''slakke'' uten resultat :S
er vel muligens noe låseblikk på de boltene der..
Den kanalen med vann er nok bare å tette igjen...
Gjort det samme på en bil, og det gikk helt fint!
har benna det bort og se :P bruker stålrør og fastnøkkel, men løsner ikke :S Usa import om det er no forskjell :P
gull pilen
11/08/11, 10:21
har benna det bort og se :P bruker stålrør og fastnøkkel, men løsner ikke :S Usa import om det er no forskjell :P
bruk varme da.. skal være vanlige gjenger der...
se om jeg finner noe gammal gassgrill eller noe :D
Skal av i dag :) faen og vanskelig det er og få ut turboen fra motor rommet på 240 :S butta i alt som var :P
Hva heter foresten de koblingene til vannkjølinga på turbo? og hvor er de mulig å skaffe? :) Like godt å gjøre det ordentelig :)
Skulle koble inn fra slangen fra ekspansjonstanken og ut fra vannpumpa i følge google :P
gull pilen
11/08/11, 11:04
se om jeg finner noe gammal gassgrill eller noe :D
Skal av i dag :) faen og vanskelig det er og få ut turboen fra motor rommet på 240 :S butta i alt som var :P
Hva heter foresten de koblingene til vannkjølinga på turbo? og hvor er de mulig å skaffe? :) Like godt å gjøre det ordentelig :)
Skulle koble inn fra slangen fra ekspansjonstanken og ut fra vannpumpa i følge google :P
det heter banjo bolter og er å få tak i på din nærmeste tess feks...
men du trenger ikke bruke de egentlig... er ikke i bruk på min bil...
Oki :) får se hva prislappen blir :)
kjøpte 3 stk nippler som passa på turbon :)
brukte 2 rør, borra hull og satt inn 2 slangenippler(som t-stykke) og sveisa rundt. tur-retur vannkjøling :)
forbanna drittmotor....
Nei!
B21ET motoren (evt. med AT sats) er en favoritt blandt Volvo motorene og den er helt ett klart førstevalg når det er ett lavbudsjett prosjekt.
At folk og eiere roter det til på veien mot suksess er IKKE motoren sin feil.
Større nøyaktighet og kvalitet i forberedelser og selve i mekkingen er vanligvis det som mangler. ;)
Bygg om til LH 2.4 da :)
Med lav komp og sterke råder er det vel den org volvo motoren som tåler mest mtp turbobruk.
får vel ikke tak i hjerne til 2.1?
blir jo grøsselg dyrt da :P
Om noen har alt som trengs er bare å skrike ut :P
så skaff meg ett AT sats da ! ;)
Min 250 HK + AT er ikke tils. enda ;)
Hva med han her da?:
hey..
har fått tak i AT gasser m/trykkboks og intercooler + slanger.
Garret turbo fra b230et (med miljødump?)
tenkte jeg skulle sette dette på b21ft'n siden det k-jetronic dritte bare hadde faen med seg..
Er det diverse ting jeg virkelig må ha for å bygge om til AT ? A innsug?
''Lokk'' til dysehull osv?
så skaff meg ett AT sats da ! ;)
Holdt på i sikkert 100 timer nå :P sikker på at om det hadde vært elektronisk injection eller forgasser så hadde den gått :)
1. Ta dysene ut av toppen og legg de oppi hver sin flaske.
2. Ta gummibelgen av luftmengdemåleren.
3. Kjør 12V rett på bensinpumpen slik at denne går hele tiden.
4. Det skal ikke komme noe bensin fra dysene.
5. Hvis det kommer bensin fra dysene så har det vært kløner og klødd før.
Dette må selvsagt korrigeres så du må kjøre en lang umbrakonøkkel ned i det tynne røret mellom luftmengdemåleren og bensinmengdefordeleren og justere til det stopper - og så enda litt til.
6. Når du løfter litt i platen i luftmengdemåleren skal alle dysene begynne å spyle.
7. Sist men ikke minst, NB! FØLGENDE ER SÆRDELES VIKTIG!!!
Hele luftsystemet, helt fra og med gummibelgen på luftmengdemåleren til og med innsugsmanifolden og inkl. dumpventil og slik MÅ!!! være TETT!!!
Dette må trykktestes for med lekkasjer her så blir alt bare dritt - garantert!
Bygg om til LH 2.4 da :)
Med lav komp og sterke råder er det vel den org volvo motoren som tåler mest mtp turbobruk.
Presis! En glimrende, men dessverre undervurdert motor.
Dysene spyler ikke heller. må pumpe lenge før det brått piper å spyler sylinderene fulle
Ok.
Som sagt ; jeg har AT gasser å trykkboks (riktignok med feil lokk, men ingen skrue under gassern) mangler A innsug.
Noe mer innen bensinsystem som trengs?
Har 2 K-motorer jeg kunne tatt mekanisk pumpe osv fra om det kan brukes?
Men da vil jeg også bytte til A elnett og komplett A tenning system. (tror coil er identisk)
Bare å hyle ut:) kan jo være håp :)
Som sagt ; jeg har AT gasser å trykkboks (riktignok med feil lokk, men ingen skrue under gassern) mangler A innsug.
Noe mer innen bensinsystem som trengs?
Har 2 K-motorer jeg kunne tatt mekanisk pumpe osv fra om det kan brukes?
Men da vil jeg også bytte til A elnett og komplett A tenning system. (tror coil er identisk)
Du må ha en FKT1 som kan kjøpes herfra: http://www.pedersens-racing.no/bil/btr/
Du bytter bare ut K-Jet sprutet med FKT1 bensintrykkreguletoren for forgasserturbo og du skal fortsatt bruke ET bensinpumpen.
Kan ikke se nødvendigheten av eller fordelen med å rote med det elektriske anlegget.
Vil bytte elnett fordi dette er råttent og til Us utgave og gammel årsmodell 70 tidlig 80. og da passer ikke mye :P
b21ft fordeleren er anerledes innvendig enn A fordeleren og at den ikke er helt bra.
skal det ikke være mekanisk pumpe altså? klarer ikke å koble opp pumpa til å gå bare når motoren går uten å kødde i evigheter :P (kanskje koble relee på coil eller no)
Vil bytte elnett fordi dette er råttent og til Us utgave og gammel årsmodell 70 tidlig 80. og da passer ikke mye :P
b21ft fordeleren er anerledes innvendig enn A fordeleren og at den ikke er helt bra.
skal det ikke være mekanisk pumpe altså? klarer ikke å koble opp pumpa til å gå bare når motoren går uten å kødde i evigheter :P (kanskje koble relee på coil eller no)
Hmm! Her var dett Litt av hvert ja.
Nei, kort fortalt er det slik at mekanisk pumpe definitivt IKKE skal brukes - med AT sats- ALDRI!
Bruk av relé er en god idé ja.
Åssen rèle skal jeg bruke? :)
Legge ut ø.k tråd nå om innsug, elnett osv
Åssen rèle skal jeg bruke? :)
Som alltid er det mange muligheter, men det som gir best resultat i forhold til utlegg og arbeid er ett helt vanlig vekslende 5 polet relé.
Ja bør jo fungere det :)
hvis ikke pumpa begyner å pulse etter coilen da.
Fra batteri-til coil-til bensinpumpe?
Ja bør jo fungere det :)
hvis ikke pumpa begyner å pulse etter coilen da.
Fra batteri-til coil-til bensinpumpe?
Det funker.
Det skjer ikke dersom dette gjøres korrekt.
Ledning 1; Fra batteri til sikring til 30 på relé.
Ledning 2; Fra 87 eller 87A på relé til bensinpumpen.
Ledning 3; Fra coil + til 85 på relé.
Ledning 4; Fra 86 på relé til jord.
Når forgasseren er montert gjøres en liten og smart endring med ledning 4. ;)
Skal ikke være mulig å gjøre det feil omtrent virker det som:P
Lett å bytte fordeler?
Ja, men hvis ET tenningsanlegget funker så bør du bruke det.
er en sånn sak som har blitt bøyd i fordeleren, så føler at det kan være greit å bytte.. å coilen må ha direkte strøm fra batteriet.. finner ikke noen annen løsning :P
er det bare å skru løs fordeleren fra oversia eller må bunnpanne osv av?
500 for fordeler, er det greit?
Når forgasseren er montert gjøres en liten og smart endring med ledning 4. ;)
Hva mente du egentlig med den foresten? :)
vacuumstyrt bryter? :D
Den er der for at kjølevennet skal varme opp innsugsmanifolden slik Volvo har funnet nødvendig.
Det mangler nok i forkant iallefall. Man bør derfor tenke på hvordan man vil løse denne utfordringen.
Kan det være fordi gassern kan ''ise'' i minus grader?
opplevd det med moped og lett mc.. det er stopp og ikke start på en stund:P
Når forgasseren er montert gjøres en liten og smart endring med ledning 4. ;)
Hva mente du egentlig med den foresten? :)
vacuumstyrt bryter? :D
Når bilen er oppe å går og funker godt med AT satsen, da skal du få vite dette som øker elegansen og eiergleden. ;)
Kan det være fordi gassern kan ''ise'' i minus grader?
opplevd det med moped og lett mc.. det er stopp og ikke start på en stund:P
Nei, ising er noe man får på tomgang og rolig kjøring på vinterstid med intercooler og forgasser.
Det som skjer uten oppvarming av innsugsmanifolden er at motoren begynner å fuske når forgasseren er korrekt justert, men folk gidder selvsagt ikke å kjøre med fusking. De justerer da opp CO til motoren blir fuskfri og så klager det på at forgasserturbo alltid bruker sinnsykt mye bensin uansett. :mad:
Jeg mener at forbruket på en AT sats med oppvarmet manifold og ett korrekt oppgradert tenningsanlegg er til å leve med. :)
hmm... Åssen skal jeg få kjølevannet til å gå igjennom innsuget da? uten at det ser helt jalla ut :P
er jo desverre ikke sånne kanaler på B21Ft Org...
Og foresten Det er b21ft og ikke et, men det har vel alle skjønt :)
hmm... Åssen skal jeg få kjølevannet til å gå igjennom innsuget da? uten at det ser helt jalla ut :P
er jo desverre ikke sånne kanaler på B21Ft Org...
Og foresten Det er b21ft og ikke et, men det har vel alle skjønt :)
Hvis du ser på en god gammel B21A så ser man at helt fremme på innsugsmanifolden er det en nippel og en slange som går ned på motorblokken.
Dette var ett godt system som Volvo etterhvert modifiserte til noe mer økonomisk.
Vi tar utgangspunkt i en slik originalmanifold fordi vannkanalen er plugget under innsugskanalen til sylinder nr.1, ok?
1. Legg A innsugspakningen på E toppen.
2. Bruk pakningen som mal og bor opp kjølekanalen under innsugskanalen til sylinder nr. 4.
3. Ta bort den vannslangen som går mellom topplokk og varmeapparatet.
4. Skru nippelen ut av toppen og plugg denne kanalen.
5. Monter A-manifolden.
6. Sett på en ny slange mellom nippelen på utsiden av manifolden ved sylinder 1 og trekk denne til varmeapparatet.
Du har nå justerbar manifoldvarme. På kalde vintersdager og ved kald bil har du som sjåfør bruk for varmeapparatet og motoren har bruk for manifoldvarme.
Når du velger rødt på varmeapparatet får begge to det de trenger og ønsker.
På varme sommerdager får man lettere tenningsbank, motoren trenger ikke en oppvarmet manifold og sjåføren trenger ikke allverdens varme han heller. Da velger man som oftest blått på varmeapparatet og både sjåfør og motor får det de ønsker og trenger da også. ;)
Bra forklart! :)
men må jeg ikke ta av toppen om jeg skal gjøre dette? :O
da blir det pakninger og ventiltetninger og strekkbolter og faens oldemor :S
men må jeg ikke ta av toppen om jeg skal gjøre dette?
Neida.
gull pilen
13/09/11, 14:47
drit i hele AT greiene... for vanlige mannen i gaten er det enkleste og mest stabile lh 2.4... dette finner du i de allerfleste 240er etter 1989/90...
drit i hele AT greiene... for vanlige mannen i gaten er det enkleste og mest stabile lh 2.4... dette finner du i de allerfleste 240er etter 1989/90...
til den herlige pris av 3-5000 kr.... har skaffa Trykkgasser og trykkboks.. hente innsug og mulig elnett etterpå ;)
drit i hele AT greiene... for vanlige mannen i gaten er det enkleste og mest stabile lh 2.4... dette finner du i de allerfleste 240er etter 1989/90...
Har ikke hatt biler eller vet om noen 2/7/9 serie som har hatt tull med lh24 men k-jet som jeg har hatt fungerer meget bra.
Noen som har ideer om åssen jeg skal bruke bare tenningsanlegg biten fra det orginale Ft nettet i bilen? med hjerner osv?
sette det på ett K elnett..
Har jeg skjønt riktig ang vacuum kobling av FKT1?
Y-stykke fra turbon til wastegaten? med ene slangen til FKT1?
vil tru det er riktig.. men greit å spørre før en driter seg kraftig ut og sprenger noe :P
Og er den ''grunnjustert'' fra fabrikk?
Det er bare èn måte å gjøre dette korrekt på og det er slik:
Det SKAL trekkes en enkel slange mellom en nippel på trykkboksen fremfor forgasseren og "Turbo in" her.
http://www.misab.se/fkt2beskr.jpg
Aaaah! da hadde jeg sikkert ødelagt noe :P
Da trur jeg faktisk jeg skjønner hvem nippel det er og! :)
Takktakk! :)
Mangler bare turbopakning og 1 o-ring til oljereturen i blokka før jeg begynner å montere :)
Aaaah! da hadde jeg sikkert ødelagt noe :P
Da trur jeg faktisk jeg skjønner hvilken nippel det er også. :)
Takk takk! :)
Mangler bare turbopakning og 1 stk. O-ring til oljereturen i blokka før jeg begynner å montere. :)
Hehe, vel, da slapp du det.
Har du husket å:
1. Borre hull i toppen under innsugskanalen til sylinder 4 for oppvarming av innsugsmanifold.
2. Tettet vannkanalen i innsugsmanifolden under sylinder 1,
3. Fjerne den originale nippelen som står på blokken mellom syl. 3 og 4 og som leder kjølevann til varmeapparatet ?
Dette er viktig for resultatet, spesielt nå som det er blitt høst.
forstod det sånn at jeg kunne Plugge de kanalene som er der nå?
borre ett hull på hver side av manifolden og putte inn en nippel på hver side? :)
forstod det sånn at jeg kunne Plugge de kanalene som er der nå?
borre ett hull på hver side av manifolden og putte inn en nippel på hver side? :)
Poenget er at når du er ferdig så skal systemet funke slik:
1. Det skal komme kjølevann ut av en kanal under innsugskanalen til sylinder 4 og som passer med A-innsugspakningen.
2. Dette kjølevannet skal da inn i vannsløyfen på innsugsmanifolden og skal strømme fremover ut en nippel som du monterer på utsiden av innsugsmanifolden ved manifoldkanalen til sylinder nr. 1
Det står det ofte en plugg originalt og denne byttes ut med en nippel.
3. Du skal trekke en slange fra denne nippelen og bort til nippelen til varmeapparatet. Den som originalt hadde en kort slange som gikk bort til nippelen i motorblokken.
4. På de nyere A-innsugsmanifoldene er det også ett åpent hull under kanalen til sylinder nr. 1. Her vil det lekke ut kjølevann dersom en slik manifold settes på en innsprutstopp. Dette hullet må du tette.
Vannet skal altså:
a. Ut fra kanal ved syl. nr. 4 og inn i manifolden.
b. Fremmover gjennom manifolden.
c. Ut på forgassersiden av manifolden ved syl. nr.1
d. Via slange tilbake og inn i varmeapparatet.
Fikk det inn med teskje nå :)
Men kan jo ikke borre i Toppen uten å ta den av, da blir det jo masse metallspon der.. lurer på om jeg kan ha misforstått noe der.
Tenker du sylinder nr 1 Forfra? noen som mener syl 1 er bakerst og..
hadde vært så mye lettere om jeg hadde sett det blitt gjort på en annen bil :P
Fikk det inn med teskje nå :)
Men kan jo ikke borre i Toppen uten å ta den av, da blir det jo masse metallspon der.. lurer på om jeg kan ha misforstått noe der.
Tenker du sylinder nr 1 Forfra? noen som mener syl 1 er bakerst og..
hadde vært så mye lettere om jeg hadde sett det blitt gjort på en annen bil :P
Først tetter du innsugskanalene i toppen med papir og tape. Så fyller du radiator og motor med vann. Når du borer hull vil vannet strømme ut og tar all spon med seg.
Det finnes unntak, men sylinder nr. 1 er den fremste på så godt som alle biler.
NÅ er jeg med! :D
det vil jo fungere ja :)
Får se hva man får ordna i dag :)
Sveisa den sprekte turbomanifolden i går.. sitter ihvertfall som f så tviler på at det går no sted :D
hvor får jeg tak i pakning mellom turbo og manifold? og O-ring til Olje returen? :)
Volvo
Ford
Gik turbo
Turboservice
Norsk Turboservice.
osv.
Takktakk :)
Sitter en sak over dynamoen.. rund boks med 2 ledninger på(en grønn og en svart).. hva er det og er den viktig? den passer ikke så bra på K- elnettet som skal inn.. evt åssen få den til å passe inn ? :)
Så har vi googla litt.. Saken over dynamoen er tydeligvis oljetrykk sensoren.. Enkelt å koble opp? må kjøpe klokke og. måler denne olje temp og?
Trenger vel ikke noe ''bankesensor'' på at motor? hva er hensikten uansett?
Og trenger vel bare 1 tempmåler til vann?
Og om noen vet hvem farger det er på ledningene som skal kobles til vann temp sensor (fra ett B230A elnett) så hadde det vært fint :)
sensorer i hue å ræva på den motoren her :S
Har montert og koblet opp det meste. prøvde å starte bilen i stad, da starta den NESTEN.
etter dette forsvant gnisten.
Coilen er koblet sammen med bensinpumpene(enn så lenge)
begynte å bli litt mindre strøm på batteriet, men starteren gikk fint rundt uten problem..
Var STERK gnist i starta, men dabba helt av etterhvert.
Tenningsmodulen er tilkoblet. styrestrøm til + på coilen.
Hvit ledning og blå ledning fra tenningsmodulen er koblet på minus siden. (mulig den blå skal på pluss siden? )
og det er jordet..
Fordelerlokk og rotor er ok.
Noen ideer når jeg har kommet så langt? :)
Har montert og koblet opp det meste. prøvde å starte bilen i stad, da starta den NESTEN.
etter dette forsvant gnisten.
Coilen er koblet sammen med bensinpumpene(enn så lenge)
begynte å bli litt mindre strøm på batteriet, men starteren gikk fint rundt uten problem..
Var STERK gnist i starta, men dabba helt av etterhvert.
Tenningsmodulen er tilkoblet. styrestrøm til + på coilen.
Hvit ledning og blå ledning fra tenningsmodulen er koblet på minus siden. (mulig den blå skal på pluss siden? )
og det er jordet..
Fordelerlokk og rotor er ok.
Noen ideer når jeg har kommet så langt? :)
Ser man det. :)
Hvit ledning skal på - på coilen og blå er +.
Sett en prøvelampe mellom + på coil og motoren. Denne skal lyse når tenningen står på og når startmotoren går.
Hvis du setter prøvelampen på + og - på coilen så skal den blinke når startmotoren går.
Hvis dette ikke skjer har du ødelagt tenningsmodulen.
Ser man det. :)
Hvit ledning skal på - på coilen og blå er +.
Sett en prøvelampe mellom + på coil og motoren. Denne skal lyse når tenningen står på og når startmotoren går.
Hvis du setter prøvelampen på + og - på coilen så skal den blinke når startmotoren går.
Hvis dette ikke skjer har du ødelagt tenningsmodulen.
Er strøm til coilen hele tiden :)
så har altså reversert gnisten jeg da? :P koble om i morra tenker jeg :)
Hvit står på minus, styrestrøm på pluss.. har minus i ramma, da pulser (a) det på minus siden.. men kobler om det og tester igjen :)
Btw: hva er til hva når det gjelder justering på forgasseren? kjekt å vite når den har starta, må GARANTERT justere :)
Takker for svar :)
Er strøm til coilen hele tiden :)
så har altså reversert gnisten jeg da? :P koble om i morra tenker jeg :)
Hvit står på minus, styrestrøm på pluss.. har minus i ramma, da pulser (a) det på minus siden.. men kobler om det og tester igjen :)
Btw: hva er til hva når det gjelder justering på forgasseren? kjekt å vite når den har starta, må GARANTERT justere :)
Takker for svar :)
Du skal i første omgang bare ha 3 stk. lavspennings ledninger inn på coilen.
1. En hvit på -.
2. En blå på +.
3. Enda en ledning på + som gir coil og tenningsmodul strøm når tenningen står på og når startmotoren går. Nødløsning for oppstart er 12V rett fra batteriet.
Tomganshastighet justeres ofte med en skrue på manifolden, ikke på forgasseren.
CO justeres ved å skru av demperstempelet og stikke ett spesialverktøy loddrett ned i forgasseren.
Husk at turbomotorene skal ha MOTOROLJE nedi der for uten funker det IKKE.
IKKE kjør høyere ladetrykk enn 0,5 BAR før du har skaffet deg en "chippet" forgassernål.
Har koblet sånn som sagt, utenom den blå jeg kobla feil :)
Trykket skal være orginalt b21ft, vet ikke hva det ligger på?
Fylte automat olje på forgasseren, bytte til motorolje da?
bensin/luft?
Har koblet sånn som sagt, utenom den blå jeg kobla feil :)
Trykket skal være orginalt b21ft, vet ikke hva det ligger på?
Fylte automat olje på forgasseren, bytte til motorolje da?
Ok.
Urørt originalturbo bør funke greit.
Det er en vanlig feil. Bytt til 10W/30 motorolje ja.
Ikke glem slangen mellom forgasser og vakumklokken på fordeleren.
Gjort
gjort
og gjort :)
foresten, hvor mye ca skal det være med olje i zenith gassern? hørt 1cm før gjengene og fulgt det
Fikk start på den i stad :) nå virker det som om den for ALT for mye bensin,
holdt gassen i bånn og da gikk den på ''tomgang''
vi skrudde ut en skrue på innsuget bare for å prøve for å få mer luft å da gikk den renere..
Har du noe peil på hva feilen kan være? kjører den orginale k-jet pumpa.
justert både opp å ned på skruen på mengdefordeleren.
har en stygg tanke om flotøren og at den kanskje ikke ''klarer'' å sperre for trykket på bensina. begynner å lukte litt bensin av olja igjen og.
Thomas
Gjort
gjort
og gjort :)
foresten, hvor mye ca skal det være med olje i zenith gassern? hørt 1cm før gjengene og fulgt det
Fikk start på den i stad :) nå virker det som om den for ALT for mye bensin,
holdt gassen i bånn og da gikk den på ''tomgang''
vi skrudde ut en skrue på innsuget bare for å prøve for å få mer luft å da gikk den renere..
Har du noe peil på hva feilen kan være? kjører den orginale k-jet pumpa.
justert både opp å ned på skruen på mengdefordeleren.
har en stygg tanke om flotøren og at den kanskje ikke ''klarer'' å sperre for trykket på bensina. begynner å lukte litt bensin av olja igjen og.
Thomas
Det gjør ikke noe om du fyller røret i forgasseren helt opp med olje. Overskuddet forsvinner uten større dramatikk.
Når man holder full gass og motoren går på tomgang så er det sannsynligvis hull i gummibelgen inne i forgasseren. Dette er en slitedel som skal skiftes i ny og ne. Pass på at den nye monteres 100% korrekt så varer den i 10 000 vis av problemfrie km.
Du MÅ sørge for at det er god kapasitet på slangen som går fra "Fuel Return" på Malpassiregulatoren og tilbake til bensintanken.
http://forum.vccn.no/
Hvis du kobler ladetrykkmåleren til regulatoren i stedet for forgasseren så skal den vise ca. 0,3 BAR trykk når bensinpumpen går.
Skruen på mengdefordeler sier du??? Hvilken??
Orginalt retur rør til 245 + att slangen er den samme gamle. bør holde?
har sett på belgen, finner ingen hull eller sprekker e.l
skal gasserstempelet være bevegelig alle veier? mitt er ihvertfall det.
Når jeg skal sette nedi ''lokket'' så må jeg ta i litt, men det er sikkert pga olja som gjør det trangt?
mente regulatoren :P
skruen på toppen av malpassien.. først av med 2 muttere og så den skruen.
skrudde den langt inn, da kom ingenting i retur, skrudde den neesten helt ut, da kom det i retur når jeg holdt igjen på den slangen som skal til gasseren.
Du mener at regulatoren justerer seg selv etter flotøren og skal sende resten i retur??
Kunne like godt overhala gasseren.. funker settet fra biltema?
Orginalt retur rør til 245 + att slangen er den samme gamle. bør holde?
har sett på belgen, finner ingen hull eller sprekker e.l
skal gasserstempelet være bevegelig alle veier? mitt er ihvertfall det.
Når jeg skal sette nedi ''lokket'' så må jeg ta i litt, men det er sikkert pga olja som gjør det trangt?
mente regulatoren :P
skruen på toppen av malpassien.. først av med 2 muttere og så den skruen.
skrudde den langt inn, da kom ingenting i retur, skrudde den neesten helt ut, da kom det i retur når jeg holdt igjen på den slangen som skal til gasseren.
Du mener at regulatoren justerer seg selv etter flotøren og skal sende resten i retur??
Hvis returen tilbake til tanken har for liten kapasitet så klarer du ikke å redusere bensintrykket tilstrekkelig langt ned.
Det må derfor anbefales at du gjør den test med å koble en trykkmåler som f.eks ladetrykkmåleren til den slangen som normalt sender bensin til forgasseren.
Du justerer så skruen på Malpassiregulatoren til du får 0,3 BAR trykk. Da er denne ferdig justert og du trenger aldri mer å røre den.
Regulatoren regulerer da seg selv helt automatisk, ja
Hvis du ikke har trykkmåler så skru denne skruen helt ut, sett på kuppelmutteren, skru den andre mutteren ut til den er i kontakt med kuppelmutteren og skru så det hele nedtil.
Disse forgasserene har to stempler. Du har det lille demperstempelet som bader i motorolje og så har du det store forgasserstempelet med forgassernålen som gummibelgen er montert på.
Når du skrur av demperstempelet så skal forgasserstempelet uten problemer kunne dyttes helt til topps ved hjelp av en en kulepenn, skrutrekker eller lignende som du stikker inn fra gass-spjeld siden av forgasseren.
Sørg for at dette store stempelet går lett og fint og ikke henger eller lignende.
Demperstempelet er ofte litt vinglete, men det skal være slik, så det gjør absolutt ingenting.
Det er oljen som gir den motstanden som er helt nødvendig for å få ett godt resultat, men ett lett press og litt ekstra god tid er alt som skal til for at det skal sige fint på plass, akkurat slik det skal.
Gummibelgene til Biltema er håpløse til turbobruk.
Har du forresten sjekket tenningstidspunktet?
Skal prøve å måle trykket:)
demperstempelet er vinglete opp, ned og sideveis :P
tenninga er URØRT av meg, men har ikke sjekka opp med sånn gnistlampe. kan gjøre det neste gang. er 3 mil hver vei se
Skal prøve å måle trykket:)
demperstempelet er vinglete opp, ned og sideveis :P
tenninga er URØRT av meg, men har ikke sjekka opp med sånn gnistlampe. kan gjøre det neste gang. er 3 mil hver vei se
Flott, gjør det.
Det gjør ingenting.
Tenning er særdeles viktig så sjekk denne nøye ved anledning. :)
hørt noe om en granada som slet med bensintrykket.. måtte bytte retur-rør og da var det i orden :P
Prøve meg fram når været kommer.
Da har jeg prøvekjørt volvon da.
Må si at jeg synes den gikk noe jævlig :S ingen fusk når turbotrykket slo inn.
kom til 2 giret, da kjentes det ut som bilen hoppa opp å ned, rista noe sykt i noe bak, girkassa osv.. ?
Olja er TYNN og lukter bensin og på oljepåfyllingslokket er det litt hvit olje.. hørt at det kan være kondens fordi motorn har stått lenge.
Oljelekkasje, vet ikke hvor den er end, Renner mellom girkasse å motor.
bensintrykket er VELDIG nær 0.3
Tenninga er på trynet... må jeg rett og slett ''flytte'' fordeleren 2-3tenner på veiva for å få justert den mer? skal uansett finne Ø.D og lage opp merker å gå med timing lampe først..
Vibrasjon kan skrive seg fra hardykoblingen mellom girkasse og mellomaksel..
Mulig jeg har satt den på feil? :)
8 hull og 4 skruer+ hukommelsen til en gullfisk :P
Da har jeg prøvekjørt volvon da.
Må si at jeg synes den gikk noe jævlig :S ingen fusk når turbotrykket slo inn.
kom til 2 giret, da kjentes det ut som bilen hoppa opp å ned, rista noe sykt i noe bak, girkassa osv.. ?
Olja er TYNN og lukter bensin og på oljepåfyllingslokket er det litt hvit olje.. hørt at det kan være kondens fordi motorn har stått lenge.
Oljelekkasje, vet ikke hvor den er end, Renner mellom girkasse å motor.
bensintrykket er VELDIG nær 0.3
Tenninga er på trynet... må jeg rett og slett ''flytte'' fordeleren 2-3tenner på veiva for å få justert den mer? skal uansett finne Ø.D og lage opp merker å gå med timing lampe først..
Good! :)
Hvordan funker 3. gear da?
Du har så vidt skrapet i overflaten på det potensialet som er i en B21E med AT sats så du har MYYE guffe i vente. Bare vent til du kjøper "chippet" forgassernål og bleedventil og lader rundt 1,5 BAR. :D
Du bør skifte motorolje og oljefilter ved første anledning.
Hvit olje tyder på kondens eller toppakningsbrudd fra før. At fordeleren er feilmontert er svært avslørende og ikke ett godt tegn for hva og hvem denne motoren har vært utsatt for tidligere.
Tenningen er EXTREMT viktig så du MÅ!! få justert denne korrekt. Begynn med å justere tenning til 10 - 12 grader på tomgang uten slangen tilkoblet vakumklokken på fordeleren. Om du må flytte fordeleren for å få dette til så gjør du det.
Sjekk tennpluggene dine. NGK BP6ES med 0,7 mm åpning anbefales i første omgang.
Veldig nær 0,3 BAR bensintrykk er greit.
Hehe, må vel lage egne merker for å få sjekka tenninga.. finner ingenting på motoren utenom 30 20 10 5 osv.. ingenting på remhjulet :P
Trudde det ville gå sånn halvveis.. men forventa ikke at jeg skulle bli så overaska :D
får bytte olje igjen og se hva som skjer da :) å finne den forbanna oljelekkasjen.. som ikke kommer fra oljefilteret eller slangene til oljekjøleren :P
justere tenning til 10-12 grader som du sier :) hadde en 740 b230e som var justert til 20grader og fjuska litt... justerte den ned til 12 å den ble bra :)
Gleder meg som en unge til den er som den skal være!! :)
Hehe, må vel lage egne merker for å få sjekka tenninga.. finner ingenting på motoren utenom 30 20 10 5 osv.. ingenting på remhjulet :P
Trudde det ville gå sånn halvveis.. men forventa ikke at jeg skulle bli så overaska :D
får bytte olje igjen og se hva som skjer da :) å finne den forbanna oljelekkasjen.. som ikke kommer fra oljefilteret eller slangene til oljekjøleren :P
justere tenning til 10-12 grader som du sier :) hadde en 740 b230e som var justert til 20grader og fjuska litt... justerte den ned til 12 å den ble bra :)
Gleder meg som en unge til den er som den skal være!! :)
På innsiden av det drevet på veiven som kamreimen er det en skive med ett hakk i som viser ØD. Bruk dette til å lage ett nytt ØD merke på reimhjulet. ;)
Det forstår jeg godt. :)
takk! skal sjekke! :)
finner ikke ut av vibrasjonene... kan det være mellomaksel lageret som har satt seg? bilen har jo stått i 3mnd ca.. ser ut som om akselen blir ''kasta'' litt rund omkring.. har spraya wd-40 rundt ved gummiforinga..
var jo ikke sånn i juni/juli når jeg satt den fra meg
Da er tenninga justert :)
den var på 35 grader før jeg begynte.. ca 12 nå :)
Bytta også ledning til plugg nr4.
nå går motoren veldig pent!
Blir litt varmere enn jeg synes virker bra, men har jo ikke kobla opp temp måler og oljetrykkmåler enda.
typiske steder for oljelekkasjer på undersiden av motoren? tett ved oljefilter, turboretur og oljekjølerslangene. det drypper jevnlig mellom clutchhuset og motoren.
skal bytte ut mellmaksel lageret og foringa, fordi mellomakselen hopper litt..
Da er tenninga justert :)
den var på 35 grader før jeg begynte.. ca 12 nå :)
Bytta også ledning til plugg nr4.
nå går motoren veldig pent!
Blir litt varmere enn jeg synes virker bra, men har jo ikke kobla opp temp måler og oljetrykkmåler enda.
typiske steder for oljelekkasjer på undersiden av motoren? tett ved oljefilter, turboretur og oljekjølerslangene. det drypper jevnlig mellom clutchhuset og motoren.
skal bytte ut mellmaksel lageret og foringa, fordi mellomakselen hopper litt..
Flott.
Tenker nok at den både går fint og starter lett. ;)
Bak svinghjulet og rundt veiven ligger det ett deksel. Dette tetter mot blokken med en pakning og rundt veiven med en simmering. Det høres ut som denne er defekt eller feilmontert.
Ja:) starter utrolig lett å går veldig pent! :)
bytta lager og foring på mellomakselen, så nå funker det fint :)
Skal lete mer etter oljelekkasjen, håper ikke det er bak clutchen :P
Virker som den får for lite bensin når turboen slår inn nå.. kobla vacum fra den nippelen på trykkboksen om det stemte?
Ja:) starter utrolig lett å går veldig pent! :)
bytta lager og foring på mellomakselen, så nå funker det fint :)
Skal lete mer etter oljelekkasjen, håper ikke det er bak clutchen :P
Virker som den får for lite bensin når turboen slår inn nå.. kobla vacum fra den nippelen på trykkboksen om det stemte?
Sånn er det med den saken. :D
Flott.
Håp er kraftige saker, men du få forberede deg på det verste.
Litt teori.
En vanlig forgasser er designet til å gi akkurat passelig med bensin når luften er ca. 30 grader og holder "vanlig" tetthet.
Når turboen komprimerer luften blir den tettere og derfor har Volvo Turbonåler i AT forgasserene. Disse er tynnere og gir derfor mer bensin under ladetrykk.
Det er imidlertid slik at disse nålene er utviklet og "mappet" til 0,35 BAR ladetrykk og ingen intercooler.
Hvis du kjører høyere trykk og intercooler så er luften tettere sammenpakket og mer oksygen finner veien gjennom forgasseren. Dette gjør at blandingen blir for mager. I sin tid leverte Volvo Turbo-cup nåler som gav rett mengde bensin når man kjørte intercooler og høyere ladetrykk.
Hvis du kjører med intercooler og høyere ladetrykk allerede så trenger du en "chippet nål" - eller du må montere tilleggsprut.
En slange fra nippelen på trykkboksen til toppen på Malpassiregulatoren er alt som skal til ja.
Hehe, skal se på ting i morra :)
Såvidt som jeg vet er ikke ladetrykket høyere enn normalt :P sånn at turboxs dumpventilen ikke får trykk nok engang :P
men har jo intercooler da.. hvor får jeg tak i en slik god gassnål? :)
hadde vært utrolig greit med direkte link :P
må ta av toppen etterhvert for å ordne nye pinbolter til eksosen.. begge skruene har prestert å knekke når jeg dytta nedi turboen på syl nr 4.. :(
Åssen pakning bør brukes?
Hehe, skal se på ting i morra :)
Såvidt som jeg vet er ikke ladetrykket høyere enn normalt :P sånn at turboxs dumpventilen ikke får trykk nok engang :P
men har jo intercooler da.. hvor får jeg tak i en slik god gassnål? :)
hadde vært utrolig greit med direkte link :P
må ta av toppen etterhvert for å ordne nye pinbolter til eksosen.. begge skruene har prestert å knekke når jeg dytta nedi turboen på syl nr 4.. :(
Åssen pakning bør brukes?
Hva viser ladetrykkmåleren da?
Det er vakumet i innsugsmanifolden som skal åpne dumpeventilen, ikke ladetrykket. Sjekk at det er godt sug i signalslangen til dumpventilen når motoren går på tomgang.
Jeg VET ikke hvilken nettbutikk eller lignende som har slike nåler nå, men hvis alt annet feiler, så får du gi ett ord så finner vi en løsning. ;)
Kan gi ett lite innblikk i problematikken. Husk at disse forgassere er ekstremt nøyaktige hvis de mappes korrekt: http://www.forgasarteknik.se/Reservdelar/SU_reservdelar/Katalog/ZS-Volvo.pdf
http://img140.imageshack.us/img140/8839/datavx2.jpg
En vanlig B21 pakning holder til denne effekten så sant du unngår tenningsbank, men Elring på side 47 her er å anbefale.
http://www.kgtrimning.com/KGTRIMNING162005web.pdf
Kan også kjøpes her: http://www.kgtrimning.com/KGTRIMNING162005web.pdf
Satt vacuumen på den med misnt sug jeg, hehe..
når det er bra sug der hører jeg at dumpventilen er åpen hele tiden.. men kan kanskje bare stramme den da :)
ikke kobla til turbotrykk måler enda
Hørtes avansert ut! :O får ikke tak i en nål fra en slags form for mc gasser e.l?
Merkes at motoren må være feiljustert på noe vis.. når jeg drar den ut så smeller den litt og drar ikke så godt.
temp måleren viser at det er ok temperatur :)
Satt vacuumen på den med misnt sug jeg, hehe..
ikke kobla til turbotrykk måler enda
når det er bra sug der hører jeg at dumpventilen er åpen hele tiden.. men kan kanskje bare stramme den da :)
Hørtes avansert ut! :O får ikke tak i en nål fra en slags form for mc gasser e.l?
Merkes at motoren må være feiljustert på noe vis.. når jeg drar den ut så smeller den litt og drar ikke så godt.
temp måleren viser at det er ok temperatur :)
Ladetrykkmåler er nødvendig når man holder på å trimme. Sånn er det bare.
Jeg tror nemlig at du lader mer enn 0,35 BAR og at du derfor skulle hatt "chippet" nål allerede. Du må uansett være flink å følge med på at det ALLTID er motorolje i forgasseren. Lite forgasserolje saboterer hele forgasserfunksjonen.
Dumpen må alltid ha full tilgang til det som skjer i innsugsmanifolden og kan godt være åpen når det er vakum der. Hvis fjæren i din dump er for veik så bør den strammes litt. Uansett er det slik at når du gir gass så lukker den og når du får ladetrykk så holder den fortsatt lukket, ikke sant?
Det er faktisk avansert ja. Det finnes ca. 900 forskjellige nåler så det sier jo det meste om nøyaktigheten.
Nei, du kan absolutt ikke bruke nåler fra noe annet. Nålen din må modifiseres og helst mens den fremdeles er montert i forgasserstempelet. På den måten er det bare sette det tilbake i forgasseren, starte opp, gi gass og evt justere ladetrykket videre opp.
skal koble opp måleren. er sikker på at den ikke er under 0.4 ihvertfall :P
Skal lete litt videre så ser vi hva sm skjer ;)
Her er noe: http://www.240grupp-a.se/prestanda.htm
Merk dette: "Hela Turbo Cup turbosatsen finns att köpa (förvisso dyrt men ändå)"
Gir etterhvert nærmere 250 ærlige motorsport hk. ;)
http://forum.vccn.no/img-dump/2011/10/1524.jpg
Enda ett sitat:" Tiden förflöt och vid årsskiftet 1981 så gavs klartecknet, Volvo Turbo Cup skulle startas. Detta skulle bli en klass för både Volvo 242 och 244, man skulle få utnyttja bilar från årsmodell 1975 och uppåt med B21A-motor och som i sin väg skulle vara försedd med Volvos egna R-Sport paket. R-Sport satsen ökade B21A-motorns effekt från 106 hk till hela 180 hk som man uppkom vid uppställt turbotryck på 0,80 bar. Eftersom man var ute efter en motor som skulle gå både driftsäkert och driftbilligt ansågs det som nog. Man startade uppVolvo Turbo Cup på Mantorp Park, hela sjutton bilar kom till startfältet."
bør ikke ha mer enn rundt 180-200hk :) skal jo bli bruksbil :P
ordna handleliste:
Topp pakning ( b21a om den er brukbar?? )
Ventiltetninger
Reg reim
tennkabler
innsugspakning
kjemisk metall til den knekte skruen.. borre med søyleborr maskin.
jeg føler at det er tvilsomt med ''metall sparkel'' men får håpe det går
lurer litt på eksosanlegg etterhvert.. billigst mulig og best mulig :)
Topp pakning ( b21a om den er brukbar?? )
kjemisk metall til den knekte skruen.. borre med søyleborr maskin.
jeg føler at det er tvilsomt med ''metall sparkel'' men får håpe det går
lurer litt på eksosanlegg etterhvert.. billigst mulig og best mulig :)
Den er brukbar til den nevnte effekten.
HVA???
Du borrer ut skrotet, gjenger opp og setter i ny pinnbolt, evt i større utgave.
Når du får kjøpt deg en (lade)trykkmåler, så lager du til en nippel helt fremme på eksosanlegget og kobler ladetrykkmåleren til denne.
Du får da målt motstanden i det eksosanlegget du har og kanskje er det godt nok til denne effekten?
Problemet er at jeg har borret med toppen på og det ble skjevt, derfor fikk jeg ikke brukt noen som helst skrue til syl nr 4. spørsmålet er om kjemisk metall vil holde for å tette igjen det skjeve hullet og bli der når jeg fester pinbolten?
Er katalysator som orginalt på b21ft på fremre del av eksosanlegget.
og har midlertidig bare en liten potte ut på siden av bilen :P
så må ha nytt eksos anlegg uansett desverre.
hva med simons 2.5'' fra pedersens racing? koster 3.000
Problemet er at jeg har borret med toppen på og det ble skjevt, derfor fikk jeg ikke brukt noen som helst skrue til syl nr 4. spørsmålet er om kjemisk metall vil holde for å tette igjen det skjeve hullet og bli der når jeg fester pinbolten?
Er katalysator som orginalt på b21ft på fremre del av eksosanlegget.
og har midlertidig bare en liten potte ut på siden av bilen :P
så må ha nytt eksos anlegg uansett desverre.
hva med simons 2.5'' fra pedersens racing? koster 3.000
De høye temperaturene + vekt og trykk på en turbomotors eksosside setter høye krav til soliditet for at det skal kunne holde over tid.
Kjemisk metall er ikke en slik løsning.
2,5" er større enn det både Volvo og til og med Cosworth kjører originalt så det vil være en god forbedring i forhold til det du kjører med i dag.
Har du sjekket JT?
Får sveise det sakte og rolig så ikke toppen slår seg da :)
Skal sjekke jt og om prisen er noe det samme så :)
JT er litt dyrere, men er 3" og derfor ett MYYE! bedre kjøp, spesielt med 3" downpipe.
Ta en titt.
http://www.jt-tuning.se/shop/
2.5" simons klarer seg lenge på denne motoren. ;) Om du i tillegg lager en 3" downpipe ut fra turbo til første skjøt på en 2,5" halvsats, så fungerer det gull :) Da bråker det ikke så ille heller. Det er noe en bør tenke på da en skal ha det som en bruksbil :)
Pinnbolter som er knekt, borres ut. gå opp fra M8 til M10 på pinnbolter. Kjemisk metall er som Batland sier, en ikke fullt så god løsning :)
Hehe, skal tygge litt på det :)
Har tatt av toppen, sveist hullet og skal borre, gjenge og bytte ventiltetninger i morra :)
så får man håpe den starter igjen da, aldri bytta toppakning før, men føler jeg merka opp godt nok til at det er umulig å gjøre det feil ;)
Går det bra å sette ventiltetninger på eksosventilene og? ser det ikke er det der orginalt, men synes det virker så dumt?
Det går, men det er ikke noen vits i det. De blir bare sprø og sprekker uansett. og det er ikke vakum på eksossida.
Går det bra å sette ventiltetninger på eksosventilene og? ser det ikke er det der orginalt, men synes det virker så dumt?
"If it ain´t broken, DON´T FIX IT!"
De passa ikke på eksosventilene uansett :P
Har sveisa og borra nye hull og satt inn pinbolter.
Satt sammen toppen igjen, skal stramme til kamen å sette på toppen i morra tenkte jeg :)
foresten... momentet på toppen?
20nm + 60nm + 90 grader? kjøre motoren varm og la den kjøle seg, ta av topplokk å løsne 30grader og stramme nye 90 grader? :P
Jeg har konsekvent brukt 60nm 90Nm 120Nm på de gamle B2x motorene uten strekkbolter.
dvs den typen med Umbracobolter. Den andre typen med 14mm-9/16" sekskanthode, har jeg brukt 60Nm 90Nm 110Nm på. ikke etterstrammet mer enn det. Det var slik jeg ble lært det av en lokal Volvohelt for 15 år siden. :) Men gjør gjerne som Verkstedhåndboken sier om du ikke vil gjøre det sånn. ;)
De passa ikke på eksosventilene uansett :P
Har sveisa og borra nye hull og satt inn pinbolter.
Satt sammen toppen igjen, skal stramme til kamen å sette på toppen i morra tenkte jeg :)
foresten... momentet på toppen?
20nm + 60nm + 90 grader? kjøre motoren varm og la den kjøle seg, ta av topplokk å løsne 30grader og stramme nye 90 grader? :P
Uavhengig av hvilke bolter du har så bruker du Volvo sin oppskrift.
For å se hva som skjedde så gjorde jeg en test med å blande sammen de forskjellige oppskriftene og det må frarådes på det mest bestemte.
Lagom er best så du skal ikke overdrive noe denne gangen heller.
Jeg har konsekvent brukt 60nm 90Nm 120Nm på de gamle B2x motorene uten strekkbolter.
Det er ingen dårlig oppskrift. ;)
Fant noe i en gammel bil bok fra 1987 :)
stramma alt i riktig rekkefølge etter haynes boka. og stramma kammen med 20nm.
20nm-60nm + 90 grader :) tilsvarer rundt 100nm fant vi ut etter å ha stramma grader med latmannsarm og målte med momentnøkkelen :P
Kjøre motoren varm, kjøle den helt, slakke 30grader og stramme nye 90 grader?
Har ihvertfall satt på toppen igjen. regner med oppstart i morra om det ikke blir drittvær :)
Så skal vi se om det er mulig at det var falskluft i innsugspakninga som gjorde at det virker som den fikk for lite bensin :P
Har du strekkbolter skal du ikke løsne og etterstramme, det er hele poenget med strekkbolter, du monterer i henhold til anvisning (20Nm, 60Nm, 90grader) og så er du ferdig til å kjøre.
Toppen har sittet på i 2-3 uker nå og alt virker helt greit :P
Kjørte en 2 mils tur her om dagen, motoren virker til å holde igjen, lekker fortsatt litt olje og turboen blir grusomt varm(min mening er for varm)
Pluggene er litt hvite når jeg tar de ut varme.. men når de har vært ute litt så blir de mørke omtrent som de skal være.
malpassi regulatoren: skal den ha vacuum fra innsuget eller trykk fra trykkboksen for å åpne for mer bensin?
har prøvd begge deler og synes det er ganske likt.
Men bilen starter lett å går hele tiden.. så virker som at den er ganske grei :)
Flott at du, i motsetning til så mange andre, gir tilbakemelding.
Du kjører sikkert høyere laderykk en 0,35 BAR.
Minner om denne:
Det er bare èn måte å gjøre dette korrekt på og det er slik:
Det SKAL trekkes en enkel slange mellom en nippel på trykkboksen fremfor forgasseren og "Turbo in" her.
http://forum.vccn.no/
hehe :P
Ok, skal koble sånn :) har du tilfeldigvis en forklaring på hvorfor den skal kobles på turbotrykket? den presser vel ned?
Grunnen er at bensintrykket må være stabilt 0,2 - 0,35 BAR høyere enn lufttrykket i trykkboksen. Hvis ikke klarer ikke bensinen å komme seg inn i forgasseren.
Oki :) kanskje jeg skal prøve å justere opp bensintrykket på regulatoren bittelitt og? til kanskje 3.2?
Det er lite å hente på å øke bensintrykket over ca. 0,35 BAR og sjansen for at forgasseren "renner over" øker også.
Jeg har ingenting informativt å komme med her, forutenom at jeg har storkost meg med å lese i denne tråden! Veldig fin og informativ tråd :)
Er det normalt at malpassi regulatoren stiller ned trykket av seg selv etterhvert? målte trykket i går, da var det nede i rundt 2.
stilte opp til nærmere 3, da fikk bilen fart på seg gitt :)
lekker litt av bunnkaret på gassern.. har gjort det hele tiden, brukt pakningnspapp og pakn sement der.. Hvor får jeg tak i den pakningen billigst mulig?
Noen som har ett helt motor-nett og innvendig nett til 240? helst fra A motor bil..
Hvis du bor i nærheten av meg, så har jeg ett gammelt A nett du kan få, sikkert ett par kontakter som er no defekte eller no.
Kjekt å høre.
Korrekt utført får man mye morro for pengene med en AT sats på en lavkomp. motor. ;)
Er det normalt at malpassi regulatoren stiller ned trykket av seg selv etterhvert? målte trykket i går, da var det nede i rundt 2.
stilte opp til nærmere 3, da fikk bilen fart på seg gitt :)
lekker litt av bunnkaret på gassern.. har gjort det hele tiden, brukt pakningnspapp og pakn sement der.. Hvor får jeg tak i den pakningen billigst mulig?
Noen som har ett helt motor-nett og innvendig nett til 240? helst fra A motor bil..
Det har vi ikke sett, nei.
2-3 hva?
Hvis det er psi så bør du justere bensintrykket til til ca. 5 PSI.
BAR og PSI på manometeret :) trykket hadde synki til ca 0,20bar. justerte til ca 0,28 -0,29 tenker jeg.. da gikk den greit mye bedre :) holder fortsatt bittelitt igjen når jeg begynner å gasse ppå neste gir etter pådrag da.. skal skaffe ett par bunnkar pakninger til forgasseren og prøve å justere opp littegranne til :)
Wrasko: sender deg PM :)
Nøling ved gasspådrag etter gearing er vanligvis forårsaket av for mager blanding. Vanlige feilkilder er kald innsugsmanifold og ATF olje i forgasseren.
Sørget DU for at innsugsmanifolden har fungerende vannoppvarming og at det er MOTORolje i forgasseren?
hmmmmm...... :P Ville blitt så mye kål :S trur det er ATF olje i gassern å. Bare å bytte om det :) holder vel å gin littegrann mer bensin? så får jeg se hva jeg gjør utover våren som kommer :)
Tenkte meg nok det og nå har du fått tilhørende resultat som fortjent og som avslører innsatsen. ;)
Bensinforbruket blir forhøyet fordi du må kjøre lengre med chocken på etter en kaldstart enn når manifolden er oppvarmet slik Volvo designet den.
Du kan heller ikke kan justere forgasseren til lav CO fordi dette vil sørge for at motoren fusker.
er det en enklere måte å lage varming til manifolden på? uten å borre i toppen? :P Derfor jeg ikke gjorde det, fordi jeg ikke føler meg helt trygg på å borre i toppen :)
Går ikke ann å f.eks borre ett hull foran manifolden og ett hul bak med hver sin nippel og slange til varmeapparatet? :)
Det spiller i grunnen mindre rolle hvordan du gjør det. Poenget er å få temperatur i manifolden.
Nipler foran og bak er én mulighet. Bare sørg for at det blir tett.
Vet du hva, Da gjør jeg det! :)
Å det rima ;) hvor finner jeg pakning til bunnkaret på zenith gasser foresten? :)
Ja, det er ikke måte på hva vi vår te´. ;)
Her kanskje: http://www.pedersens-racing.no/bil/
der se ;) brå sjekke på biltema for ett billigere altenativ først, ellers blir det bestilling der ;) de hadde ikke på lager her om dagen når jeg var nede på pedersens se..
bestilt 2x bunnkar pakning til zenith 175 cd-2 fra pedersens :)
noe som er litt utrolig er at den jævelskapen starta lett etter å ha stått urørt i 3 uker :P
Driver med nok et elnett bytte for tiden som tar tid på denne årstia :P
Pakninger til gasseren ligger i bilen og venter på våren og temperaturer som er menneskelige :)
Gleder meg til å komme igang til våren :)
noe som er litt utrolig er at den jævelskapen starta lett etter å ha stått urørt i 3 uker :P
Driver med nok et elnett bytte for tiden som tar tid på denne årstia :P
Pakninger til gasseren ligger i bilen og venter på våren og temperaturer som er menneskelige :)
Gleder meg til å komme igang til våren :)
Neida.
Når en AT sats settes opp slik den skal, så er det oppsiktsvekkende lettstartete saker. Når alt er 100% så blir det en utfordring å få høre at startmotoren slår inn uten at motoren starter.
Artig å følge med.
Lurer litt på: går det ann å sette på en topp fra en A- motor for å få vannsløyfen korrekt? eller blir det bare feil mtp at det ikke kommer fra en turbo motor?
Har en 530 topp fra en b230F , kunne eventuelt borra opp hulla i den for å få den bra..
2,1 og 2,3 toppene er vel ikke til å bruke om hverandre?
Lurer litt på: går det ann å sette på en topp fra en A- motor for å få vannsløyfen korrekt? eller blir det bare feil mtp at det ikke kommer fra en turbo motor?
Har en 530 topp fra en b230F , kunne eventuelt borra opp hulla i den for å få den bra..
2,1 og 2,3 toppene er vel ikke til å bruke om hverandre?
Alle AT motorer går med A-topp så det er bare å stå på.
En oppborra b230F funker også og pga at 530 toppene er tykke solide og gode så vil jeg anbefale disse.
Snu toppen opp/ned og legg på den aktuelle toppakningen og sjekk at ringen rundt sylindrene har støtte alle 360 graderen i hvert forbrenningskammer. Har den det, kan du gjøre som du vil, men ikke begynn med noe 405/531 dritt.
Da vurderes det og ta av 530 toppen fra f- motoren jeg har stående :) Den er nemlig helt strøken, ingen knekte skruer o.l :)
Bare borre opp hullene til vannsløyfen?
B21 eller B230 Topp pakning? :)
Vil den orginale b230f kammen være grei? (bedre enn den orginale b21 ft kammen?)
Kan det ikke bli + 20grader snart :/
Da vurderes det og ta av 530 toppen fra f- motoren jeg har stående :) Den er nemlig helt strøken, ingen knekte skruer o.l :)
Bare borre opp hullene til vannsløyfen?
B21 eller B230 Topp pakning? :)
Vil den orginale b230f kammen være grei? (bedre enn den orginale b21 ft kammen?)
Kan det ikke bli + 20grader snart :/
Det er en god idé.
Det er bare å borre i vei ja.
Hvis du legger en B230 toppakning på en b21 blokk så ser du klart hvorfor det er en dårlig idé.
Jeg mener helt klart NEI. Original turbo og A-manifold funger best med milde kammer.
Du trenger en betydelig større turbo og helst lage adapter til AT forgasseren slik at du kan bruke K-innsugsmanifolden før værre kam er en god idé.
Diameteren på kompresjonskammeret i 530 toppen vil vel bli større enn diameteren i sylinderne?
Må bruke en b21ET toppakning? vil ikke pakningen ryke da?
Mulig jeg tenker feil :P
Ta kammen fra orginal toppen og sette den over i 530'n.
Føler det er lurt å spørre før jeg gjør noe som helst ;)
Diameteren på kompresjonskammeret i 530 toppen vil vel bli større enn diameteren i sylinderne?
Må bruke en b21ET toppakning? vil ikke pakningen ryke da?
Mulig jeg tenker feil :P
Ta kammen fra orginal toppen og sette den over i 530'n.
Føler det er lurt å spørre før jeg gjør noe som helst ;)
Ikke nødvendigvis så det er det du må sjekke. Legg B21 toppakningen ned på 530 toppen og prøv å tegne 4 maksimalt store og hele sirkler inne i forbrenningskamrene. Bruk en tynn tusj eller lignende. Hvis du klarer dette kan akkurat denne toppen brukes med akkurat den toppakningen.
Ja, gjør det, men husk å sjekke ventilklaringen etterpå.
oi, detta skjønte ikke jeg helt? blir vel sånn at metallringen på pakningen MÅ treffe toppen og ikke kammeret? :P
Det er akkurat det som er poenget ja.
Du har tidligere sagt at du vil prøve å slipe nål selv.
Her ser du en original og 2 nåler slipte for bruk med E85 i bilcross.
http://www.raceinfo.no/temp/tn_Slipt%20for%20E85%20bilcross.jpg
Ja, det kommer til nytte! :) Slags slipeverktøy/middel vil du anbefale? :)
Har bytta motornett og montert servo.
Tenninga kutter når jeg slipper starteren.. Den brune ledningen er koblet fra starter(nærmest blokka) og til coilen (sammen med en svart jeg ikke vet hva er til?)
Men kan si at jeg har ødelagt gassnåla og den lille hylsa den sitter i(måtte sveise sammen nåla og hylsa) :/ Vansklig å få tak i?
Den starter med direkte strøm fra batteri, men når jeg tråkker på gassen skjer det ingenting ? pga ugangen jeg gjorde?
Kanskje på tide med bilder snart og :P
Har bytta motornett og montert servo.
Tenninga kutter når jeg slipper starteren.. Den brune ledningen er koblet fra starter(nærmest blokka) og til coilen (sammen med en svart jeg ikke vet hva er til?)
Men kan si at jeg har ødelagt gassnåla og den lille hylsa den sitter i(måtte sveise sammen nåla og hylsa) :/ Vansklig å få tak i?
Den starter med direkte strøm fra batteri, men når jeg tråkker på gassen skjer det ingenting ? pga ugangen jeg gjorde?
Kanskje på tide med bilder snart og :P
Det gjør den nok. Coilen må også få støm når du slipper nøkkelen. Det får den vanligvis fra en blå ledning.
Du må regne med å ødelegge en hel haug med nåler før du klarer å få ett bra resultat. I tillegg går det 100 vis av liter bensin og mange timer med sliping, testing sliping osv osv.
På tide med bilder ja.
har prøvd med både den brune og den blå ledningen samtidig å :/ kan være feil mellom bilens nett og motornettet... Kan koble den blå sammen med en annen som er fungerende på hakk 2 :)
Biltema sine sett? :P eller MÅ det være fra en turbo A?
Skal ta bedre bilder på lørdagen :)
1194
1195
Skal ta bedre bilder på lørdagen :)
1194
1195
Ser man det ja.
I ene hjørnet på koblingen mellom bilen og motornettet er det en blå ledning med rød strek. Trekk en ledning fra denne og bort til Coilen.
Hvis ikke dette funker må du koble den inn på en sikring som gir strøm når "switsen" en står på 2. hakket. Mål deg frem med prøvelampe.
skal ta en titt på lørdagen :) Nederste bildet er fra før jeg bytta elnett og motornett, da fungerte tenninga :P
Det er en blå/rød ledning i koblinga på det nye og :) skal se hvor den fører hen og koble det derifra.
På coil: Skal brun og blå fra motornett stå på + ''15'' siden? eller den blå fra tenningsmodulen? er kun plass til 2stk ledninger på + ''15''
Har fått tak i en deleforgasser, fra amazon riktignok, men skal vel gå ann å få gassnål osv til å passe?
Foresten: Hvem årsmodell kommer den grillen fra? er det 240 grill i det heletatt? :P synes den passer til bilen når man ser den med panseret lukka.
Faen at det ikke er plass til 740 IC rett bak grillen -_- Får ikke satt på plastikk - kåpa med ic'n der den står, selv med kutting..
HarryVolvo
29/03/12, 19:07
El-vifte veit du.. :)
Og jeg har en hel kasse med gamle gassere dersom du trenger. :)
Skal igrunn bare være en ledning på hver side av coilen + evt turtelleren..
den blå som kommer fra modulen, hvor skal den stå? Tenninga er fra b21 ft;) som batland sier så skal det nok være brun og blå med rød strek.
den hvite er til turtall?
El- vifte vet jeg ikke om jeg gidder :P kan jo hende jeg finner på det å etterhvert :P
Men nåla fra standard stromberg/zenith passer i min zenith 175? forskjellen er vel ikke i nåla akkurat?
HarryVolvo
29/03/12, 20:13
Er vel en blå som skal stå på + ja, og så mener jeg at det skal være en sort en plass fra modulen til -..
Rød/hvit ledning er turteller..
Nålene skal passe overens ja, uten at jeg skal si det helt for sikkert..
hmm.. finner vel ut av det :) Er kun 2 kontakter på + og må ha 3 for å få den brune og de 2 blå som trengs.. hmm. skal det ikke gå konstant strøm igjennom den brune som går igjennom starteren? den skal vel egentlig gi strøm når tenninga er på hakk 2?
Har fått tak i en deleforgasser, fra Amazon riktignok, men skal vel gå ann å få gassnål osv til å
Hvis det er en eldre Stømbergforgasser så kan du flytte hele forgasserstempelet over og det vil passe fysisk.
Det er imidlertid slik at de eldre forgasserne justere CO underfra og de har derfor ett lett demonterbart messing eller plastlokk i bunnen av flottørkammeret. Nålen har en liten hylse som skrus fast i forgasserstempelet.
På de nyere Strømbergforgasserene justerer man CO ovenfra og dette krever en annen nål med større og gjenget hylse. Turbomotorer trenger flottørkammer som er tett og uten lokk i bunnen.
Nålene passer ikke om hverandre.
Hvis du flytter hele stempelet over så må du forvente feil CO og dette blir det mer enn alminnelig vrient å korrigere.
åssen får man da tak i de originale (eller tilsvarende) nålene og hylsene til turbo? : / skal gjøre ett forsøk, men såvidt jeg så gikk det ikke an å justere den nåla som satt der på noen måte heller : / kanskje det og var vanlig strømberg.
Gassern som sitter på har tett bunnkar
Var tett bunnkar på delegasseren å :) satt over hele gass stempelet med nål og membran, fylte på atf olje og alt fungerte :)
Fant ut at den blårøde ledningen går inn til en annen blå ledning, satt det på plass og fant ut at sikringa var gått :P nå fungerer tenninga :)
Starter omtrent før du vrir om nøkkelen :D
Målt turbotrykket til ca 0,45 bar Men bilen skyter etterhvert hvis dere skjønner hva jeg mener? alltid vært sånn... og den kan finne på å stoppe og :P starter med engang igjen.
Var tett bunnkar på delegasseren å :) satt over hele gass stempelet med nål og membran, fylte på atf olje og alt fungerte :)
Fant ut at den blårøde ledningen går inn til en annen blå ledning, satt det på plass og fant ut at sikringa var gått :P nå fungerer tenninga :)
Starter omtrent før du vrir om nøkkelen :D
Målt turbotrykket til ca 0,45 bar Men bilen skyter etterhvert hvis dere skjønner hva jeg mener? alltid vært sånn... og den kan finne på å stoppe og :P starter med engang igjen.
Flott, men du glemmer deg stadig bort seg jeg. Turbomotorer TRENGER som tidligere nevt Motorolje i forgasseren og IKKE atf olje.
0,45 BAR er helt ok i begynnelsen.
Hovedproblemet du har nå er at du ikke engang kjører AT forgassernål, men 100% original 82 hk Amazon nål som gir så ALT for mager blanding at du er ute på tynne is nå.
Når motoren går så magert at den kubber da er det motorskader på gang så dette vil jeg fraråde.
Har de ikke nåler på Volvo? Jeg kjøpte jo org. gassernår og sete til min 87.240 med b230a..? Ev. kjøpe noen nåler (kostet ikke stort) og kanskje prøve å oppsøke noen som har erfaring med sliping..? Fiske litt i sverige kanskje..?
Har de ikke nåler på Volvo?
Jeg kjøpte jo org. gassernår og sete til min 87.240 med b230a..? Ev. kjøpe noen nåler (kostet ikke stort) og kanskje prøve å oppsøke noen som har erfaring med sliping..? Fiske litt i sverige kanskje..?
Jovisst.
Hvis man lader <0,5 BAR så kan man bruke de originale Volvo AT forgassernålene. Det er først nå man passerer ca. 0,55 BAR at "chippet" nål (eller tilleggsprut) blir stadig mer nødvendig.
Absolutt alle kan slipe forgassernål, men resultatet blir så godt som alltid deretter. De som VET hva de driver med tar rundt kr. 1000,- for å slipe en nål til KORREKT profil dette oppfattes gjerne som dyrt.
Jovisst.
Hvis man lader <0,5 BAR så kan man bruke de originale Volvo AT forgassernålene. Det er først nå man passerer ca. 0,55 BAR at "chippet" nål (eller tilleggsprut) blir stadig mer nødvendig.
Absolutt alle kan slipe forgassernål, men resultatet blir så godt som alltid deretter. De som VET hva de driver med tar rundt kr. 1000,- for å slipe en nål til KORREKT profil dette oppfattes gjerne som dyrt.
Heh, jajaa.. Da kan de bare kjøre org. trykk for min del.. ;) Hadde jeg skulle trimmet seriøst med strombergforgasser så hadde ikke 2000 vært en hindring heller.. Blir jo samme pris som et sett dyser ca..
Jeg er sikker på at jeg har dumpet innom "chippa" forgassernåler på eBay for en tid siden.. Husker klart og tydelig at vedkommende solgte "rallynåler" og seteventil/dyse, skulle klare ca.235hp+/- med 1.2 bars wg-actuator på T3-turboen. Dette er kun hva jeg mener å huske, kan være at jeg bommer litt.. Men er nesten 100%sikker på at det var slik det sto. Skal prøve å se om jeg har lagret noe spor av denne fyren på pc`en..
Vet du sier det skal være motorolje , men om jeg tør spørre: hvorfor? den går og kan fint gasse med atf? er det fordi den skal respondere litt tregere med tykkere olje?
Leste litt i forgasserturbo tråden nå :P Bytter til Motorolje i gasseren ved første andledning ;)
Den gamle nåla må også ha vært ''uoriginal'' For den var helt identisk:P
den lyse ''poff'' lyden under lading kan være fordi den får for lite bensin?
Har litt eksos lekkasje fra syl 4 til grenrør pga skakke bolter (derfor jeg skal bytte topp) men det spiller ikke en SÅ stor rolle?
Vet du sier det skal være motorolje , men om jeg tør spørre: hvorfor? den går og kan fint gasse med atf? er det fordi den skal respondere litt tregere med tykkere olje?
Den gamle nåla må også ha vært ''uoriginal'' For den var helt identisk:P
den lyse ''poff'' lyden under lading kan være fordi den får for lite bensin?
Har litt eksos lekkasje fra syl 4 til grenrør pga skakke bolter (derfor jeg skal bytte topp) men det spiller ikke en SÅ stor rolle?
I motsetning til "vanlige" forgassere så har ikke Strømberg forgassere en akselerasjonspumpe som pøser på med ekstra bensin når du flytter gasspedalen. I stedet har de ett demperstempel og demperolje som sørger for at blandingen blir fetere ved behov. Når man har komprimert luft i trykkboksen slik man får med turbo, da trenger man en større mengde drivstoff for å klare samme AFR. I tillegg er det slik at turbomotorer foretrekker enda litt fetere blanding under akselerasjon enn det sugemotorer foretrekker.
Bare se hvordan det såg ut når touring car var turboladet og interessant. http://www.youtube.com/watch?v=5vRDo4rchmc&feature=related
Tykkere olje gir dette resultatet.
Når det "poffer" i dumpvalve, innsugsmanifold, forgasser og trykkboks så er det nesten alltid ett tydelig tegn på motorfusk forårsaket av alt for mager blanding.
Hvis du forsiktig drag i nålen og leser oppe ved messinghylsen, så ser du bokstaver. Turbonålene, og KUN turbonålene er merket FJ og FN.
Heh, jajaa.. Da kan de bare kjøre org. trykk for min del.. ;) Hadde jeg skulle trimmet seriøst med strombergforgasser så hadde ikke 2000 vært en hindring heller.. Blir jo samme pris som et sett dyser ca..
Jeg er sikker på at jeg har dumpet innom "chippa" forgassernåler på eBay for en tid siden.. Husker klart og tydelig at vedkommende solgte "rallynåler" og seteventil/dyse, skulle klare ca.235hp+/- med 1.2 bars wg-actuator på T3-turboen. Dette er kun hva jeg mener å huske, kan være at jeg bommer litt.. Men er nesten 100%sikker på at det var slik det sto. Skal prøve å se om jeg har lagret noe spor av denne fyren på pc`en..
Jeg er enig med du, men det er flere som har fått tilbudet uten å takke ja så jeg antar at det er for dyrt.
Ja takk, se hva du finner..
Det skal sjekkes på begge nålene i morgen ;)
Takk :)
Har seg jo sånn at 1000,- høres brutalt ut for en liten nål :P
Det skal sjekkes på begge nålene i morgen ;)
Takk :)
Har seg jo sånn at 1000,- høres brutalt ut for en liten nål :P
Det kan du si, men hvis motoren forøvrig er korrekt spec. så tilfører en slik nål ca. 100 hk. Billigere hk finnes bare ikke.
Lurer litt på den spindelen inne i fordeleren..
Som nevnt tidliger så er den ene tappen litt feil, trolig fordi den har slått borti noe. så den er jo ikke helt rett, jeg har retta den ut med tang og slipt den så rett som jeg klarte.. motorn går veldig pent før ladetrykk.
Kan den ha noe som helst betydning? du som har greisusen på det batland? :)
Skal fixe litt på fredagen.. blir mye fram og tilbake som vanlig:P
har lakkert gulvet innvendig og skal begynne å monter litt :) forhåpentligvis flytte bensinpumpe osv.
Lurer litt på den spindelen inne i fordeleren..
Som nevnt tidliger så er den ene tappen litt feil, trolig fordi den har slått borti noe. så den er jo ikke helt rett, jeg har retta den ut med tang og slipt den så rett som jeg klarte.. motorn går veldig pent før ladetrykk.
Kan den ha noe som helst betydning? du som har greisusen på det batland? :)
Skal fixe litt på fredagen.. blir mye fram og tilbake som vanlig:P
har lakkert gulvet innvendig og skal begynne å monter litt :) forhåpentligvis flytte bensinpumpe osv.
Det er ikke uvanlig at "stjernen" er skadet etter å ha hektet i klipset som holder fordelerlokket på plass. Vi har ikke hatt noen problemer etter å ha rettet den skadete armen og justert klaringen til det samme som de andre.
At du får problemer ved ladetrykk er nøyaktig som forventet pga Amazon nål og ATF olje.
Det er ikke uvanlig at "stjernen" er skadet etter å ha hektet i klipset som holder fordelerlokket på plass. Vi har ikke hatt noen problemer etter å ha rettet den skadete armen og justert klaringen til det samme som de andre.
At du får problemer ved ladetrykk er nøyaktig som forventet pga Amazon nål og ATF olje.
Skal opp der i morra, da skal det skje ting. med mindre det regner bortover da :P
Ser ut som det står ''BICC'' på gassnåla.
Flytta bensinpumpa til der den skal stå, kobla den på sikring nr 11. lagt i gulvteppe og satt inn stoler, bytta til motorolje(hadde bare 10w40 om det går greit?) osv idag :P
Tok en liten prøvetur, da datt det lille jeg har av eksosanlegg av.. :P skal slipe litt nål på Mandag om ikke før :)
Ser ut som det står ''BICC'' på gassnåla.
Flytta bensinpumpa til der den skal stå, kobla den på sikring nr 11. lagt i gulvteppe og satt inn stoler, bytta til motorolje(hadde bare 10w40 om det går greit?) osv idag :P
Tok en liten prøvetur, da datt det lille jeg har av eksosanlegg av.. :P skal slipe litt nål på Mandag om ikke før :)
B1CC stemmer godt på en original sugemotornål ja, og som du ser, er den langt fra identisk til B1FJ nålen som står i AT forgasserene.
Sliping er MUST så stå på og lykke til.
bør jeg egentlig slipe ganske mye da? :P kjekt å vite :)
HarryVolvo
06/04/12, 23:34
Her står det mye lurt...
http://forum.savarturbo.se/viewtopic.php?t=4972
bør jeg egentlig slipe ganske mye da? :P kjekt å vite :)
Med det samme du har slipt for mye er nålen ødelagt. Du MÅ derfor begynne med å slipe lite og forsiktig, så prøvekjøre. Gjenta dusinvis av ganger og helt til bilen går perfekt.
Hvis du ikke klarer det og gir opp, da kan du lage en slik "Hvordan trykksette Strømberg" guide som andre har gjort. ;)
Her står det mye lurt...
http://forum.savarturbo.se/viewtopic.php?t=4972
Legg merke til at de fjerner choken. Har du forsøkt å starte en kald motor uten choke? Eneste løsningen er å justere CO så høyt at en kald motor starter uten choke. Dette sender forbruket til himmels. En revva løsning.
Til høyre ser man hvordan gutta som fjerner chocken sliper nåler:
http://forum.vccn.no/img-dump/2011/12/997.jpg
Bør ta ''LITT'' Midre enn det med andre ord? ;)
Slipe den litt kortere?
Ser ikke mange av bildene på den ''savar turbo'' siden.. skal se litt mer etterpå:) er det skummelt at trykket flyr ut ett par steder? vil den skyte pga det?
begynner å bli litt usikker på om den egentlig er trykktett.
Klarer du å nevne ett par hull som MÅ være tette for at det ikke skal bli kål? :)
Sliper å sliper.. holdt på i flere timer.. slipe, prøvekjøre, slipe og prøvekjøre.. Poffinga forsvinner ikke, men lukter at den er nødt til å få altfor mye bensin.. Hva F... kan den poffinga komme av nå? :S Bruker motorolje i gassern. ladetrykk er ca 0,5-0-55
Virker som den ikke poffer før jeg kommer over 0.4bar.
Sjekka gasseren mot Amazon gassern.. er betydelig forskjell på Nålventil og bensin inn.. Gamle nålen sto det R*FN ellernoe.. Må ihvertfall være en Turbogasser.
Foresten.. Bruker biltema tennplugger og 95oktan... Har det noe innvirkning?
isåfall, åssen Plugger er MUST? og burde kanskje helle på 98oktan
HarryVolvo
09/04/12, 20:29
Turbo + 95 = :(
Fyll 98.. Har du borra opp hoveddysa?
Sliper å sliper.. holdt på i flere timer.. slipe, prøvekjøre, slipe og prøvekjøre.. Poffinga forsvinner ikke, men lukter at den er nødt til å få altfor mye bensin.. Hva F... kan den poffinga komme av nå? :S Bruker motorolje i gassern. ladetrykk er ca 0,5-0-55
Virker som den ikke poffer før jeg kommer over 0.4bar.
Sjekka gasseren mot Amazon gassern.. er betydelig forskjell på Nålventil og bensin inn.. Gamle nålen sto det R*FN ellernoe.. Må ihvertfall være en Turbogasser.
Foresten.. Bruker biltema tennplugger og 95oktan... Har det noe innvirkning?
isåfall, åssen Plugger er MUST? og burde kanskje helle på 98oktan
Dette høres velkjent ut ja. Det går som tidligere nevnt noen kvelder og noen nåler på veien mot suksess. Ikke gi opp. Du er på rett vei selv om den er kronglete og bratt.
Som pkt. 1 så må du først og fremst sørge for at det går en tett slange fra en nippel på trykkboksen og bort til toppen på Malpassi BTR.
På grunn av at Turbonålen B1FJ(N) gir motoren mer bensin så er det behov for en større nåleventil til å fylle opp flottørkammeret også.
Kjører du fremdeles med kald innsugsmanifold? I tilfellet må du leve med poffing og slikt frem til at du har kjørt så langt at manifolden er blitt varmet opp av toppen.
Kjenn etter med hånden.
Forresten; hvor stor forskjell er det hvis du drar på chocken?
Jeg vil anbefale NGK BP6ES plugger, og spesielt nå i utviklingsperioden. Du kan godt justere åpningen til 0,55 mm.
Hvordan reagerer motoren hvis du rolig drar den opp til ca. 4500 o/min på 3. gear, slipper gassen helt i ca. 3 - 5 sek., og så smeller gasspedelen i bunnen?
Slangen er helt tett, den er koblet sammen med turbotrykks måleren med Y- stykke :)
Borre opp hoved-dysa skal ikke være nødvendig når man sliper nåla?
Merket selvfølgelig betydelig forskjell fra før jeg begynte å slipe nåla til jeg hadde fått slipt den en god del ganger, Dro MYE bedre. Nå høres det ut som den drukner på tomgang omtrent ( slipa ikke så høyt opp på nåla)
Har fortsatt ikke lagt opp til manifold-varme, det SKAL gjøres samtidig med bytte av topp (530) :)
Men selvom manifolden er varm pga toppen så er poffinga der.
Ser også ut til at forgasseren ''Fryser''. var ikke mer enn mellom 1 og 3 grader her om dagen. Har det kanskje litt innvirkning?
Ikke prøvd med choke, skal jeg gjøre det? :)
NGK BP6ES Skal innkjøpes :) å justere åpning til 0,55mm :)
Ett par spylervæske kanner med 98 skal og innkjøpes(forskjell på kvalitet på f.eks esso, statoil, uno-X og shell?) Pumpe 95'n rett i tanken på den andre volvon ;)
Har ikke koblet opp Turteller enda, så vet ikke det enda desverre :(
Virker som det værste poffinga er når du først gir ut ett gir og fortsetter på neste.. si første og andre gir..
Men kan evt skrive opp ting jeg må legge merke til og se opp for eventuelt eksperimentere med, så kan jeg brått få gjort noe underverker til helgen ? :)
Slangen er helt tett, den er koblet sammen med turbotrykks måleren med Y- stykke :)
Er ikke overbegeistret over at noe som helst er koblet inn på denne slangen, men så lenge det er tett får det gå.
Borre opp hoved-dysa skal ikke være nødvendig når man sliper nåla?
Disse forgasserene funker etter ett annet prinsipp. Ikke gjør noe som helst med "hoved-dysa".
Merket selvfølgelig betydelig forskjell fra før jeg begynte å slipe nåla til jeg hadde fått slipt den en god del ganger, Dro MYE bedre. Nå høres det ut som den drukner på tomgang omtrent ( slipa ikke så høyt opp på nåla)
Det tror jeg på. Synd du ikke har lambdameter slik at du kan se hva du driver med.
Har fortsatt ikke lagt opp til manifold-varme, det SKAL gjøres samtidig med bytte av topp (530) :)
Men selvom manifolden er varm pga toppen så er poffinga der.
Mange år med knoting har vist at oppvarmet manifold er nødvendig - og spesielt på vinterstid.
Ser også ut til at forgasseren ''Fryser''. var ikke mer enn mellom 1 og 3 grader her om dagen. Har det kanskje litt innvirkning?
Forgasser-ising er ett velkjent problem på vinterstid. Du bør vurdere koble fra intercooleren eller evt. legge en papp fremfor som dekker 1/2 celleverket nå i vinterkulden.
NGK BP6ES Skal innkjøpes :) å justere åpning til 0,55mm :)
Godt.
Ett par spylervæske kanner med 98 skal og innkjøpes(forskjell på kvalitet på f.eks esso, statoil, uno-X og shell?) Pumpe 95'n rett i tanken på den andre volvon ;)
7,5:1 og 0,5 BAR ladetrykk går fint på 95 blyfri.
Har ikke koblet opp Turteller enda, så vet ikke det enda desverre :(
Jaja, den kommer vel etterhvert.
Virker som det værste poffinga er når du først gir ut ett gir og fortsetter på neste.. si første og andre gir..
Høres ut som den typiske "alt for kald innsugsmanifold" feilen, og hvis forgasseren iser så gjør det vondt værre.
En grei test er å dra ca. 115 km/t på 3. gear, slippe gassen i 3 - 5 sek. og så gi full gass. Hvis det puffer og fusker de første ca. 2-3 sek., men så går det etterhvert greit, da er det typisk mager blanding i sylindrene pga kald innsugsmanifold.
Men kan evt skrive opp ting jeg må legge merke til og se opp for eventuelt eksperimentere med, så kan jeg brått få gjort noe underverker til helgen ? :)
Ikke prøvd med choke, skal jeg gjøre det? :)
Det er en god plan. Du kan bruke chocken til å se om du får forbedring eller forværring av resultatet.
Hvis choken gjør det bedre må nålen slipes mer. Hvis chochen gjør det værre er nålen slipt for mye.
Intercooler vinterstid er helt unødvendig når man kjører lavkomp. AT motor. Foreslår at du begynner med den.
Jeg laget ett system med ett paralellrør på min AT motor hvor luften gikk fra turbo og rett i trykkboksen ved vanlig kjøring. Nå ladetrykket økte ble ladeluften sendt via intercooleren. ;)
Store lastebiler har visst det samme da luften med fordel kan holde ca. 30 grader C ved vanlig kjøring.
Takker for massevis av svar, jeg må ta med datan oppover neste gang jeg skal skru, hehe :)
Kjører M47 kasse. var 4.500Rpm du tenkte? er fort gjort og koble opp turtelleren, jeg har den jo liggende ;)
Har rør fra ET oppsettet, så kan Koble av IC sålenge og :) men det passer vel egentlig ikke når jeg tenker meg om :P
Har vært på torshov nå og kjøpt plugger, MEN det er NGK BP6E (s står for standardtype) Alle ''normale'' ting var visst det samma. Fikk beskjed om at jeg kunne komme tilbake med de om det ikke er det jeg virkelig måtte ha. de kunne bestille BP6ES og.. Er det bra nok, eller skal jeg bytte inn? :P
Takker for massevis av svar, jeg må ta med datan oppover neste gang jeg skal skru, hehe :)
Kjører M47 kasse. var 4.500Rpm du tenkte? er fort gjort og koble opp turtelleren, jeg har den jo liggende ;)
Har rør fra ET oppsettet, så kan Koble av IC sålenge og :) men det passer vel egentlig ikke når jeg tenker meg om :P
Har vært på torshov nå og kjøpt plugger, MEN det er NGK BP6E (s står for standardtype) Alle ''normale'' ting var visst det samma. Fikk beskjed om at jeg kunne komme tilbake med de om det ikke er det jeg virkelig måtte ha. de kunne bestille BP6ES og.. Er det bra nok, eller skal jeg bytte inn? :P
Værsågod.
Vel, da er det bare å koble ivei.
Du trenger ett rør som er nesten like bredt som intercooleren og så to 90 graders bend eller silikon/gummislanger.
Jeg mener at Prioriteringen først og fremst er NGK, dernest 6 tallet og så E bokstaven.
Om det mangler en P eller en S gjør ingenting. Har selv kjørt BP6ET med suksess.
Godt godt ;) skal se om jeg får tak i ett par nåler før helga og :) Går bra at jeg ikke har manifold sløyfa sålenge den er oppvarma av toppen og direkte rør fra turbo? tenkte sliping og justering.. vil ha det gjort før bytte av topp :) vil vite at motoren er bra før jeg bruker mer på toppakning og ventiltetninger :P
Godt godt ;) skal se om jeg får tak i ett par nåler før helga og :)
Går bra at jeg ikke har manifold sløyfa sålenge den er oppvarma av toppen og direkte rør fra turbo?
tenkte sliping og justering.. vil ha det gjort før bytte av topp :)
vil vite at motoren er bra før jeg bruker mer på toppakning og ventiltetninger :P
Flott.
Jeg har tilgode å se at det resultatet blir objektivt tilfredstillende uten oppvarmet manifold, men klart, intercooler vinterstid gjør vondt værre.
Uten manifoldvarme må nålene slipes mer for å gi fetere blanding for å unngå fusking. Når manifolden så blir oppvarmet så blir blandingen for fet og forbruk og motorslitasje blir unødvendig og ugunstig høyt.
Grunnen er at en oppvarmet manifold fungerer så mye bedre enn en uten oppvarming, at magrere og mer gunstig blandingforhold med fordel kan benyttes.
Løsningen blir da å slipe enda en ny nål.
da vet jeg det :) skaffe ett par stk.. Kanskje jeg klarer å lage ett par stk av spikere og, hehe :)
Åssen justerer jeg CO'en ? Finner ikke noe bra på google :/
I går bytta jeg pluggene, fylte på 8 liter med 98 og litt Alron..
Tok en prøvetur, 100% fusk og poffefri :D
Kunne starte den kalde bilen uten choke...
Nå får den altfor mye bensin :P derfor jeg spør åssen man justerer Co fra toppen av gassern. Er det 3mm umbrako som noe sier?
En annen ting jeg gjorde i går var å fjerne katalysatoren fra downpipen, og sveisa inn ett rør fra en lancia Thema turbo:P har ikke prøvekjørt etter det, men den bråka betydelig mer på tomgang. har jo kun downpipen som eksosanlegg akkurat nå :P
Legger til ett ''par'' bilder. Bildene er av dårlig kvalitet i tillegg til at jeg er en dårlig sveiser :P
1309
http://bildr.no/thumb/1158046.jpeg (http://bildr.no/view/1158046)
http://bildr.no/thumb/1158049.jpeg (http://bildr.no/view/1158049)
http://bildr.no/thumb/1158052.jpeg (http://bildr.no/view/1158052)
http://bildr.no/thumb/1158054.jpeg (http://bildr.no/view/1158054)
http://bildr.no/thumb/1158056.jpeg (http://bildr.no/view/1158056)
http://bildr.no/thumb/1158057.jpeg (http://bildr.no/view/1158057)
http://bildr.no/thumb/1158061.jpeg (http://bildr.no/view/1158061)
http://bildr.no/thumb/1158062.jpeg (http://bildr.no/view/1158062)
De små bildene er lastet opp via Bildr.no Fordi ikke Løsningen på forumet her fungerer noengang...
I går bytta jeg pluggene, fylte på 8 liter med 98 og litt Alron..
Tok en prøvetur, 100% fusk og poffefri :D
Kunne starte den kalde bilen uten choke...
Nå får den altfor mye bensin :P
Kjekt å høre at du er på rett vei. Tennpluggene vil antagelig ikke holde veldig lenge med så høy CO og forbruket blir skrekkelig høyt.
derfor jeg spør åssen man justerer Co fra toppen av gassern. Er det 3mm umbrako som noe sier?
Sjekk post #153, og spesielt siste linjen.
En annen ting jeg gjorde i går var å fjerne katalysatoren fra downpipen, og sveisa inn ett rør fra en lancia Thema turbo:P har ikke prøvekjørt etter det, men den bråka betydelig mer på tomgang. har jo kun downpipen som eksosanlegg akkurat nå :P
Nei å nei.
En turbo bør ha 3" downpipe og derfor er en katalysator her nærmest en katastrofe. I tillegg er katalysator på en forgassermotor helt meningsløst.
Den nye downpipen er ett steg i riktig retning så jeg tenker at du får bra spool up nå. ;)
kjæmpe mye info her et stort pluss . du vilken olje bruker du på forgassern jeg bruker 20.50w olje funker meget godt
kjæmpe mye info her et stort pluss . du vilken olje bruker du på forgassern jeg bruker 20.50w olje funker meget godt
Forsøkte med 20w/50 olje når jeg kjørte med feilslipt nål, men når man setter opp turboen til å SPOOLE, (dvs god actuator og god bleed ventil) så sprikker det blå lokket pga den høye belastningen.
Bare prøv å løfte forgasserstempelet med fingen når du har 20w/50 olje under demperstempelet. Da tar ting tid og dette reduserer respons.
Hvis nålen er slipt riktig så holder det med 10w/40 olje etter min erfaring.
jeg har helt på 10w/40 mineralsk :P
Amazon gasseren jeg fikk har tett bunnkar, så den MÅ kunne justeres ovenifra.. Klarer ikke å se en drit nedi der, selvom jeg har rensa med bensin og trykkluft :P
slipt nåla for mye, har en Pierburg nål fra b230a som jeg synes ser skrekkelig lik ut. kan jeg bruke den? :)
Nå som det går framover så kommer jeg til å dra opp litt på ettermiddagene og :)
mulig det blir film etterhvert :)
jeg har helt på 10w/40 mineralsk :P
Amazon gasseren jeg fikk har tett bunnkar, så den MÅ kunne justeres ovenifra.. Klarer ikke å se en drit nedi der, selvom jeg har rensa med bensin og trykkluft :P
slipt nåla for mye, har en Pierburg nål fra b230a som jeg synes ser skrekkelig lik ut. kan jeg bruke den? :)
Nå som det går framover så kommer jeg til å dra opp litt på ettermiddagene og :)
mulig det blir film etterhvert :)
10W/40 er en god løsning.
Hvis det er en slik "Gulkorkforgasser" du mener så justerer disse CO underfra. Nålen har derfor ingen gjenger og justeringsskrue slik AT forgasserene har.
Var fortsatt Tett bunnkar på gasseren den kom fra :P så må jo kunne justeres overfra? :)
Har sendt Mail til BCB og lagt ut Ø.K tråd angående 3'' JT anlegg med 2 potter :) er nok bedre enn noe jeg har sveisa sjøl :P
Så hvis noen som titter her og har ett 3'' til salgs er det bare å si ifra :)
Var fortsatt Tett bunnkar på gasseren den kom fra :P så må jo kunne justeres overfra? :)
Originalt er det enkelt.
Hvis man har tett bunnkar så skal forgasseren enkelt kunne justeres ved å midlertidig erstatte demperstempelet med ett spesialverktøy og så vri.
Hvis folk har vært og byttet på deler, stempler osv så er det ikke godt å si. En titt på borringen i stempelet der hvor nålen er festet indikerer om det er fast nål eller justerbar nål.
Liten diameter betyr at du ikke kan justere ovenfra.
Takk :)
skal sjekkes opp ;)
3'' komplett JT og opphengsforinger bestilt :)
Nå blir det kanskje litt fart på sakene :D
Ser man det ja. Du holder stadig stødig kurs mot suksess.
Prøver å høre på sjefen vettu ;)
Etter eksos blir der skifte av topp. og da skal jeg slipe ventilene før montering, gjorde ikke det sist :)
EDIT: Noen forbedringer som kan og bør gjøres på 530 toppen før montering? :)
Da har jeg fått Kloakkrøra :P Følger det ikke med noe endestuss til JT anlegget? eller er det kanskje den minste rørbiten som er til det? :P
Prøver å høre på sjefen vettu ;)
Etter eksos blir der skifte av topp. og da skal jeg slipe ventilene før montering, gjorde ikke det sist :)
EDIT: Noen forbedringer som kan og bør gjøres på 530 toppen før montering? :)
:)
Hvis du tar ut ventilene og ser ned på veggene rundt ventistyringen så ser du kanter, ujevnheter og annet "rusk". Dette bør fjernes og jevnes ut.
Hvis du legger en toppakning på toppen og streker med en tusj inne i toppakningen så ser du at det i lengderetningen er unødvendig mye gods rundt ventilene.
Dette kan med fordel fjernes slik at ventilene og ergo sylindrene og derfor hele motoren, får pustet lettere = høyere effekt.
Da har jeg fått Kloakkrøra :P Følger det ikke med noe endestuss til JT anlegget? eller er det kanskje den minste rørbiten som er til det? :P
Allerede ja? Flotte saker. :)
:)
Hvis du tar ut ventilene og ser ned på veggene rundt ventistyringen så ser du kanter, ujevnheter og annet "rusk". Dette bør fjernes og jevnes ut.
Hvis du legger en toppakning på toppen og streker med en tusj inne i toppakningen så ser du at det i lengderetningen er unødvendig mye gods rundt ventilene.
Dette kan med fordel fjernes slik at ventilene og ergo sylindrene og derfor hele motoren, får pustet lettere = høyere effekt.
Det skal ordnes ;) Må ha penger til toppakning først :P
Legger til ett par små bilder. Får IKKE lasta opp med funksjonen her på forumet...
http://bildr.no/thumb/1164703.jpeg (http://bildr.no/view/1164703)
http://bildr.no/thumb/1164706.jpeg (http://bildr.no/view/1164706)
http://bildr.no/thumb/1164708.jpeg (http://bildr.no/view/1164708)
http://bildr.no/thumb/1164709.jpeg (http://bildr.no/view/1164709)
Har i dag vaska 530 toppen.
Skal jeg borre opp de ''originale'' vannsløyfehullene i toppen? eller bare ved sylinder nr 1 og kjøre den ut igjennom en nippel fra innsuget og til Varmeapparatet?
Har i dag vaska 530 toppen.
Skal jeg borre opp de ''originale'' vannsløyfehullene i toppen? eller bare ved sylinder nr 1 og kjøre den ut igjennom en nippel fra innsuget og til Varmeapparatet?
Flott.
Foreslår at du tar pakningen til A-manifolden, legger den på toppen og merker opp hvor du må borre.
det var planen ;) hvilket av alternativene synes du er best? orginalt eller igjennom varmeapparatet?
det var planen ;) hvilket av alternativene synes du er best? orginalt eller igjennom varmeapparatet?
Jeg valgte å koble manifoldoppvarmingen gjennom varmeapparatet fordi dette gir flere valgmuligheter og det er noe jeg foretrekker, spesielt på varme sommerdager.
har lyst til det selv ;)
Skal jeg da fjerne den orginale nippelen i toppen som går til varmeapparatet? sette den i innsugsmanifolden istedet?
har lyst til det selv ;)
Skal jeg da fjerne den orginale nippelen i toppen som går til varmeapparatet? sette den i innsugsmanifolden istedet?
Hvis du vil gjøre dette så må du først tette vannhullet mellom topp og manifold fremme ved innsugskanalen til sylindrer nr.1.
Så må du sørge for at det er åpen passasje til vannet mellom topp og manifold bak ved innsugskanalen til sylinder nr. 4
Så skrur du i en nippel fremme ved syl. nr.1
Nippelen som står i toppen er for liten og passer ikke.
Oki :) Da blir det gjort sånn ;)
Kan jeg bruke ventilene fra turbo toppen på 530 toppen?
Oki :) Da blir det gjort sånn ;)
Kan jeg bruke ventilene fra turbo toppen på 530 toppen?
Det blir bra.
Ventiler i original størrelse passer om hverandre så hvis de slipes inn og ventilklaringen blir justert så er det en god idé. Turbo eksosventilene er spesielt verdifulle for resultatet.
Flaut at jeg må spørre åssen de justeres? :P
Flaut at jeg må spørre åssen de justeres? :P
Alt må læres på den ene eller andre måten.
Under kammen ligger det noen skiver kalt shims. Disse leveres i forskjellig tykkelse og slik justerer man klaringen.
Kan ikke bare sette over ventilene og hettene i riktig rekkefølge og teste det først? :) Mtp at kam og ventiler da kommer fra samme topp ?
Har foresten handla inn elring pakning fra pedersen. Toppen kan fint brukes :)
Kan ikke bare sette over ventilene og hettene i riktig rekkefølge og teste det først? :) Mtp at kam og ventiler da kommer fra samme topp ?
Har foresten handla inn elring pakning fra pedersen. Toppen kan fint brukes :)
Jovisst. Det er første trinn. Deretter blir det å sjekke klaring og evt. etterjustere.
Flott.
Riktig :) får håpe det er bra nok som det blir hehe :P
Åssen klaring skal det være? :)
Riktig :) får håpe det er bra nok som det blir hehe :P
Åssen klaring skal det være? :)
Optimisme og håp kan være greit å ha.
Prøv å treffe 0,35 mm på innsug og 0,40 på eksos.
Notert! ;) regner med å begynne i morra :)
Notert! ;) regner med å begynne i morra :)
Stå på. :)
Ser ut som det blir bra det her,satser på å starte mitt AT-prosjekt og snart...
godt vi har Batland som guide:)
DET er veldig kjekt :) Hadde gått i dass uten han :P
Takk, setter pris på det, men det greieste er å la resultatene snakke for seg selv så jeg gleder meg til når disse forhåpentligvis kommer etterhvert. Jeg har selvsagt troen. ;)
Trua er der for min del nå og :)
Satt på 530toppen etter at jeg borra opp ved sylinder 4 til vannsløyfa. ventilene og ventilsetene ble slipt med pasta og New way sett. porta bort den litt skrå kanten ved innsugsventilene og monterte nye ventiltetninger.
kinna igjennom olje til turboen i 4-5 sekunder.
kobla på coilen, tok ganske nøyaktig 1sekund før den starta :)
Men det ryker ganske bra fra turboen.. enten pga oljesøl eller at den blir for varm.
Hurtigløsning på vann ut fra sløyfa på innsuget med en gammal kobberkobling og en gardena kobling :P
Kjøpt inn ny nippel i dag :)
klokka ble rundt 23.00 og jeg skulle på jobb 07.00 i dag, så ble ikke mer enn det i går :)
Ny nippel montert og kjølesystem rensa pga rust i kjølevannet(!!!!????!?!?) skal gjøres enda en gang før jeg heller på frostvæske.
Ryker ikke fra turboen lenger.
Kjørte en liten tur, poff poff som før.. Ga faen og gassa på, det forsvant etterhvert. SKAL slipe ny nål (fått tak i enda en amazon nål)
Oljelekkasjen ser ut til å komme fra bunnpanne- pakninga, så skal forsøke å bytte den snart.
Trur ikke det blir gjort mer før etter helga, for vi skal til bergen til konfirmasjon :P
Ny nippel montert og kjølesystem rensa pga rust i kjølevannet(!!!!????!?!?) skal gjøres enda en gang før jeg heller på frostvæske.
Ryker ikke fra turboen lenger.
Kjørte en liten tur, poff poff som før.. Ga faen og gassa på, det forsvant etterhvert. SKAL slipe ny nål (fått tak i enda en amazon nål)
Oljelekkasjen ser ut til å komme fra bunnpanne- pakninga, så skal forsøke å bytte den snart.
Trur ikke det blir gjort mer før etter helga, for vi skal til bergen til konfirmasjon :P
Husk at varmeapparatet må stå på rødt når du starter opp en iskald motor og så de neste 5 - 10 min.
Når du nå har fått erstattes skrekkes downpipe med en skikkelig god en så viser T3A/R0,48 turboen sitt spool potensiale og med ladetrykk inne i trykkboksen når du kjører på lave turtall med lite gasspådrag, så går det lett magert ja. Løsningen er å slipe nålen, men det kan bli en vansklig balansegang i forhold til forbruk. Du må bare prøve å se.
Det er iallefall derfor at jeg bare bruker A/R0,63 slik de originale R-sport turboene har.
Utvikling av ett velfungerende motorsoppsett er en maraton, ikke en sprint, så dette tar man pø om pø. :)
Eksosen er montert :) Trur den går bedre når den får litt mindre bensin. Skal se på den stakkars turbonåla og slipe etter den :)
Eksosen er montert :) Trur den går bedre når den får litt mindre bensin. Skal se på den stakkars turbonåla og slipe etter den :)
Må anbefale at du skaffer justerbar nål og lager spesialverktøy av ett skrujern slik at CO og forbruk lett justeres inn med ett enkelt håndgrep.
Dette er en investering du IKKE vil angre på. ;)
Vet du om noen guide for å lage det? :P
Hva kan rustfarget kjølevann komme av? lukter ikke olje.
Vet du om noen guide for å lage det? :P
Hva kan rustfarget kjølevann komme av? lukter ikke olje.
Nei, det har ikke sett.
Slurv og gnitaskap. Man kjører med for lite frostvæske og for mye vann. Hvis kjølevæsken holder -36 graders "rating", så unngå man slike problemer.
Oki, Lurer på slik ''Long life'' Kjølevæske... ?
Oki, Lurer på slik ''Long life'' Kjølevæske... ?
Det er ikke noe å lure på. Løp å kjøp radiator flush og denne kjølevæsken.
Sjekka pris på de delene som trengs for å få justerbar CO på volvo.. Det skjer IKKE å bruke 6-800kr på skrudelen, clipset og nålsetet.. :P Men om noen har så er det bare å skrike ut altså :)
Er det noe du har liggende Batland? Jeg er i bergen i helga :P
Sjekka pris på de delene som trengs for å få justerbar CO på volvo.. Det skjer IKKE å bruke 6-800kr på skrudelen, clipset og nålsetet.. :P Men om noen har så er det bare å skrike ut altså :)
Er det noe du har liggende Batland? Jeg er i bergen i helga :P
Du har jo dette selv på den originale AT forgasseren.
Neste gang bør du skaffe en nyere nål som passer til en slik "ny type" forgasser.
Jeg har nok ikke flere enn jeg må ha selv. Du får ha god fornøyelse og nyte oppholdet.
Den er nok ødelagt :| når du sier nyere type; mener du Pierburg? Isåfall er det noe jeg har liggende. Er fint landskap her i bergen :-)
Den er nok ødelagt :| når du sier nyere type; mener du Pierburg? Isåfall er det noe jeg har liggende. Er fint landskap her i bergen :-)
Nei, jeg mener alle Strømbergforgassere fra og med 1978 som har tett bunnkar.
Her ja? Javisst! Hvis du setter på Radio 1 så går det vanligvis ikke lang tid før du får høre at du befinner deg i verdens vakreste by. :D
Strømberg m/ tett bunnkar har jeg liggende. Lett å se om den kan justeres?
Handla inn bunnpannepakning og simmeringen til veivaksel bak girkassa. skal byttes i helga om været tillater det.
Har og kjøpt inn kjølevæske Longlife g30, radiator rens, motorolje og servoolje.
fortsatt på utkikk etter gasstempel med justerbar nål!! :)
Bytta simmering bak clutch og bunnpannepakning samt olje og kjølevæske i helga.
-Lekker ikke olje lengre :)
-Vibrerer ikke lengre (var 2 løse bolter til mellomakseln..
MEN det skal jo ALLTID være noe..
-Nå klokker utløserlageret (Noe det ikke gjorde når jeg tok det av..)
-Og bilen stoppa 3km hjemmefra i går.. så måtte gå hjem å hente bil å taue med.
Kan høres ut som at pumpa i tanken ikke går lenger. Jeg vet at det er bensin på tanken:P
Da er det ihvertfall oppdatert! både positivt og negativt.. ;)
Flott.
Veien til suksess er bratt og lang og det er i motbakker det går oppover sies det, så du er iallefall på rett vei.
Går det an å kun kjøre med K-jet pumpa? drite i tankpumpa?
Du sier noe der... Kanskje om slangen hadde gått ut nede på tanken. menmen..
Går det an å kun kjøre med K-jet pumpa? drite i tankpumpa?
Vi har gjort dette, men da MÅ!! du borre hull i bunn av tanken og sette inn en nippel. EFI pumper er helt avhengig av å bli tvangsmatet med fuel.
Vi har gjort dette, men da MÅ!! du borre hull i bunn av tanken og sette inn en nippel. EFI pumper er helt avhengig av å bli tvangsmatet med fuel.
fjerna tankpumpa i går og satt på en slange istedet.. Synes den går akkurat som før. Er det fare for at pumpa kan ryke uten tvangsmating? isåfall kjøper jeg heller ei ny tankpumpe.. Den som satt i var ny i juni i fjor.. men hadde ikke filter på den så den kila seg :P
fjerna tankpumpa i går og satt på en slange istedet.. Synes den går akkurat som før.
Det tror jeg på.
Er det fare for at pumpa kan ryke uten tvangsmating?
Det er det.
isåfall kjøper jeg heller ei ny tankpumpe.. Den som satt i var ny i juni i fjor.. men hadde ikke filter på den så den kila seg :P
Støtter det forslaget der.
Da kjøper jeg ei ny tankpumpe igjen. får håpe de har filter og.. Kan pumpene ryke fordi de går konstant?
Truckdriver
16/05/12, 21:29
Om pumpa suger luft eller urenheter så blir den raskt ødelagt. Når alt er rett kan man kjøre mange 100K kilometer uten å ødelegge ei bensinpumpe, så man kan ikke si at den tar skade av å gå. Jeg klarte en gang å få ulyd temmelig fort i ei ny 044 pumpe pga den sugde litt luft når tanknivået var under 20 liter. Orginalpumpa havarerte pga falskluft. Heldigvis fant jeg årsaken til dette ganske raskt etter havariet.
Om pumpa suger luft eller urenheter så blir den raskt ødelagt. Når alt er rett kan man kjøre mange 100K kilometer uten å ødelegge ei bensinpumpe, så man kan ikke si at den tar skade av å gå. Jeg klarte en gang å få ulyd temmelig fort i ei ny 044 pumpe pga den sugde litt luft når tanknivået var under 20 liter. Orginalpumpa havarerte pga falskluft. Heldigvis fant jeg årsaken til dette ganske raskt etter havariet.
Mulig min også røk fordi slangen hoppa av, så den pumpa ut i tanken igjen istedet for opp i armaturet :P
Skal kjøpe ei ny.. OG filter. slangeklemmer er ikke dumt det heller :P
Hadde kanskje vært greit med bredbånds lambda å?? mn det er vel sikkert dyrt
Truckdriver
17/05/12, 18:08
Bredbåndslambda er ett kjekt verktøy :) Du kan finne som koster ned ica 1300kr inkludert porto og moms.
eller om noen har brukt? Evt låne bort? Har en bosch lambdasonde fra 240 liggende, så trenger vel igrunn bare instrumentet? :P
vBulletin® v4.2.5, Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd.