Vis full versjon : Voolvoo's 242 turbo evighetsprosjekt. Drar seg framover
Har ett problem med at strømmen til coilen helt plutselig kutter.. Og det er nesten alltid når jeg har tenkt til å gasse.
Har koblet coilen sammen med bensinpumpene.
Neste gang skal jeg legge opp ledninger og relè til coil og bensinpumper(hvert sitt relè såklart)
Det er vel omtrent like greit fremfor å begynne å sprette opp motornett o.l
Har også ett problem med at pluggene soter, kjører med såvidt slipa nål bra b230a, så den får ikke for mye. Kan være dårlig tenning?
Har også ett problem med at pluggene soter, kjører med såvidt slipa nål bra b230a, så den får ikke for mye. Kan være dårlig tenning?
Forgasseren er nok feiljustert slik at du kjører med for høy CO. Dette avsløres ved at motoren starter greit når den er kald uten å bruke chocke.
Den er treg å starte når den er varm.
Du er nødt til å kjøpe en nål som passer til forgasseren slik at CO kan justeres.
den er som du skriver ja : / Får bare skaffe det.
den er som du skriver ja : / Får bare skaffe det.
Nå har du meg egne øyne fått se hvordan alle disse som fjerner chocken har det.
De fjerner chocken og justerer CO så høyt at motoren likevel starter når den er kald. :(
Motoren soter ned og forbruket er helt sykt høyt.
Som tidligere nevnt må du forvente å ødelegge noen nåler før du treffer og får en velfungerende profil. Vil derfor anbefale at du vurderer å kjøpe minst 2 - 3 nåler og det nødvendige monterings/justerings verktøyet.
har ikke slipa nevneverdig. fortsatt org lengde, tykkere enn en FJ nål :P choken er urørt :P
Forbruket er uforståelig høyt ja.. men det synes jeg virker veldig rart når nåla er så godt som orginal :/
Når jeg får igjen på skatten skal du ikke se bort i fra at du får litt jobb med ei nål Batland :P
har ikke slipa nevneverdig. fortsatt org lengde, tykkere enn en FJ nål :P choken er urørt :P
Forbruket er uforståelig høyt ja.. men det synes jeg virker veldig rart når nåla er så godt som orginal :/
Når jeg får igjen på skatten skal du ikke se bort i fra at du får litt jobb med ei nål Batland :P
Alt må være riktig satt opp og justert riktig for at forbruket skal være normalt og bilen gå godt. Det tar endel tid å opparbeide kompetansen.
Det er helt opp til deg, men i tilfellet kan du vurdere å sende hele forgasseren.(og evt. innsugsmanifolden) Alt vil da bli sett over, modifisert til mine spec., montert på min B21AT motor, (ET stempler med 7,5:1 i komp., A-kam og Volvo Gr.A turbo), prøvekjørt og innjustert etter beste evne før den returneres.
I ventetiden kan du montere bleed ventil og dump ventil, slik at det bare blir å montere forgasseren og lade 1,2 - 1,5 BAR.
Hva tar du for en slik jobb,Batland?
Send meg en PM om pris ;-)
Nesten så jeg burde fått rydda litt i tråden for at den kan være til hjelp for andre og? :P
lenge siden sist jeg har skrevet her, men det har da skjedd noe :P Kobla opp litt elektrisk og stilt tenninga rett..
Draget i bilen er blitt dårlig, tross at den får nok bensin. prøvd med nesten uslipt nål fra b230a og en rimelig mye slipa amazon nål..
Ryker også gråhvitt til tider, det lukter litt olje. den kan stå å gå i 5min etter en kjøretur før det på ett blunk begynner å ryke mye.
Jeg trur det er turboen.. hører den skriker litt nå og da også. Vil denne gå rett på mtp manifold, downpipe osv? http://ksr.as/product_info.php?cPath=487_21&products_id=188
og åssen vil den fungere på denne motoren?
gull pilen
02/08/12, 09:42
lenge siden sist jeg har skrevet her, men det har da skjedd noe :P Kobla opp litt elektrisk og stilt tenninga rett..
Draget i bilen er blitt dårlig, tross at den får nok bensin. prøvd med nesten uslipt nål fra b230a og en rimelig mye slipa amazon nål..
Ryker også gråhvitt til tider, det lukter litt olje. den kan stå å gå i 5min etter en kjøretur før det på ett blunk begynner å ryke mye.
Jeg trur det er turboen.. hører den skriker litt nå og da også. Vil denne gå rett på mtp manifold, downpipe osv? http://ksr.as/product_info.php?cPath=487_21&products_id=188
og åssen vil den fungere på denne motoren?
kan godt være den funker bra men er kina vare og du får lignende turbo for ca 1800kr levert på døren fra ebay...
link? Jeg finner veldig få turboer på ebay :/ og de jeg finner er uten wastegate som regel. spesiell søkemåte?
Batland snakka om at eksos skulle være a/r 63 om jeg ikke husker helt feil? har ikke satt meg så inn i turboer :P
EDIT: søkt litt mer nå og funnet en del.. men de oppgir for lite info :/ passer det meste rett på manifold?
går denne rett på manifold og JT? bra effekt?
http://viewitem.eim.ebay.no/AntiSurge-GT3582-Turbo-T3-Flange-Water--Oil-Cooled-Universal-Turbocharger/320956359835/item
eller denne? skal passe på manifold ved sliping av den ''kladden'' står det noen steder på google.
cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=320892588979&ssPageName=ADME:X:AAQ:GB:1123
fikk mail med info om mål osv på bilde http://bildr.no/thumb/1242538.jpeg (http://bildr.no/view/1242538)
Fikk pris på 2.026kr inkl frakt.
fått mer info:
Hi Thomas,
Here are some dimensions for this turbo.
Compressor Wheel
A/R: 0.5 || Ind: 50.5 mm || Exd: 76 mm || Trim: 55
Turbiner Wheel
A/R:0.63 || Ind: 65.5 mm || Exd: 55.9 mm || Trim: 73
Are these dimensions you need? You can also make the dimensions you need on the picture, then, we will arrange to take the measurements.
Do not hesitate to anything we can help.
Best regards,
Melody
MaxSpeedingRods-uk Store
Ser også Batland har vist et bildet av denne turboen i en annen tråd.. Vil den være ideell?
http://turboneticsinc.com/store/index.php?route=product/product&path=35_91&product_id=530
Bedre og bruke i overkant av 4K 1 gang enn å bytte 2 ganger :P
Jeg velger å overse at dette er kinadritt og vil bare kommentere tallene.
Denne turboen kan ansess slik:
51/76 kompressorhjul.
66/56 turbinhjul
A/R 0,63 turbinhus.
På generelt grunnlag mener jeg at dette er passelig på en trimmet rødmotor hvor man ikke kjører alt for tung diffutveksling.
På en AT motor vil en turbo med slike tall gjøre jobben med å slipe forgassernålen enklere.
Hvis man er opptatt av bunndrag, respons og spool up da er Turbonetics T3TrimSuper60,F1-49, A/R0.63 det beste valget.
Hvis du ønsker en kvalitesturbo med egenskaper i nærheten av 51/65 så kan Turbonetics sin E46 vurderes.
Velg T04E 46 Trim kompressor, F1-54 turbinhjul og A/R 0,63 turbinhus her:
http://turboneticsinc.com/store/index.php?route=product/product&path=35_91&product_id=572
Takker for bra svar! :)
Hva ville du valgt? mtp holdbarhet og effekt? er ikke sugen på å bytte turbo enda en gang :P
Frister med turbonetics t3. men vil kanskje bli billigere å bestille tilsvarende Garrett fra turbokongen i norge?
Kan kanskje nevne at veivhusventilasjonen ånder mye.. har lagt slangen til friluft under bilen, fordi lukta noe jævlig når jeg hadde den i motorrommet :P (kanskje bedre å sette den ved luftfilteret?
KAAAAN det være at det er blokka som lekker ut trykket og ikke turboen som er gåen? litt slitekant i sylinderene.. jeg har ikke tatt komptest :P
har video av røyken som kommer og går fra eksosen som vil bli lagt ut i løpet av kvelden.
http://www.youtube.com/watch?v=YaPRaVGT5sk&feature=youtu.be
Dere hører tankpumpa godt! biltema syndrom?
Takker for bra svar! :)
Hva ville du valgt? mtp holdbarhet og effekt? er ikke sugen på å bytte turbo enda en gang :P
Frister med turbonetics t3. men vil kanskje bli billigere å bestille tilsvarende Garrett fra turbokongen i norge?
Kan kanskje nevne at veivhusventilasjonen ånder mye.. har lagt slangen til friluft under bilen, fordi lukta noe jævlig når jeg hadde den i motorrommet :P (kanskje bedre å sette den ved luftfilteret?
KAAAAN det være at det er blokka som lekker ut trykket og ikke turboen som er gåen? litt slitekant i sylinderene.. jeg har ikke tatt komptest :P
har video av røyken som kommer og går fra eksosen som vil bli lagt ut i løpet av kvelden.
Dere hører tankpumpa godt! biltema syndrom?
Det er lite motorveier rundtom her så jeg personlig hadde nok valgt Turbonetics T3Super60, F1-49, A/R0,63 til enhver motor hvor potensialet ikke overstiger 330 hk.
Hvis man bor på Østlandet / Sverige så kan man godt kjøpe større turbo da respons betyr mye mindre enn rundtom her.
Kvalitet koster så både Kimmit, KL, turbokongen og alle andre som selger skrot/brukt er billigere enn en flett ny og solid høykvalitesturbo, ja.
Du får minimum ta en komptest, men helst en sylinderlekkasjetest for å avsløre om noe er skadet.
Hvis det røyker mest på tomgang er det vanligvis selve turboen som ikke klarer å holde oljen inne.
trur jeg bytter ut turboen :) Tror du i så fall at den kina turboen vil vare? kan nevne at jeg ikke er en værtsing på å skru opp ladetrykk og hærje :P
EDIT: Bestilte nettop turbonetics T3 med dine specs batland.. Off, så jævlig å bruke penger!! :-/
trur jeg bytter ut turboen :) Tror du i så fall at den kina turboen vil vare? kan nevne at jeg ikke er en værtsing på å skru opp ladetrykk og hærje :P
EDIT: Bestilte nettop turbonetics T3.. Off, så jævlig å bruke penger!! :-/
Nei det tror jeg ikke.
Edit:
Bra for deg!
Hvis du behandler den korrekt så har du en velfungerende 300 + hk turbo i 10 - 15 år ( ikke bare på dette prosjektet, men også på kommende motorer og biler) og da har du fått mye turbo, kjøre- og eierglede for investeringen. :)
Flott :) da får jeg bare håpe at wg+ huset passer fra den orginale turboen.. men det vet sikkert du? :P
BTW! Tatt komp test (med og uten olje)
Uten olje:
Syl 1 5,5 kg
syl 2 5,5 kg
syl 3 5,5 kg
syl 4 5,5 kg
MED olje:
Syl 1 6 kg
Syl 2 6,5 kg
syl 3 6,5 kg
syl 4 6 kg
Synes ikke det virka så skrekkelig bra dette her.. Men jeg lar de som KAN det svare på den :P
Flott :) da får jeg bare håpe at wg+ huset passer fra den orginale turboen.. men det vet sikkert du? :P
BTW! Tatt komp test (med og uten olje)
Synes ikke det virka så skrekkelig bra dette her.. Men jeg lar de som KAN det svare på den :P
Det originale WG huset passer, men hvis du måler utløpet så ser du at dette er latterlig lite.
Jeg vil på det sterkeste anbefale at du vurderer å oppgradere til ett av disse med 3" utløp.
http://shop.klracing.se/sv/artiklar/turbo-_-tillbehor/turbo/wastegatehus-t3_t04e-stal.html
http://shop.klracing.se/sv/artiklar/turbo-_-tillbehor/turbo/wastegatehus-t3_t04e-rostfritt.html
Samt investere i en slik:http://shop.klracing.se/sv/artiklar/turbo-_-tillbehor/turbo-trattar/turbo-tratt-3.html
I forhold til kompresjonstesten så har jeg selv en B21 motor med ET stempler.
Toppen min er godt portet og forbrenningskamrene mye modifisert for å øke flødet og senke kompresjonsforholdet ytterligerer.
I tillegg har jeg montert en A-kam som er justert slik at innsugsventilen har 2,1 mm løft i ØD.
Komptest viser 7,1 BAR på alle sylindre.
Når du har lavere trykk og i tillegg øker 1 BAR (ca. 20%!) med olje, da avslører dette dessverre at noe er skadet.
Vil det wastegate huset dere gå overens med 3''JT uten å sveise om? er vel 2,5'' i starten av DP? :P
Ja, regnet med at det ikke hørtes helt bra ut det her :-/ Jeg vet om en som har en b21et motor i nærområdet, jeg kan forhøre meg med han og komp teste den.
det eller så får jeg bygge opp gamle B230F motoren jeg har liggende.. Null slitekant, men da blir det med nye stempler osv osv.. Passer M rådene over fra B21 blokka?
Vil det wastegate huset dere gå overens med 3''JT uten å sveise om? er vel 2,5'' i starten av DP? :P
Ja, regnet med at det ikke hørtes helt bra ut det her :-/ Jeg vet om en som har en b21et motor i nærområdet, jeg kan forhøre meg med han og komp teste den.
det eller så får jeg bygge opp gamle B230F motoren jeg har liggende.. Null slitekant, men da blir det med nye stempler osv osv.. Passer M rådene over fra B21 blokka?
Nei det vil det ikke, men dette er såpass viktig at så sant det kan gjennomføres så bør det definitivt gjøres.
Jeg mener at det originale Volvo WG huset med 1,9" utløp er ett kjempeproblem. Volvo selv kunne selvsagt ikke bruke dette i GR.A racing og tok selv frem ett nytt 3" WG hus.
Sammenligne gjerne med utløpet på KRX400 turboen som har like stort turbinhjul som T3 turboen din:
http://forum.vccn.no/img-dump/2012/05/86.jpg
Rådene passer ikke over.
Jeg tror jeg lar det ligge akkurat nå, men jeg ser poenget, vil jo få mye mindre effekt av at eksosen blir holdt igjen. vil få ny motor opp og å gå før mer oppgraderinger :)
Henta en B21 ET blokk med null slitekant.. problemet med denne er en del rust i sylinderene, men har brukt litt sandpapir og skal hone den opp :)
Ga 300kr for blokk med bunnpanne, veiv, råder og stempler. Da mener jeg det er verdt å koste på litt, framfor borring av den gamle blokka :)
Nye stempelringer blir kjøpt fortløpende :)
Har aldri byttet noe i en blokk før, men har overhalt Moped motorer med godt resultat :P
Noe som er Jævlig viktig og huske på? :P Alt blir skrudd inn med moment :)
Må legge til at det er godt jeg har deg spørre Batland :)
Desverre litt gravrust i sylinder nr 2.. Godt jeg ikke ga mer for den :P
Skal se meg rundt etter en B21motor..om jeg må borre opp olje tur og retur så gjør jo ikke det noe. veiv, råder og stempler blir tatt fra motoren som sitter i bilen dersom det ikke er slitt.
hvor lang tid pleier det å ta før turbonetics får sendt turboen og ankomst? betalte på lørdag
Desverre litt gravrust i sylinder nr 2.. Godt jeg ikke ga mer for den :P
Skal se meg rundt etter en B21motor..om jeg må borre opp olje tur og retur så gjør jo ikke det noe. veiv, råder og stempler blir tatt fra motoren som sitter i bilen dersom det ikke er slitt.
hvor lang tid pleier det å ta før turbonetics får sendt turboen og ankomst? betalte på lørdag
Jeg tenkte meg nok det.
Prøv å få tak i en motor som ikke har vært klødd på, men bare løftet ut og satt bort pga at noen har satt inn B23(0) i stedet.
Når man kjøper deler fra USA så går det som oftest imponerende raskt ut dørene og over fjorden. Så lander det i dette U-landet hvor det-er-typisk-norsk-å-være-god, og godnissene skal jobbe delene gjennom tollen i begrederlig tempo. DÉT kan ta tid det.
men det holder med en b21a blokk? alt passer vel inn i den ? :P
har ikke fått noe mail om forsendelse eller noe. men skjer nok snart:P
Blir sur om tollerne skal holde igjen jævelskapen i 2-3 uker :P
men det holder med en b21a blokk? alt passer vel inn i den ? :P
har ikke fått noe mail om forsendelse eller noe. men skjer nok snart:P
Blir sur om tollerne skal holde igjen jævelskapen i 2-3 uker :P
Alle B21 blokker er betydelig sterkere enn alt som har med 2,3 L å gjøre så det går fint.
Du får bare krysse fingre og håpe på flaks.
Godt! :)
Samme hvor jeg setter hvem stempel hen i den ''nye'' blokka når den blir skaffet?
Skal bytte alle tetninger, lager og pakninger.. og stramme til med riktig moment på alt.. Da bør det bli en god motor vel? :)
Hehe, jeg har ikke noen motor klar for den akkurat nå, så den kommer sikkert snart :P sånn det bruker å være :)
får sikkert momskrav som ikke ligner grisen :P
har vært å sett på motor i dag.. det er enten b19 eller b21.. ser ingen b21 eller b19 merker i blokka på den..
bilen den står i er en 1975-1978 volvo 245 tenkte å sjekke opp mot ramme nr åssen motor det skal være :P
Toppen på den heter 1000 160
Motoren går rundt selvom den har stått noen år. :) skal uansett ta av topp for å måle dim og se etter rust og slitasje.
det var b19.. var og så på en til i dag.. SELVFØLGELIG b19 det og -_- b19 er noe mer skjelden enn b21, så det er vel bare typisk meg at det er sånn helt til jeg får tak i en b21, da blomstrer det nok med folk som har b21 alikevel :P
Før du gir opp en undervurdert 2,0L motor i god stand så bør du vite dette:
Ladetrykket fra turboen øker det praktiske motorvolummet. Man kompenserer lett for manglende motorvolum ved å øke ladetrykket.
Det vil si at med 1,0 BAR ladetrykk så har det praktiske motorvolumet på en B21 økt fra 2127 ccm til 4254 ccm, ok?
En B19 er på 1986 ccm. Den trenger ikke mer enn 1,14 BAR ladetrykk før også den får ett praktisk motorvolum på 4254 ccm og vil gå akkurat like godt, (eller litt bedre pga bedre "tall").
En B23(0) oppnår 4254 praktisk motorvolum med 0,85 BAR ladetrykk.
En frisk motor i god stand med fine sylindre, nye stempelfjærer og stempler dreide til korrekt kompresjonsforhold er mye viktigere enn ccm når man bygger lavbudsjett turbomotor. ;)
Ser hva du mener :)
så jeg kunne kanskje skaffa b19 og fått dreid ned stempla mener du? :P
Vil da veiv og råder og alle lager og pakninger fra b21 passe?
Ser hva du mener :)
så jeg kunne kanskje skaffa b19 og fått dreid ned stempla mener du? :P
Vil da veiv og råder og alle lager og pakninger fra b21 passe?
Slik jeg ser det er ikke det ett dårlig alternativ. Har hatt flere forskjellige B19 turbooppsett jeg.
Det er i praksis samme motor så alt bortsett fra stemplene passer over.
hmm.. det er det å få dreid ned stempla det stopper litt på :P hva er vanlig pris for en så liten dreiejobb?
bruke orginale b19 stempelringer? og er de lett å få tak i?
og vil 530 toppen passe denne gangen og? :)
fikk pris på 1900kr for alle lager, pakninger, simringer, stempelringer og toppakning til b21et på pedersens racing.
hmm.. det er det å få dreid ned stempla det stopper litt på :P hva er vanlig pris for en så liten dreiejobb?
bruke orginale b19 stempelringer?
og vil 530 toppen passe denne gangen og? :)
Umulig å si fordi det varierer fra en kasse øl hos en kompis til flere 1000,- hos en gribb med millionærønske.
En stor fordel med B19 er at de har relativt lavt kompresjonsforhold originalt og pga sylindervolumet så kan det å slipe 6,5- 7,0 ccm ut av hvert av forbrenningskamrene i toppen være ett alternativ. Du måler volumet før og etter med en 60 ml sprøyte eller lignende.
Nye originale Volvo stempelringer er gode høykvalitet greier og holder lenge.
Du bruker 530 toppen ja.
Kan forhøre meg med en bekjent om det :) fjerne 7,0 :)
de fra pedersen er vel brukbare så lenge det er til b19?
Kan forhøre meg med en bekjent om det :) fjerne 7,0 :)
de fra pedersen er vel brukbare så lenge det er til b19?
Ser man det.
Noen kompiser hadde kjøpt ringer fra KG/Pedersen og fikk tilfeldigvis sammenlignet dem med nye originale Volvoringer som en annen hadde kjøpt til sin motor. De ble ganske sjokkert over forskjellen og Volvo fikk raskt solgt flere nye stempelringer for å si det slik.
Man kan spare penger på mange områder, men turbo og stempelringer er definitivt ikke det som bør nedprioriteres hvis man ønsker bra resultat.
merkelig nok sier de på volvo att orginale volvo b19a stempelringsatsen koster rundt 180kr inkl moms :S skulle få vite mer til mandagen.
Må være noe surr i talla der... :P
Henta ny motor i dag.
Ifølge skyvelæret er diameter på sylinderne 89mm ( B21A ? ) samme diameter som på den andre turboblokka.
http://forum.vccn.no/img-dump/2012/08/911.jpg
Møkkete, men det betyr vel egentlig at den ikke er skrudd i biter før :P
http://forum.vccn.no/img-dump/2012/08/912.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2012/08/913.jpg
Åssen blir det med veivhusventilasjonen og den slangen som går ned til oljepumpa? Satt deksel her.
http://forum.vccn.no/img-dump/2012/08/914.jpg
Hvor kan man ta ut Olje Tur til turboen? sveise inn Retur høyt på bunnpanna?
http://forum.vccn.no/img-dump/2012/08/915.jpg
Ser dere godt etter så ser dere faktisk honeriper fra fabrikk :)
http://forum.vccn.no/img-dump/2012/08/916.jpg
Henta ny motor i dag.
Ifølge skyvelæret er diameter på sylinderne 89mm ( B21A ? ) samme diameter som på den andre turboblokka.
Møkkete, men det betyr vel egentlig at den ikke er skrudd i biter før :P
Åssen blir det med veivhusventilasjonen og den slangen som går ned til oljepumpa? Satt deksel her.
Hvor kan man ta ut Olje Tur til turboen? sveise inn Retur høyt på bunnpanna?
Ser dere godt etter så ser dere faktisk honeriper fra fabrikk :)
89 mm betyr i praksis B19. B21 har 92 mm.
Det tar vi som ett godt tegn.
Eldre motorer har veivhusventilasjonen ut gjennom toppdekselet. Sjekk i prosjekttråden til Zeeker for inspirasjon til oppgradert løsning.
Man monterer vanligvis ett T-stykke ved den orignale oljetrykksbryteren. Du sveiser inn ett rør ett stykke oppe på bunnpannen for returolje fra turboen.
Legg merke til at det er en svart sot-ring rundt sylindrene. Dette er pga at det ikke finnes B19 toppakninger og man er nødt til å bruke de samme som B21.
Når en B19 motor er i deler bør man legge inn en loddrett 45 grader mellom ca. kl 11 og 1 når man ser på motoren forfra slik at man fjerner sot-ringen i dette området.
Det betyr at den andre blokka jeg har liggende er en B19 ET ? :P isåfall så kan stemplene fra den blokka kanskje brukes etter grundig rens og måling ved ringene? Skal måle dimmen og lengden på stemplene også :)
tråden til zeeker skal sjekkes i kveld :)
Får skaffe ett T-stykke på tess e.l :)
Skal ut å ta ut innmaten og vaske godt nå, er klin full av olje avleiringer :P
Det betyr at den andre blokka jeg har liggende er en B19 ET ? :P isåfall så kan stemplene fra den blokka kanskje brukes etter grundig rens og måling ved ringene? Skal måle dimmen og lengden på stemplene også :)
tråden til zeeker skal sjekkes i kveld :)
Får skaffe ett T-stykke på tess e.l :)
Skal ut å ta ut innmaten og vaske godt nå, er klin full av olje avleiringer :P
Hvis du måler sylinderdiameteren til 89 mm så er det B19, ja.
Du spurte tidligere om hva som var viktig når man jobber med motor.
På delt førsteplass finner vi renslighet og nøyaktighet. Du må vaske alle deler til du ser mannen med ljåen og fukte dem med 5-56 eller WD40. Så må du studere hver eneste del og se etter slitasje og skader.
Da har jeg faktisk ett sett med B19ET stempler som kan brukes. de er satt i diesel over natta for å få løs stempelringene :)
Har høytrykkspyla blokka og brukt sterk avfetting og malt den 2 strøk i dag :)
Har også fått svar fra turbonetics i dag.. De hadde ikke flere a/r.63 turbinhus igjen.. BANG 2 uker ventetid ekstra der :P
Står foresten M og noe som likner på opel merket på rådene fra b19a motoren men ikke på b19et rådene ?
HarryVolvo
13/08/12, 20:58
M-råder er de sterkeste rådene..
Da har jeg faktisk ett sett med B19ET stempler som kan brukes. de er satt i diesel over natta for å få løs stempelringene :)
Har høytrykkspyla blokka og brukt sterk avfetting og malt den 2 strøk i dag :)
Har også fått svar fra turbonetics i dag.. De hadde ikke flere a/r.63 turbinhus igjen.. BANG 2 uker ventetid ekstra der :P
Står foresten M og noe som likner på opel merket på rådene fra b19a motoren men ikke på b19et rådene ?
Se veldig nøye over dem iallefall.
Volvo bruker A/R0,48 på alle originale turbomotorer. Dette er hull i hodet fordi en 2,3L motor trenger A/R0,63.
Når har imidlertid du en B19 motor og hvis det er noen som kan bruke A/R 0,48 turbinhuset så er det denne. Når du i tillegg har B19ET stempler så blir motoren såpass motstandsdyktig mot tenningsbank at A/R0,48 huset faktisk kan vurderes.
M-merket avslører at dette er de såkalte M-rådene. Disse er sterkere og bedre enn råder som ikke har disse merkene. Bruk dem.
Skal gåes godt over :)
Hvis det er slik at det blir best resultat med A/R 0.63 så venter jeg gjerne, tid har jeg :) Men hva er anbefalt av deg batland?
Da blir de gode rådene vasket med diesel og montert :)
Skal gåes godt over :)
Hvis det er slik at det blir best resultat med A/R 0.63 så venter jeg gjerne, tid har jeg :) Men hva er anbefalt av deg batland?
Da blir de gode rådene vasket med diesel og montert :)
Flott.
Anbefaler på det sterkeste at du VURDERER å slipe toppen av sylindrene som nevnt. Husk også å tørke av sylidrene ved å bruke ATF olje på hvit lofri fille. Ikke gi deg før fillen ikke blir gråsvart at gammelt skitt.
Volvo valgte selv A/R0,63 på ALLE sine egne AT/R-sport satser og jeg er 100% enig i den vurderingen.
Jeg har selv kjørt med begge deler og foretrekker A/R0,63, 3,91:1 diff og lett svinghjul.
På generelt grunnlag:
Hvis man har 3,31 eller 3,54:1 diff., 17 - 18 hjul og tungt svinghjul så kan A/R0,48 være ett bedre valg enn A/R0,63 på en B19 motor.
Skal gjøres :-)
Kan si jeg sliter med å få ut ringene fra et stemplene.
De ligger i diesel å godgjør seg :-P
Vurderer å bruke b19 svinghjulet om clutchen fra
K svinghjulet passer, noe jeg ikke trur:-\
Utveksling er jeg usikker på.. bilen er orginalt varebil
Med diffbrems og m47 kasse.
Har funnet ut at jeg må bruke de orginale stemplene fra b19a motoren fordi jeg har klart å fucke opp sporet til ene stempelringen på turbostemplene.. :-/ (jævlig å de ringene sitter, selvom de har ligget i diesel i 5dager )
Så da blir det å frese ut toppen.. har det noen negativ innvirkning?
Har sveist inn ett rør i bunnpanna i dag, så det er i orden ihvertfall :P
ang. veivhusventilasjon.. er det noen idè å sette en nippel i det lokket der hvor boksen normalt sett sitter og en slange under bilen? evt blende det ene hullet i boksen fra b21 motoren og bruke den? Den som zeeker har laget blir litt for komplisert for meg :P
Har funnet ut at jeg må bruke de orginale stemplene fra b19a motoren fordi jeg har klart å fucke opp sporet til ene stempelringen på turbostemplene.. :-/ (jævlig å de ringene sitter, selvom de har ligget i diesel i 5dager )
Så da blir det å frese ut toppen.. har det noen negativ innvirkning?
Har sveist inn ett rør i bunnpanna i dag, så det er i orden ihvertfall :P
ang. veivhusventilasjon.. er det noen idè å sette en nippel i det lokket der hvor boksen normalt sett sitter og en slange under bilen? evt blende det ene hullet i boksen fra b21 motoren og bruke den? Den som zeeker har laget blir litt for komplisert for meg :P
Da må du i tilfellet slipe hakk eller spor i røret som holder akslingen til oljepumpen på plass. I tillegg må du ha en oljeutskiller.
Det er derfor B230 motorene har en slange som leder utskilt olje tilbake til bunnpannen.
Det er derfor ingen dårlig idé å sveise inn en "turboolje-returstuss" på denne siden av bunnpannen også.
skal nå se hva jeg finner på :) håpløst er det ihvertfall ikke ser det ut til :)
EDIT:
Har i dag fått montert alle lagrene, veivakselen, stemplene med nye ringer og litt diverse tetninger og simmeringer. skal strammes til når jeg har tilgang på momentnøkkel :)
Bilder kommer trolig i morra :)
Fant også ut at oljeringer er litt skarpe i dag, la ikke merke til det med en gang, men ble jo nesten ett strøk rødmaling til på blokka :P
Sliter litt med å finne ut Moment på råder og veivaksel på denne motorn her? Haynes boka som skal være ''alt en trenger'' har ikke det her.... noen sier 110nm på rådene(!!)??? umulig tenker jeg da :S
Foresten, glemte å ta bilder som jeg skulle.
Sliter litt med å finne ut Moment på råder og veivaksel på denne motorn her? Haynes boka som skal være ''alt en trenger'' har ikke det her.... noen sier 110nm på rådene(!!)??? umulig tenker jeg da :S
Foresten, glemte å ta bilder som jeg skulle.
Rammelager = 110 Nm
Rådebolter nye = 70 Nm
Rådebolter brukte = 63 Nm.
Da prøver du å ta nye bilder. ;)
rammelager vil da bety veivlager? :P
bilder skal fikses, skal også kjøpe ny momentnøkkel :P
rammelager vil da bety veivlager? :P
bilder skal fikses,
skal også kjøpe ny momentnøkkel :P
Nei. Rammelagrene ligger i blokken. Veivlagrene ligger i rådene.
Bra.
En god momentnøkkel er ett must, ja.
Nå er jeg med :) da har jeg stramma feil ;) Litt forskjell på moped og bil:P
Har en fra momentnøkkel tengtools som jeg prøvde å stramme 110nm på rådene.. da er sikkert momentnøkkelen i orden, bare mutteren som runda seg :P
Hjertelig takk for (reddende) svar :)
Da er man i gang med å dra ut motoren fra bilen :) desverre går jo ting til helv.... som vanlig :P
Elefantjekken bestemte seg for ikke løte på maks uansett om den sto på 250,500,750 eller 1000kg.. så må få reparert den.
I tillegg ødela faenskapet framskiltet :P
Menmen bilder som lovet ;
http://forum.vccn.no/img-dump/2012/08/1951.jpg
før vi begynte
http://forum.vccn.no/img-dump/2012/08/1952.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2012/08/1953.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2012/08/1954.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2012/08/1955.jpg
Skal selvfølgelig vaske over før jeg monterer topp :P
Batland; Har du en slags form for veileder til å frese ut godset i toppen? hva skal tas / ikke tas osv? :)
Skal begynne med toppen i morgen, bilder skal også tas :)
Batland; Har du en slags form for veileder til å frese ut godset i toppen? hva skal tas / ikke tas osv? :)
Skal begynne med toppen i morgen, bilder skal også tas :)
Egentlig ikke, men her er ett bilde av den 160 toppen jeg brukte på min B19AT med suksess.
Som du ser er jeg opptatt av å få godt med plass rundt ventilene.
http://www.raceinfo.no/temp/tn_P8310046.JPG
takk for bildet :) det vil kompensere for turbostemplene? må ikke finne på å ta ut mer gods mtp at det skal '' Blandes''?
jeg begynner å lure litt på om den turbonetics siden egentlig er en useriøs forhandler? umulig å få svar på mail derfra og ikke har turboen blitt sendt enda heller... kaller det for dårlig service der jeg kommer fra ihvertfall :-/
da synes jeg det bør følge med noe ekstra ihvertfall.....
sendte de en noe smågretten mail i går..
takk for bildet :) det vil kompensere for turbostemplene?
Her vil jeg svare, I praksis ja.
jeg begynner å lure litt på om den turbonetics siden egentlig er en useriøs forhandler? umulig å få svar på mail derfra og ikke har turboen blitt sendt enda heller... kaller det for dårlig service der jeg kommer fra ihvertfall :-/
da synes jeg det bør følge med noe ekstra ihvertfall.....
sendte de en noe smågretten mail i går..
Det var elendig.
Lurer pinadø på om jeg må begynne å levere turboer med korrekte egenskaper myself. :D
Det er da utrolig hvor vrient det skal være for disse forhandlerene å selge gode turboer da?? Først sliter NTS med å levere den glimrende KRX400 og nå sliter pinadø andre med å levere det gode alternativet Turbonetics T3Super60 også?
Helt utrolig. Ikke rart at det heter: "Salig er de tålmodige" for jaggu tar ting tid.
helt ekstremt det her.. de sa på den siste mailen de svarte på at de var tom for A/R 0.63 og det ville ta ca 2 uker før de fikk inn mer.. 3 uker senere, fortsatt ikke sendt eller svar..
når turbon først blir sendt tar det sikkert en evighet i tollen og.. får være fornøyd om jeg får den før jul trur jeg :P
Fant ut at min far har en garrett av noe slag liggende med null slark.. enten brukt på golf gti eller lancia thema:P tenkte å låne den til jeg (forhåpentligvis) får turbonetics turbon. :P
I går kveld ble det vellykket oppstart, starta med en gang til en forandring :P
trudde det var noe feil fordi jeg hørte en skrapelyd ved blokka, men det var bare plastdekselet som var borti ett remhjul :P
Fortsatt går den som en dass... hva f kan være galt nå? :S
Timing står riktig og tenninga er riktig justert (12grader uten vacuum)
Ryker bak bilen, det er garantert turboen. vil ikke bli kjørt stort med før den blir bytta.
mulig at trykket forsvinner ved gasseren?
http://www.raceinfo.no/temp/tn_20120830_212118_1.jpg
http://www.raceinfo.no/temp/tn_20120901_180734.jpg
http://www.raceinfo.no/temp/tn_20120902_180013.jpg
Midlertidig ventilasjon :P
http://www.raceinfo.no/temp/tn_20120902_180026.jpg
http://www.raceinfo.no/temp/tn_20120902_181523.jpg
oljetrykket virker ok :)
Dette ser riktig bra ut.
Det første du nå må gjøre er å ta ny komp. test.
Så må du teste at trykksystemet ditt er tett.
Senest i dag gjorde vi dette på en bil og avslørte klare feil.
Det neste du kan gjøre er å koble ladetrykksmåleren din til en nippel på trykkboks eller trykkrør.
Med korrekt forspenn på actuator og en grei bleed ventil så får du raskt 0,5 BAR her.
Du kan med fordel gjøre en test med å justere tenningen til noe mellom 25 og 30 grader på 2500 o/min uten "vakum".
Sørg for å ha motorolje på forgasseren og se til at nålen er korrekt slipt slik at motoren får riktig AFR.
For å si det rett ut så går den dårligere enn en b230f som faktisk går dårligere enn den skal :P
En positiv ting er at den ikke ''poffer''
Ladetrykksmåleren er kobla på trykkboksen, er vel sånn det skal være?viser da ca 0,4-0,5bar hvis den er koblet sammen med vacuum til f.eks dumpventilen så viser ikke måleren trykk i det heletatt, om det viser noe er det kun minus. skulle vel tru at den skulle målt der og? er jo trykk der til man slipper gassen?
trykksystem som i IC, dumpventil, trykkboks og slanger ? Det har jeg ikke gjort, virker som trykket kommer til trykkboksen, men ikke lenger (effektmessig)
blir ikke klok på det turbo greiene :P
Åssen gjøre en test med tenninga mente du? ta en kjøretur liksom? :P
Det er 10w/40 olje på gassern. Nåla blir vanskelig å få slipt når ikke jeg får ladetrykket, men virker ikke som den får for lite bensin.
Pluggfargen er foresten som i følge haynes ''normal'' kan ta bilde neste gang.
åpen for å prøve det meste :P
For å si det rett ut så går den dårligere enn en b230f som faktisk går dårligere enn den skal :P
En positiv ting er at den ikke ''poffer''
Hmm! Det var spesielt.
Ladetrykksmåleren er kobla på trykkboksen, er vel sånn det skal være?viser da ca 0,4-0,5bar hvis den er koblet sammen med vacuum til f.eks dumpventilen så viser ikke måleren trykk i det heletatt, om det viser noe er det kun minus. skulle vel tru at den skulle målt der og? er jo trykk der til man slipper gassen?
Og der kom forklaringen.
Ladetrykksmåleren skal som hovedregel være tilkoblet innsugsmanifolden og når den da viser 0 ladetrykktrykk så kjører du B19 lavkom som sugemotor.
Dette tyder iallefall på at stempelet i forgasseren er feilmontert og at det har kilt seg i nedre stilling.
Da kan ikke motoren fungere.
trykksystem som i IC, dumpventil, trykkboks og slanger ? Det har jeg ikke gjort, virker som trykket kommer til trykkboksen, men ikke lenger (effektmessig), blir ikke klok på det turbo greiene :P
Høres slik ut ja, men trøsten er at veien til suksess er bratt og lang for oss alle.
Gleden når du er kommet til topps gjør det verd slitet.
Åssen gjøre en test med tenninga mente du? ta en kjøretur liksom? :P
For øyeblikket skal du glemme alt annet enn å få forgasseren i orden.
Det er 10w/40 olje på gassern.
Flott. Skru av forgasserlokket og se etter feil.
Og der kom forklaringen.
Ladetrykksmåleren skal som hovedregel være tilkoblet innsugsmanifolden og når den da viser 0 ladetrykktrykk så kjører du B19 lavkom som sugemotor.
Dette tyder iallefall på at stempelet i forgasseren er feilmontert og at det har kilt seg i nedre stilling.
Da kan ikke motoren fungere.
Der jeg, kameraten min og far min begynte å stusse litt å :P
Men sist når demperstemplet sto i bunn i forgaseren så fikk jeg ikke turtall når jeg gassa, typ null respons :P
Feilmontert når alt står så det passer med ''gropene'' til membranen? husker jeg ikke feil så er de to hullene i stempelet mot forgasseren om det er riktig?
hvordan sjekker jeg at stempelet ikke flytter på seg? tar av trykkboksen, starter opp og gasser litt?
Membranen kan virke ''for stor'' og litt ujevn, trolig gammel og moden for utskifting.
Bestiller overhalingssett fra pedersen i morra, da har jeg det trolig på torsdag/fredag :P
Jeg tror at den svarte gummiskiva på nåla mangler, men har brukt ett annet gasstempel med den på, å det var akkurat det samme :P
Er slakk i gass spjeldet, trur det bare er den som gassstaget sitter på.
jeg skal google litt bilder :)
Det enkleste er å ta av forgasseren, skru ut demperstempelet, åpne gasspjeldet og dytte stempelet opp med en skrutrekker eller lignende.
Stempelet skal gå lett opp og ned igjen.
Gummimembranen på være 100% tett og uten selv det minste knappenålshull.
At det er slakk i akslingen til gass spjeldet er selvsagt ikke optimalt, men i praksis spiller det ingen stor rolle.
da blir det overhalingskit, må uansett gjøres før eller senere :)
prosjektet her har blitt alt annet enn lavbudsjett nå, hehe :P
da blir det overhalingskit, må uansett gjøres før eller senere :)
prosjektet her har blitt alt annet enn lavbudsjett nå, hehe :P
Det er nok rette valget.
Fårhåpentligvis får du resultat deretter. Potensialet er iallefall tilstede her. ;)
bytta kun membran, justerte den skruen med fjøra på helt inn, samt laget ny pakning på trykkboksen. Fjernet oljen fra forgasseren og prøvde å kjøre den tørr, da fikk vi en bedre respons og den gik bedre
nå viser altså trykkmåleren ca 0,2bar når den står på innsuget,
max i minus (-0,5?) på tomgang :P
Skjønner ikke helt hva det kan være som sperrer/lekker ut nå ? :P
Forgasseroljens oppgave er å gi mer bensin under akselerasjon. En turbomotor trenger mer bensin under akselerasjon enn en sugemotor og derfor skal turboforgasserene har tykkere olje.
Hvis man fjerner oljen fra en helt original forgasser så får man dårlig respons, nøling, bogging og fusking.
Når motoren din fungerer bedre uten olje, så avslører det at nålen i forgasseren din er helt feiljustert og eller slipt alt for mye.
Løsningen er å tilføre mer luft ved å øke ladetrykket og prøve igjen. 0,2 BAR er ingenting på dette oppsettet.
Juster til du ser minst 0,7 BAR i innsugsmanifolden, men som alltid må man høre etter tenningsbank for sikkerhets skyld.
skal gjøres :)
byttet til en nål som er hakket mindre slipt enn den jeg pleide å bruke. såvidt slipt amazon DC nål som kan likne litt på turbonåla :P
Men nå viser den 0,5 på trykkboksen og 0,2 på innsuget.. vil det ikke bli veldig høyt trykk på trykkboksen om jeg stiller det opp?
Må jeg justere på wastegatestaget? (kortere eller lengre?)
kjøpte den pysventil saken fra bcb til 150kr, men skjer jo ingenting om jeg struper den eller ikke :P
Men nå viser den 0,5 på trykkboksen og 0,2 på innsuget.. vil det ikke bli veldig høyt trykk på trykkboksen om jeg stiller det opp?
Må jeg justere på wastegatestaget? (kortere eller lengre?)
kjøpte den pysventil saken fra bcb til 150kr, men skjer jo ingenting om jeg struper den eller ikke :P
Alle trykksystem har høyere trykkfall enn det eierene er klar over. Forskjellen i ditt tilfelle er at du har målt hvor stort trykkfallet er.
Du skal ikke bekymre deg for dette. Vi rundt her har kjørt både 1,5 og 1,6 BAR i innsugsmanifolden med suksess. Grunnen er enkel; Lavkomp.!!!
Som du skjønner har de som anbefaler høykomp. på AT satser INGEN idé om hva det hele dreier seg om.
Sjekk evt. denne fra post #139 for inspirasjon. http://forum.vccn.no/showthread.php?7231-Hissimann-s-Turbo-Volvo-740-04-09-12/page6
Du bør justere actuatorstaget slik at du må dra det ut 6 - 8 mm for å tre det ned på WG armen.
Da har du sannsynligvis montert Pysventilen bak-frem. Det minste hullet skal mot turboen og det største mot actuator.
Hvis hullene er like store, da setter du inn en 100 - 120 forgasser dyse der hvor slangen fra turboen kobles til.
Nå ligger turbon i norge... clearance delay (sjokk.not!!)
skulle få den i løpet av neste uke sa fedex norge når jeg ringte inn og oppga person nr :P
2dager fra canada til norge og 1(sikkert mer og) uke fra gardermoen til sarpsborg. hipp hurra :P
Fikk foresten hjelp fra paypal som tuppa turbonetics inc i baken :P det tok 2 dager fra paypal tok kontakt til pakka var sendt :)
Nå ligger turbon i norge... clearance delay (sjokk.not!!)
skulle få den i løpet av neste uke sa fedex norge når jeg ringte inn og oppga person nr :P
2dager fra canada til norge og 1(sikkert mer og) uke fra gardermoen til sarpsborg. hipp hurra :P
Fikk foresten hjelp fra paypal som tuppa turbonetics inc i baken :P det tok 2 dager fra paypal tok kontakt til pakka var sendt :)
Hehehe, typisk.
Å være motorinteressert i dette landet er i øvelse i tålmodighet og selvbeherskelse, men trøsten, håpet og målet er at det blir bra til slutt. ;)
du sier noe der :P får håpe det ikke er noe galt med turboen nå da ihvertfall, da vil det koke litt :P
du sier noe der :P får håpe det ikke er noe galt med turboen nå da ihvertfall, da vil det koke litt :P
Det går nok helt fint skal du se. Du må bare sørge for å få forgasseren på stell slik at motoren fungerer slik den skal slik at turboen får gode arbeidsforhold.
vil bli ekperimentert mye med bare jeg får på den nye snurra :P
Den har nå ligget på gardermoen siden 13september... Godnissene som du sier...... har ringt å masa 2 ganger å jeg begrunna det med; jeg har jo bare venta i snart 2 måneder på den så det går vel greit... de kan plutselig ikke garantere at den kommer den uka her heller, for de (FedEx) ligger så langt etter skjema.... blir riiimelig drittlei å vente :D
Har tilogmed avregistrert bilen til den er orden i motor og elektronikk :) etter det blir det EU kontroll, noe jeg tror vil gå veldig bra :) bremser, styring osv er ihvertfall bra :)
Og vi venter og venter... clearance delay er koooos :P
ringte til tollkontoret til fedex i dag. synes da han klart og tydelig sa at han ordnet det mens jeg hadde han i telefon, men ser fortsatt ikkeno forandring
på siden til fedex når jeg taster inn tracking nr :P
fortsatt clearance delay.. i morra får dem høre det! er så drittlei det pisse dems!
Edit: Det slapp jeg :) står shipment release nå :-D nå gleder jeg meg :)
Flott. :)
Det var jaggu på tide.
Spørs på lang tid bring bruker nå da :P
tipper i morra eller fredag :P
Da har turboen kommet :) Ser desverre ut til at jeg klarte å bestille feil eksos hus -_-
Hva gjør jeg? Blir det feil å bruke det fra orginal turboen?
Hørt at jeg må montere ekstern wastegate og flens og ene med andre.. hva trenger jeg egentlig? :P
http://www.raceinfo.no/temp/tn_20120927_145027.jpg
http://www.raceinfo.no/temp/tn_20120927_145047.jpg
Hiii-ha!
Se her ja!
Legg spesielt merke til det flotte 10 bladeres eksoshjulet og den nydelige trakteformen på kompressorhuset. Sammenligne dette med GARRETT T3 turboene.
Kjedelig at du kjøpte feil turbinhus til tross for dette:
BSRT325turbo
http://forum.vccn.no/
Når det er sagt så har du heldigvis en B19 og da kan du faktisk fint bruke det originale ET/FT turbinhuset med A/R0,48.
Ett gammelt turbinhus har vanligvis krypet ørlite og sitter skikkelig fast på den gamle turboen. Kraftig oppvarming med flere propanbrennere og så en lett pussing/sliping i turbinhuset der hvor lagerhusets flens skal være, anbefales.
Husk også å justere actuator slik at "pinnen" på WG armen ikke overlapper med hullet i actuatorstangen når den legges over. Du må altså dra actuator ut tilsvarende hele diameteren på "pinnen" før den smetter nedpå.
Ja, bomma visst litt der :P La ikke merke til 5bolt discharge -_-
men men, litt for ivrig som vanlig :) Er du heeeelt sikker på at turbinhuset fra et turbon passer? isåfall er det omtrent så jeg griner av glede :)
Og rengjøring/sliping av det vil selvsagt bli gjort :)
Turboen ser grei ut den. litt mindre enn jeg trodde, men er jo ikke størrelsen på turbon som teller :)
Kjøpte også kun olje''kjøling'' men det skal jo være greit sålenge jeg tar vare på den, som den skal bli tatt vare på? :) det var bevisst også :P
det du sier om Actuatoren skjønner jeg sikkert når jeg ser det, har nemlig aldri studert det :)
Ja, bomma visst litt der :P La ikke merke til 5bolt discharge -_-
men men, litt for ivrig som vanlig :) Er du heeeelt sikker på at turbinhuset fra et turbon passer? isåfall er det omtrent så jeg griner av glede :)
Og rengjøring/sliping av det vil selvsagt bli gjort :)
Turboen ser grei ut den. litt mindre enn jeg trodde, men er jo ikke størrelsen på turbon som teller :)
Kjøpte også kun olje''kjøling'' men det skal jo være greit sålenge jeg tar vare på den, som den skal bli tatt vare på? :) det var bevisst også :P
det du sier om Actuatoren skjønner jeg sikkert når jeg ser det, har nemlig aldri studert det :)
Det har nok gått litt for fort der ja.
Selv om jeg ikke har kombinert ett vanlig Garrett turbinhus med Turbonetics sitt F1-49 turbinhjul selv, så er jeg 99% sikker på at du bare kan sette i gang med å grine av glede.
Begge diametrene på de to forskjellige turbinhjulene er like så turbinhusene må derfor ha identisk maskinering. ;)
( 2,367/1,918 " om jeg husker rett i farten.)
I forhold til størrelsen på denne turboen, så er dette akkurat passelig til 300 ++ hk. Den er på alle måter større enn en GARRETT GT28RS som oppgis til 350 hk og faktisk har den dimmensjoner som ikke er veldig ulik KRX400. :D
Hvis du nå tar deg ekstra god tid og er tålmodig, så venter du til du finner ett Escort Cosworth A/R0,63 turbinhus. :cool:
Disse er de beste slik jeg vurderer det.
Du skjønner både turbinhus og actuator"problematiken" når du etterhvert ser nærmere på det.
Når du tar bort låseklipset og drar actuatorstangen av fra pinnen på WG armen, så ser du det med én gang. Originalt er "forspennet" som det kalles, i minste laget. :(
Passet helt strøkent det turbinhuset :) satt faktisk ikke så godt heller :)
Turbinhus kan jeg jo få tak i med tiden :)
Samme med utblåset du linket til oppe her :)
Altså skal man justere staget til WG littegrann kortere, slik at man må dra staget litt ut for å dytte det på om jeg forsto rett?
og det betyr litt høyere trykk igjen?
Skal uansett bytte ut eller rette WG staget som jeg har brukt fordi det er bøyd:P er fra en annen et turbo jeg har liggende :)
Investerte også i ett skikkelig K&N filter i dag på pedersen :)
I morra blir det ihvertfall litt håndtering :)
Passet helt strøkent det turbinhuset :) satt faktisk ikke så godt heller :)
Turbinhus kan jeg jo få tak i med tiden :)
Samme med utblåset du linket til oppe her :)
Altså skal man justere staget til WG littegrann kortere, slik at man må dra staget litt ut for å dytte det på om jeg forsto rett?
og det betyr litt høyere trykk igjen?
Skal uansett bytte ut eller rette WG staget som jeg har brukt fordi det er bøyd:P er fra en annen et turbo jeg har liggende :)
Investerte også i ett skikkelig K&N filter i dag på pedersen :)
I morra blir det ihvertfall litt håndtering :)
Det tror jeg på. Turbonetics sine F1 hjul er "geniale" slik. ;)
Når man øker forspennet litegrann på en actuator som står på en T3 turbo, så blir ladetrykks-kurven vanligvis litt mer flat og stabil.
Jeg pleier å "vekte" actuatorene. Man setter actuatoren i en skrustikke og fester en fiskevekt til actuatorstangen og drar. Følg med på hvor høy vekt som må til for å dra actuator helt ut. Du må unngå å montere en actuator som er for svak fordi dette fører til at ladetrykket reduseres på høye motorturtall. Dette er det SISTE en AT sats trenger.
K&N filter ja? Du fortsetter å gjøre gode valg ser jeg. :D
Jeg frykter forgassernålen din, men lykke til skal du ha.
synes actuatoren virket ganske stiv :) men så vet ikke jeg hvor stiv den skal/bør være heller da :)
synes faktisk actuatoren ser litt stor ut i forhold til den på den andre ET turboen jeg har på bilen :P
Fiskevekt tror jeg kanskje jeg har tilgang på :) Hvor mange kilo skal actuatoren tåle for at den skal kunne brukes i dine øyne?
K&N filter av den grunn at jeg vil ta vare på turboen :)
Nåla og resten av forgassern gåes over og skal fikses på når turboen er på :)
http://www.raceinfo.no/temp/tn_20120928_174521.jpg
synes actuatoren virket ganske stiv :) men så vet ikke jeg hvor stiv den skal/bør være heller da :)
synes faktisk actuatoren ser litt stor ut i forhold til den på den andre ET turboen jeg har på bilen :P
Fiskevekt tror jeg kanskje jeg har tilgang på :) Hvor mange kilo skal actuatoren tåle for at den skal kunne brukes i dine øyne?
K&N filter av den grunn at jeg vil ta vare på turboen :)
Nåla og resten av forgassern gåes over og skal fikses på når turboen er på :)
Det er endel krefter i sving så fjærene er nødt til å være kraftige og originale actuatorer er vanligvis for svake til at man klarer hyggelig ladetrykk på 6000 o/min, selv om de virker ganske stive når man trekker i dem.
Moderne actuatorer er mindre enn de gode gamle T3 actuatorene, men større er bedre i dette tilfellet. ;)
Folk har i mange å hengt en ekstra fjær fra f.eks en trampoline eller ett bilsete mellom WG armen og actuator og da må man ta i for å åpne wg.
Poenget mitt her er at du bør velge den hardeste av de originalactuatorene du har.
forstår:) virker som det fungerte nå ihvertfall :) hvis det skulle bli noe tull med WG kunne jeg gått for en med grunntrykk på 0.8bar f.eks?
Montert turboen i dag
Passa på å kjøre igjennom oljetrykk i ca 20sek før start.
Starta den opp og det er en ''liten'' eksoslekkasje mellom eksoshus og WG huset (traktor lyd, hehe) hadde bare pakningsark, så lukta litt svidd også. mulig pakninga fra den andre et turboen er hel
Det røyk noe infernalsk bak bilen, MYE mer enn vanlig.. men det virker som at det roa seg etter første kjøretur
Bilen gikk betydelig bedre uten hard pedal
Fant en stk feil i wg huset på den gamle turboen også.. ''Klaffen'' satt jo ikke engang intill godset, så der var det ikke mye tett :P
forstår:) virker som det fungerte nå ihvertfall :) hvis det skulle bli noe tull med WG kunne jeg gått for en med grunntrykk på 0.8bar f.eks?
Montert turboen i dag
Passa på å kjøre igjennom oljetrykk i ca 20sek før start.
Starta den opp og det er en ''liten'' eksoslekkasje mellom eksoshus og WG huset (traktor lyd, hehe) hadde bare pakningsark, så lukta litt svidd også. mulig pakninga fra den andre et turboen er hel
Det røyk noe infernalsk bak bilen, MYE mer enn vanlig.. men det virker som at det roa seg etter første kjøretur
Bilen gikk betydelig bedre uten hard pedal
Fant en stk feil i wg huset på den gamle turboen også.. ''Klaffen'' satt jo ikke engang intill godset, så der var det ikke mye tett :P
Actuator med 0,8 BAR (12 psi) i grunntrykk hadde vært greit ja.
Det er ikke ofte man hører om slike problemer, men jeg kan si at Cosworth og GT turbinhusene har integrert WG hus med stort utløp til downpipe og er på alle måter bedre enn det originale Volvo WG huset.
http://www.atpturbo.com/mm5/graphics/00000001/cosworth%20housing%20option1.jpg
http://www.atpturbo.com/root/releases/images/release091506/internalgate_option.jpg
Minner derfor om denne:
http://shop.klracing.se/sv/artiklar/turbo-_-tillbehor/turbo/wastegatehus-t3_t04e-stal.html
Denne:
http://shop.klracing.se/sv/artiklar/wastegate/-separat-wastegate/wastegate-klocka-justerbar.html
og denne:
http://shop.klracing.se/sv/artiklar/wastegate/pysventil-2/justerbar-pysventil-.html
Man bruker vanligvis ikke pakning mellom turbinhus og WG hus. Man pusser det bare forsiktig rent med sandpapir.
Man er helt avhengig av at WG holder tett under vanlig kjøring og spool up så problemene her må rettes.
Ja nå ble jeg plutselig litt klokere :)
Det skal kjøpes inn etterhvert :)
Måtte også ha ''tratt'' ? til downpipe eller er jeg på bærtur?
Grunnen til at det ikke skjer altfor mye om dagen er dette:
http://www.raceinfo.no/temp/tn_20120915_151122.jpg
Bytte av clutch :P gamle råtne ledninger som trenger lodding (jippi)
sendt mail til Kl-racing i dag. spurte om komplett deleliste til ombygging av DP, hvordan få festet det på WG huset osv... :)
Skal ikke se bort ifra at det blir en liten investering til da :P
sendt mail til Kl-racing i dag. spurte om komplett deleliste til ombygging av DP, hvordan få festet det på WG huset osv... :)
Skal ikke se bort ifra at det blir en liten investering til da :P
Flott.
Overgangen mellom WG huset til KL og downpipen er antagelig 3" V-band så det er nok ikke stort mer enn en liten sveisejobb som skal til her.
Som jeg med ganske lite kunnskap om sveis bør få til ?:-) har sveisa inn katalysator på bruksbilen og den sitter ihvertfall enda :-)
Flott.
Overgangen mellom WG huset til KL og downpipen er antagelig 3" V-band så det er nok ikke stort mer enn en liten sveisejobb som skal til her.
Har du linker til alt jeg trenger for å få det rett og tett? så jeg ikke bestiller feil eller glemmer noe? :P
Og alt det andre som må til for å få wg huset til å passe :)
WG hus: http://shop.klracing.se/sv/artiklar/wastegate/-separat-wastegate/wastegatehus-t3_t04e-stal.html
Tilhørende flens til å sveise på downpipe: http://shop.klracing.se/sv/artiklar/flansar-och-packningar/downpipe-10-mm/klamringflans-93mm-for-wg-hus-10mm.html
Tilhørende V-band: http://shop.klracing.se/sv/artiklar/flansar-och-packningar/downpipe-10-mm/_-klamring-for-93mm-wg-hus-flansen.html
Bleed ventil: http://shop.klracing.se/sv/artiklar/wastegate/pysventil-2/justerbar-pysventil-.html
Evt,
Hardere actuator: http://shop.klracing.se/sv/artiklar/wastegate/-separat-wastegate/wastegate-klocka-justerbar.html
gull pilen
02/10/12, 19:32
Har handlet slikt baklokk hos kl racing selv tidligere og det er fantastisk fin utforming på det kontra feks det turbo kongen leverer og det de ville selge meg hos qwt.no, samt mye billigere.. Tror du blir fornøyd med den invisteringen..
Mange takk for Liste og Erfarings komentaren :)
Bestilt nå :) Kom på rett i underkant av 1.800kr :P er ikke allverdens det ihvertfall :)
Er posten like treg fra sverige som fra usa ?
Har handlet slikt baklokk hos kl racing selv tidligere og det er fantastisk fin utforming på det kontra feks det turbo kongen leverer og det de ville selge meg hos qwt.no, samt mye billigere.. Tror du blir fornøyd med den invisteringen..
Det eneste KL baklokket mangler er en skillevegg som går fra flens til flens og som hindrer at eksosen fra WG forstyrrer eksosen fra turbinhjulet.
Slik som dette prinsippet:
http://forum.vccn.no/img-dump/2012/10/168.jpg
gull pilen
07/10/12, 13:06
Det eneste KL baklokket mangler er en skillevegg som går fra flens til flens og som hindrer at eksosen fra WG forstyrrer eksosen fra turbinhjulet.
Slik som dette prinsippet:
http://forum.vccn.no/img-dump/2012/10/168.jpg
Stemmer det, men vil tro det ikke betyr spesielt mye med den pene og store innvendige utformingen som er på det innvendig på normale effekt uttak... Jeg opplevde forbedring bare ved å montere dette baklokket..
Nå ligger jo pakka i tollen.. (jippi) så har den vel snart :P
edit:
Synes faktisk netics turboen har blitt slarkete allerede jeg :-/ Og jeg var Nøye med å ha oljetrykk og litt til før oppstart. alltid varmet godt opp før kjøring og kjølt godt ned før stopp :) Normalt med opp og ned slark så fort? føles ganske lik som den gamle allerede :P
Nå ligger jo pakka i tollen.. (jippi) så har den vel snart :P
edit:
Synes faktisk netics turboen har blitt slarkete allerede jeg :-/ Og jeg var Nøye med å ha oljetrykk og litt til før oppstart. alltid varmet godt opp før kjøring og kjølt godt ned før stopp :) Normalt med opp og ned slark så fort? føles ganske lik som den gamle allerede :P
Litt opp og ned slark er uunngåelig med en glidelagderturbo.
Du MÅ respektere at dagens personbilmotoroljer IKKE er designet til glidelagerturboer. Pga miljøkrav er dagens personbilmotoroljer svært svake og moderene turboer har derfor kulelagre. Vanlig personbilsmotorolje er en stor ulempe når man trimmer med glidelagerturbo.
Du bør derfor bruke "Classic" motorolje, MC-V-twin motorolje, 4T outboardmotorolje og evt. snøscootermotorolje.
Du må uansett være sikker på at du ikke overspooler turboen din pga lekkasjer i trykksystemet ditt. Da raser den fort. Sjekk dette.
Da vet vi det :)
Fått delene i dag.. selvfølgelig moms og fortollingsgebyr (neste gang henter jeg i strømstad)
Synes kvaliteten virker dårlig på WG huset men :P Og actuatorstaget passer ikke engang på wg huset.. mye slark jaaa, men det ordnes nok ganske enkelt :)
Lekkasjer fikses samtidig med montering av nye deler :P Må kjøpe en liten bit med 3'' rør og :)
Synes kvaliteten virker dårlig på WG huset men :P Og actuatorstaget passer ikke engang på wg huset.. mye slark jaaa, men det ordnes nok ganske enkelt :)
Lekkasjer fikses samtidig med montering av nye deler :P Må kjøpe en liten bit med 3'' rør og :)
Man får vanligvis det man betaler for og KL er nok en "kinamann".
Alternativet koster kr. 1700,- http://www.atpturbo.com/mm5/merchant.mvc?Screen=PROD&Store_Code=tp&Product_Code=ATP-WGT-023&Category_Code=WGT
sålenge jeg får det tett så er det sikkert helt ok :) Men vet du om noen sted de selger sånn metallpakning man klippe til selv? sånn som sitter fra toppen til eksos-manifolden :)
Lage en liten hylse på stanga til Actuatoren :)
Kjøpt inn sveiseapparat i dag og, så da har vi vårt eget :)
sålenge jeg får det tett så er det sikkert helt ok :) Men vet du om noen sted de selger sånn metallpakning man klippe til selv? sånn som sitter fra toppen til eksos-manifolden :)
Lage en liten hylse på stanga til Actuatoren :)
Kjøpt inn sveiseapparat i dag og, så da har vi vårt eget :)
Anser dette som tvilsomme saker forbeholdt skrøpelige grenrør og annen dritt.
Anbefaler at du vurderer å kjøre Volvo original her. ;)
Flott. Da er det bare å stå på. :)
Da har det skjedd ting :)
Sveiset om DP så den passet (noe som jeg synes var et lite helvette)
Det som er bra er at det er tett ihvertfall :)
Montert Wg hus, actuator og den justerbare pysventilen :) (tett og fint det og)
Tok en prøvetur hvor den ladet så mye som 1bar. Fy jeg ble overaska :-D Flytter seg godt! null fusk, så den får ihverfall ikke for lite suppe :) heller for mye..
Men uansett.... DEILIG å høre turboen jobbe og kjenne draget! :)
Men er det normalt at kondensen liksom aldri forsvinner? ryker hvitt før jeg kjører. og det samme igjen om bilen har stått rundt 2 timer :P
kan jo legge til: bilen står hele tia , men innendørs..
Sveisen er ikke av peneste sort (MIG) men det holder mål :)
http://www.raceinfo.no/temp/tn_20121020_195542.jpg
Motor rom. begynner å se ok ut :)
http://www.raceinfo.no/temp/tn_20121020_195552.jpg
Lille hoppetussemaskin der tok visst faen fyr når vi prøvde å dra den i gang... Dere hadde ledd dere ihjel av oss der.. scenario ;)
http://www.raceinfo.no/temp/tn_20121020_195530.jpg
Det lille rotehjørnet :P
http://www.raceinfo.no/temp/tn_20121020_195514.jpg
Da har det skjedd ting :)
Sveiset om DP så den passet (noe som jeg synes var et lite helvette)
Det som er bra er at det er tett ihvertfall :)
Montert Wg hus, actuator og den justerbare pysventilen :) (tett og fint det og)
Tok en prøvetur hvor den ladet så mye som 1bar. Fy jeg ble overaska :-D Flytter seg godt! null fusk, så den får ihverfall ikke for lite suppe :) heller for mye..
Men uansett.... DEILIG å høre turboen jobbe og kjenne draget! :)
Men er det normalt at kondensen liksom aldri forsvinner? ryker hvitt før jeg kjører. og det samme igjen om bilen har stått rundt 2 timer :P
kan jo legge til: bilen står hele tia , men innendørs..
Se her ja!
Mer enn allminnelig gode resultater krever mer enn allminnelig god innsats, og vel så det. Nå er det iallefall ingen som kan berettiget kan kritisere noe der.
Hehe, det er rart med akkurat det der. Hvor bra 1,0 BAR ladetrykk med korrekt tenning funker. ;) Du er nesten i mål nå. Rundt 1,25 BAR i peak og så 1,1 BAR på 6000 o/min er målet i første omgang.
I forhold til drivstoff og AFR så må du nok jobbe mer med forgassernålen. Denne gjør samme jobben som ett chip til en EFI motor og begge deler må være riktig til oppsettet.
Du får følge nøye med på kjølevannet og se til at du ikke mister noe og må etterfylle. Hvis motoren ikke bruker vann da er ikke hvit eksosrøyk noe du skal bry deg så veldig med.
Når man kjører E85 så røyker det også mye.
Ja må følge nøye med på vannet, har en liten tanke på det :P Men var sånn med gamle motoren også. jeg lurer på om det kan være at siden bilen sto ute fram til august så har fuktigheten lagt seg godt til rette.. :P
Er helt ''vått'' i WG huset med kondens. kjente det når vi testa om det var lekkasjer mellom DP og Wg-hus eller ikke..
Foresten; Jeg ble jævlig uvel på lørdags kvelden.. Sveisa inne uten spesielt god ventilasjon. følte at jeg måtte sette meg å sove. men jeg gikk ut og pusta og pesa en stund istedet...var rett å slett litt redd :P var litt sånn typ ''fyllesjuk'' på søndagen.. kan det ha vært farlig nære tro?
Ja må følge nøye med på vannet, har en liten tanke på det :P Men var sånn med gamle motoren også. jeg lurer på om det kan være at siden bilen sto ute fram til august så har fuktigheten lagt seg godt til rette.. :P
Er helt ''vått'' i WG huset med kondens. kjente det når vi testa om det var lekkasjer mellom DP og Wg-hus eller ikke..Synes ikke du skal bekymre deg noe særlig for dette. Bare følg med på nivået på kjølevannet.
Foresten; Jeg ble jævlig uvel på lørdags kvelden.. Sveisa inne uten spesielt god ventilasjon. følte at jeg måtte sette meg å sove. men jeg gikk ut og pusta og pesa en stund istedet...var rett å slett litt redd :P var litt sånn typ ''fyllesjuk'' på søndagen.. kan det ha vært farlig nære tro?
Det er slik man lærer betydningen av HMS. ;)
Må skaffe en form for avsug... :P
Vil foresten den måleren her være brukbar sammen med en orginal f lambdasonde?
http://www.biltema.no/no/Bil---MC/Bil-tilbehor/Bilelektrisk/Bil-instrumenter/Lambdamaler-32257/
Må skaffe en form for avsug... :P
Vil foresten den måleren her være brukbar sammen med en orginal f lambdasonde?
http://www.biltema.no/no/Bil---MC/Bil-tilbehor/Bilelektrisk/Bil-instrumenter/Lambdamaler-32257/
Det må du. ;)
Jeg er én av stadig færre som fremdeles har tro på smalbandslambda og smalbandslambdameter så prinsippet her er det ikke noe galt med.
Biltema sitt autogauge meter derimot, det har jeg ikke erfaring med.
Gjett om jeg skal.. :P
Har kjøpt det inn idag, sammen med eksosbandasje til DP og en ny sikringsholder til bensinpumpa. er noe merkelig med at releene henger seg når motoren er i gang. kan skru av tenninga og ta ut nøkkelen.. motoren går da fortsatt like pent.. drittlei det tullet med biltema releer!!!!! :@
Sveisa inn mutter til lambda og monterte dette i går :) kobla begge de hvite varme-element ledningene til + (stemmer det?)
Og svart til signal.
Måleren ser ut til å fungere. kjørte gasseren uten olje og motoren gikk på rich(midt på rich). nærmet seg optimal under ladetrykk :)
men så fylte jeg 10/40 olje på gasser. da føk den rett på lean ved ladetrykk og full fusk (hjalp ikke med choke)... rich på tomgang. (midt på rich)
Skjønner fortsatt ikke hvilken skrue jeg skal skru på for å justere? :P
nåla er så å si uslipt og flytta bittelitt ned, men jeg kan fortsatt starte den uten choke ( hva skjer ?).
Kan det være at gassern rett å slett er rar?
Choke wire bl lagt opp i går, fordi jeg vil ha det som det skal være :P
Sveisa inn mutter til lambda og monterte dette i går :) kobla begge de hvite varme-element ledningene til + (stemmer det?)
Og svart til signal.
Måleren ser ut til å fungere. kjørte gasseren uten olje og motoren gikk på rich(midt på rich). nærmet seg optimal under ladetrykk :)
men så fylte jeg 10/40 olje på gasser. da føk den rett på lean ved ladetrykk og full fusk (hjalp ikke med choke)... rich på tomgang. (midt på rich)
Skjønner fortsatt ikke hvilken skrue jeg skal skru på for å justere? :P
nåla er så å si uslipt og flytta bittelitt ned, men jeg kan fortsatt starte den uten choke ( hva skjer ?).
Kan det være at gassern rett å slett er rar?
Choke wire bl lagt opp i går, fordi jeg vil ha det som det skal være :P
Svart til signal er rett, men den ene hvite skal til + og den andre hvite skal jordes. De hvite ledningene brukes til å varme opp lambdasonden.
Når motoren starter uten choke når den er kald og samtidig går rich til vanlig så må nålen justeres. Enten må du justere nålen litt lenger ut av stempelet eller så må du justere dysen litt lenger opp.
Når lambdameteret viser optimal ved fullt ladetrykk så avslører dette at nålen er for tykk og må slipes tynnere ute på enden. Når du har fullt ladetrykk så MÅ lambdametert vise rich.
Forgasseren er ikke rar. Den har imidlertid ikke korrekt slipt nål og er ikke korrekt justert enda. Det er nå utfordringen med mapping / utvikling av nålen begynner.
Når du fyller forgasserolje så går motoren enda mer rich, men hvis den går så rich at den begynner å fuske så gjør fuskingen at lambdameteret viser lean selv når motoren egentlig går rich.
Ja, da er det bare å justere litt på dysa og slipe bittelitt nederst på nåla:)
Får koble lambdaen korrekt og.. hehe :P
Takk for svar :) Kommer sikkert mer spørsmål med tiden :)
her vil det skje lite framover. hjelper en kompis med rustsveising av '69 volvo 144. noe som ser ut til å ta litt tid :P
her vil det skje lite framover. hjelper en kompis med rustsveising av '69 volvo 144. noe som ser ut til å ta litt tid :P
Kjekt at du gidder å holde oss oppdater uansett.
ja faen.. må jo det :P
Skjer jo egentlig lite med bilen uansett mtp at verksted ligger 3mil hjemmefra:P Rundt juletider er det vel muligheter.. kommer an på hvor forferdlig mye mer rust vi vil finne på 140'n.. er sånn når bilen har blitt ''restaurert'' med stålplate på utsidenav den gamle rustne. ellers har vi funnet masse hull som var tetta med sikaflex, sparkel osv.. :P
Men bilen som denne tråden tilhører er nermest rustfri :) bakluka skal skiftes eller evt sveises opp :)
15 sider med mykje interesant lesestoff i vintermørket!
super tråd :)
Vet noen av dere hvor det fins å få kjøpt overhalingssett til AT gassere?
Har en AT gasser som skulle hatt ny nål, sete, flotørventil og diverse.
Håper noen vet ettersom Volvo hadde problem med å skaffe slikt.
Det har jeg lurt litt på sjøl. men er ikke så sikker på om det er å få tak i med mindre noen har det liggende en plass :(
Håper at det fins å oppdrive, ellers dør jo disse settene ut ett etter ett.. :/
super tråd :)
Vet noen av dere hvor det fins å få kjøpt overhalingssett til AT gassere?
Har en AT gasser som skulle hatt ny nål, sete, flotørventil og diverse.
Håper noen vet ettersom Volvo hadde problem med å skaffe slikt.
Prøv her i første omgang: http://www.pedersens-racing.no/bil/
får vel tak i alt annet enn gassnåla og sete der kanskje? spør du også Solan, verdt et forsøk :P
får vel tak i alt annet enn gassnåla og sete der kanskje? spør du også Solan, verdt et forsøk :P Hvis du tar en titt i KG katalogen til Pedersen så finner du nye nåler til normale priser. De har selvsagt feil profil til en trimmet AT sats, men man må slipe nålen uansett så det spiller ingen rolle.
De kunne skaffe vanlig A nål sa de når jeg spurte :P var kanskje det du mente og?
Flotørventil og sånt skal være mulig og oppdrive, trur det sto i den katalogen
De kunne skaffe vanlig A nål sa de når jeg spurte :P var kanskje det du mente og?
Det stemmer.
Det ser ut til at jeg har skaffet meg ett 940 turbo grenrør i bytte mot den gamle turboen :)
Det ser ut til at jeg har skaffet meg ett 940 turbo grenrør i bytte mot den gamle turboen :)
940 manifolden oppgis til å gi en effektøkning på minst 10 - 15 hk i forhold til en 240/740 manifold så dette var gode nyheter.
Fikk hyggelig telefon fra Volvo idag, de hadde funnet igjen en gammel katalog :D
Og plutselig hadde jeg bestilt ei orginal AT nål og sete :) Men flotørventilen var utgått da :/
Montert 940 turbo manifold og AR 0.63 Eksoshus :)
Mulig det skjer litt i helgene i ny og ne fremover :) ellers har vi opp til øra med rustsveising på 140'n
Montert 940 turbo manifold og AR 0.63 Eksoshus :)
Flott! Det er sånn man liker å høre. Bedre enn dette du har nå er det vanskelig + dyrt å klare. En fin måte å avslutte året på. :)
sant så sant :) fikk ett ar0.63 eksoshus som er sprekkfritt for en 200lapp av en bekjent, synes det var billig :) har bilder som kan lastes opp når jeg får tid :)
Godt Nyttår!
sant så sant :) fikk ett ar0.63 eksoshus som er sprekkfritt for en 200lapp av en bekjent, synes det var billig :) har bilder som kan lastes opp når jeg får tid :)
Godt Nyttår!
Kult. Ja gjør det.
Godt Nyttår! :)
http://www.raceinfo.no/temp/tn_20121229_142311.jpg
http://www.raceinfo.no/temp/tn_20121229_142318.jpg
http://www.raceinfo.no/temp/tn_20121229_211915.jpg
http://www.raceinfo.no/temp/tn_20121229_211944.jpg
I dag har jeg starta opp bilen og tatt en mindre kjøretur:) ladetrykket dukker aldri opp, så jeg har nok gjort noe feil når jeg monterte WG staget. Skal se på det en annen gang :)
Lite energi om dagen og er i verkstedet ca 1 gang i uka :)
Gleder meg mer til våren når temperaturene melder seg og energinivået går til topps:)
Da vil nok 240'n bli friskere og :)
Selvom mange kanskje tror det; Nei jeg har ikke gitt opp AT prosjektet :)
Uavhengig av motorstyresystem så trenger man en motor og turbo med effektive spec. for å få ett godt resultat, og det har du. :)
Du er snart i mål her nå. ;)
Ting har ihvertfall tatt tid :P nærmer seg 2 år siden motoren gikk ut for første gang :P
Ting har ihvertfall tatt tid :P nærmer seg 2 år siden motoren gikk ut for første gang :P
Sånn er det nesten alltid.
"Veien til suksess er bratt og lang."
Kjempe interessant tråd for oss som liker litt annerledes ting :D
Etter å ha lest denne tråden så virker forgasser turbo egentlig enklere enn å få til å funke bra til husmortrim enn lh 2.4, alt er mekanisk og kan modifiseres med enkle verktøy for å fungere.
Stå på! Dette blir bra :D
Artig å vite :)
Blir bra når man får råd av folk som kan det :)
Men ikke tro at Gasserturbo er..... lettvint...og..fortgjort... ;)
Sliter med justeringa på min. Men skal skaffe justerbar nål, osv.
så blir det nok til å sende den en tur litt oppover mot venstre på kartet :)
Artig å vite :)
Blir bra når man får råd av folk som kan det :)
Men ikke tro at Gasserturbo er..... lettvint...og..fortgjort... ;)
Sliter med justeringa på min. Men skal skaffe justerbar nål, osv.
så blir det nok til å sende den en tur litt oppover mot venstre på kartet :)
Ja du har gått den lange og vanskelige veien med å forsøke å slipe nålen selv.
Vi får seg hva du sier hvis du sender forgasseren avgårde for modifisering, skrur den på igjen og kjører. ;)
Hvordan gikk det med actuator, forspenn og ladetrykk. Fikk du orden på det?
Kjempe interessant tråd for oss som liker litt annerledes ting :D
Etter å ha lest denne tråden så virker forgasser turbo egentlig enklere enn å få til å funke bra til husmortrim enn lh 2.4, alt er mekanisk og kan modifiseres med enkle verktøy for å fungere.
Stå på! Dette blir bra :D
Presis.
Man må bare respektere at en AT sats trenger
1. redusert og korrekt kompresjonsforhold
2. en korrekt modifisert forgasser
3. en T3 turbo
hvis man vil øke ladetrykket fra det originale 0,35 BAR og opp til ett hyggelig og effektivt nivå.
Ja du har gått den lange og vanskelige veien med å forsøke å slipe nålen selv.
Vi får seg hva du sier hvis du sender forgasseren avgårde for modifisering, skrur den på igjen og kjører. ;)
Hvordan gikk det med actuator, forspenn og ladetrykk. Fikk du orden på det?
Har ikke sett noe mer på det enda :P hatt nok med 144'n og bruksbilen. var i verkstedet i går, første gang på 2 uker. litt kjølig om dagen :P
Batland: Jeg lurer på om jeg kan lage gjenger inne i forgasserstempelet, med fjør i mot fra undersiden for å kunne justere nåla opp og ned? Tror du kan være en mulighet? har ett par forgasserstempler jeg kan prøve med isåfall :)
Batland: Jeg lurer på om jeg kan lage gjenger inne i forgasserstempelet, med fjør i mot fra undersiden for å kunne justere nåla opp og ned? Tror du kan være en mulighet? har ett par forgasserstempler jeg kan prøve med isåfall :)
Jeg er fornøyd med det originale Volvo systemet og bruker bare det, men motoren bryr seg bare om AFR.
Hvordan man gjør det spiller ingen rolle. Hvis du vil gjøre det på den måten for å få nålen justerbar så er det bare å prøve.
Skal tygge litt på det, synes jo selv det kan høres litt tvilsomt ut :P
Kan sjekke litt Ebay osv etter ''originaldeler''.
Kan være greit at slikt er i orden før gasseren blir sendt bort :)
Skal tygge litt på det, synes jo selv det kan høres litt tvilsomt ut :P
Kan sjekke litt Ebay osv etter ''originaldeler''.
Kan være greit at slikt er i orden før gasseren blir sendt bort :)
Det er klart at dersom du sender bort ett skrot av en forgasser - så er det ett modifisert og justert skrot du får tilbake.
På den annen side kan jeg sjekke om nålen din er ihjelslipt eller om den kan reddes. I tilfelle kan jeg justere denne inn etter beste evne.
Hvis du sender med det du har av forgasserdeler så velger jeg ut de beste og kombinerer dem. Hvis du vil spandere på den helt ny nål så kan dette også skaffes.
Dette er HELT opp til deg.
Uslipt nål er det som blir sendt med ;)
Jeg forsøker å få tak i en annen forgasser, evt forgasserstempelet som er justerbart :)
Om du vet om noen så må du skrike ut altså ;)
Uslipt nål er det som blir sendt med ;)
Jeg forsøker å få tak i en annen forgasser, evt forgasserstempelet som er justerbart :)
Om du vet om noen så må du skrike ut altså ;)
Flott.
Så vidt jeg husker i farten så har alle forgassere f.o.m. 1979 dette.
Jeg har nok skal du se...
Prislapp? ;) om jeg forstod riktig :)
Prislapp? ;) om jeg forstod riktig :)
Prøve først cosse. Ta en titt på side 3 her: http://forum.vccn.no/showthread.php?50909-Cosse-s-Volvo-240-86mod!-Turbomotor-s%C3%B8knad-godkjent
har en hel gasser for hånd litt nærme meg for 1000lappen. er det noe bra pris for en gammal forgasser a ? :P
Edit: sendte nettop PM til cosse også :)
Jan-Einar Jenssen
28/02/13, 19:22
har en hel gasser for hånd litt nærme meg for 1000lappen. er det noe bra pris for en gammal forgasser a ? :P
Edit: sendte nettop PM til cosse også :)
for en helt vanlig gasser ? :p
hadde knapt gitt en hundrings for en heelt vanlig en :P
Er snakk om en R-sport (AT) forgasser :)
Jan-Einar Jenssen
28/02/13, 20:08
hadde knapt gitt en hundrings for en heelt vanlig en :P
Er snakk om en R-sport (AT) forgasser :)
hørtes bedre ut ja :p begynte nå å lure ^^
både håper å trur at jeg ikke er ikke sååå tåkete :P
Den var desverre solgt :-/ Og han her nede svarer ikke på om han kunne knipse ett par bilder a gassern han har :P
Ser ut til at jeg skal en tur til oslo å hente en stk AT forgasser til helga :)
Hva synes du batland? 1000kr.. bør jeg prute litt? Forgasser med trykkboks, visstnok uten slark(noe jeg har masse av)
Ser ut til at jeg skal en tur til oslo å hente en stk AT forgasser til helga :)
Hva synes du batland? 1000kr.. bør jeg prute litt? Forgasser med trykkboks, visstnok uten slark(noe jeg har masse av)
Bør og bør.
Jeg synes ikke at det er noe å si på prisen, men det er jo bare å prøve. Anbefaler også at du holder fokus på totalsummen.
Nå i helgen fikk vi, pga lite batteri på kamera, en kort filmsnutt av min B21AT. Hvis kameramannen får tid blir klippet forhåpentligvis tilgjengelig i kveld eller i morgen kveld. Da kan du se hvordan en AT sats med BSRT325 på en lavkompmotor kan funke på en B19 - B21 motor.
Nå er jeg spent.............Står den i din bil eller en kjommi sin?
Bare å legge ut batland:-) meget interessert!:-)
Ikke noe galt her:
http://www.raceinfo.no/temp/tn_20130309_124122.jpg
Merker ikke noe eksostrykk ut her, men er noe sot:
http://www.raceinfo.no/temp/tn_20130309_124136.jpg
99% sikker på at jeg har gjort dette riktig:
http://www.raceinfo.no/temp/tn_20130309_124724.jpg
Ikke ært patenten her :P Den går lett og fint med skiver:
http://www.raceinfo.no/temp/tn_20130309_124255.jpg
Jeg må si jeg ikke liker dette.. Selvom bilen står utrolig mye:
http://www.raceinfo.no/temp/tn_20130309_145625.jpg
Sånn ser olja ut fra oljekanna med hull som brukes som ventilasjonshus:
http://www.raceinfo.no/temp/tn_20130309_152715.jpg
Testet å ta av slangen fra turbo og gasset mens jeg holdt imot slangen, der virker det som det er greit trykk.
Etter IC også greit trykk.
Testet å kjøre slange fra turbo direkte til forgasseren, men fortsatt 0 ladetrykk. Hørte såvidt dumpventilen lage en svaaaak lyd når jeg clutcha i HØYT turtall.
Skjønner ikke bæret av hvor ladetrykket blir av nå :P FRUSTRERT :P
Alt dette skjedde etter bytte av eksoshus og manifold.
Enig i at turbo og actuator ser greit ut.
Jeg kjører like mye forspenn som du på min BSRT325 og har 1,5 BAR på 2500 o/min når jeg presser den på 4. gear, men så har jeg en actuator med svært kraftig fjær også.
Foreslår at du trykktester. Du finner en slange og en plugg som tetter innløpet på turboen og sikrer dette godt med ett eller annet. Gjør godt arbeid så trykket ikke skyter denne av. Det er store krefter i sving her så gjør godt arbeid.
Så løsner du signalslangen fra Malpassiregulatoren og tilsetter trykkluft inn i trykkboksen mens du passer på at ladetrykksmåleren ikke passerer 2,0 BAR. Skvett Zalovann rundt mistenkelige steder.
Gugg i oppsamlingstanken for veivhusventilasjon er ikke noe å bry seg med, men gugg på oljepåfyllingslokker er ett meget dårlig tegn. Sjekk om motoren bruker vann.
gjøres det uten motoren i gang? mtp å blokke innløp(innsug) på turbo?
Virker ikke som den bruker vann, bobler ikke og er ikke misfarget heller. peilepinnen har fin farge :P har ikke sett på pluggene enda :)
Motoren er ikke i gang når du holder på med dette nei.
Ok.
da har jeg litt å sjekke :)
Mistenkte at trykket ikke kom forbi forgasseren, men da ville vel dumpventilen slått ut og gassen hadde vel ikke respondert :P
da har jeg litt å sjekke :)
Mistenkte at trykket ikke kom forbi forgasseren, men da ville vel dumpventilen slått ut og gassen hadde vel ikke respondert :P
Jepp. Trykktesting er viktig og gir de fleste en overraskelse.
Hvis forgasserstempelet er feilmontert eller det er hull i gummibelgen, da vil ikke forgasserstempelet løfte seg. Da går motoren så elendig at bilen knapt nok er kjørbar.
tette innløp på turbo å kjøre i underkant av 2 bar trykkluft inn i slangen FRA Btr og inni trykkboks. sprayflaske med zalo i alle kanter å skjøter? forstått riktig? :)
Hehe, håper det gir resultater, ellers blir jeg nødt til å spy :P
Det er helt korrekt.
SMÅ lekkasjer på selve forgasseren gjør ingenting, men ellers skal det være tett.
Har en A kam for hånd nå også :) som også skal få lov til å monteres etterhvert :)
Har en A kam for hånd nå også :) som også skal få lov til å monteres etterhvert :)
"Vi" har aldri hatt problemer med kombinasjonen A-kam og A/R0,63 turbinhus på noen motorer fra B19 - B23 så du burde kanskje vurdere å montere A-kammen og en velfungerende AT forgasser først?
Det skal gjøres:-) grunnen til at jeg vil prøve 0.48 husey er for å se om jeh får ladetrykk:-)
Det skal gjøres:-) grunnen til at jeg vil prøve 0.48 husey er for å se om jeh får ladetrykk:-)
I Volvo sin egen verkstadsmanual står det beskrevet fremgangsmåte for hvordan man skal måle ladetrykket.
Man kjører på 3500 o/min på 2. eller 3. gear.
Så legger man venstrefoten lett bortpå bremsepedalen, gir full gass og bremser samtidig og nøyaktig så mye at turtallet holdes stabilt på 3500 o/min. Etter 4 - 5 sek. tar man en titt på måleren og leser av ladetrykket.
De færreste er klar over dette så de følger derfor ikke denne oppskriften.
Hvordan er din testprosedyre?
bånn gass har jeg gitt :P
Er fortsatt vakum eller ''0'' på måleren uansett :P er som å kjøre (tør jeg si det?) Moped :P
Det må være noe rundt turboen en plass, siden det ble sånn etter at jeg bytta til 940 manifold og AR 0.63 eksoshus :)
Kommer til bunns i det tilslutt, selvom det tar litt tid (midt oppe i lakkerings forarbeide)
Også mulig feilen ligger i forgasserer (gud vet) Det finner jeg ihvertfall ut i helga ;)
Ting SKAL bli bedre skal folket se. :P Har ksjønt at det er mange som trur jeg har gitt opp greia, men neida ;)
Da går 240n godt som en drøm :) Feilen til at ladetrykket ikke kom var i forgasseren :)
Gjenstår finjustering av tenning og nye plugger pga fusking :)
Er også første gang jeg har måttet skru fast vacuum slangene til dumpventil o.l :)
Takk til batland! :)
Ps, du må slette innboxen batland :)
Da går 240n godt som en drøm :) Feilen til at ladetrykket ikke kom var i forgasseren :)
Gjenstår finjustering av tenning og nye plugger pga fusking :)
Er også første gang jeg har måttet skru fast vacuum slangene til dumpventil o.l :)
Takk til Batland! :)
Ps, du må slette innboxen batland :)
Ser man det du. ;) Holder clutchen enda?
Værsågod. Takk for en hyggelig forgasserhandel. Jeg mener at du nå har den beste Volvo Turbo forgasseren på markedet. :)
Jeg vet ikke om noen andre som modifiserer forgasserene så gjennomgående mye som det jeg gjør - og resultatet står i stil. :)
Til nå virker det som clutchen har holdt :) Vi får se an på skjærtorsdag. da blir det nok ca 1 bar ladetrykk og tenningsjustering :)
Teste noen bp6es plugger jeg har liggende først :)
Til nå virker det som clutchen har holdt :) Vi får se an på skjærtorsdag. da blir det nok ca 1 bar ladetrykk og tenningsjustering :)
Teste noen bp6es plugger jeg har liggende først :)
Det er en god plan.
God fornøyelse. ;)
Det er mulig det blir karosseribytte i nærmeste framtid :)
Volvo 242 1977
Null heftelser. 1 skyldig årsavgift (470kr ellernoe)
Venter bare på nyere bilder av bilen som jeg får i morra. så får vi se :)
Denne?
http://www.finn.no/finn/car/used/object?finnkode=40686298
nei :P vil ikke legge ut link før den er reservert :) i tilfelle noen andre handler først;)
Det kjøpet ble heldigvis ikke noe av. den måtte på ettersyn hos biltilsynet. hvis noen kjøpte den hvite/blå 242 i hakadal/nittedal ikke visste om det, så kan jeg oversende vedlegg fra BT :) denne jeg snakker om: http://www.finn.no/finn/car/used/object?finnkode=40673959
Men! det ble bilkjøp i dag :) 1982 242DL fikk den for 6.000kr blir litt jobb med å skifte hjulbrønner å montere alt interiør. men alt i alt, en grei bil til en grei pris mener jeg :) bilder kommer i morgen (torsdag) har bare 2 bilder som ikke er så bra, men det får holde midlertidig :)
Det var en grei pris, sleng ut bilder ja. :) Hjulbrønner er en enkel sak å ordne. :)
Naturchips
04/04/13, 07:41
var det den hvite å blå som lå til 5000kr? :)
Den hvite å blå som jeg skulle kjøpe i første omgang :) men eier sa ingenting om at det var tilsynsak på den :P når jeg konfronterte han med det ''skjønte han ingenting''
hehe... Var byggskum, netting og stålplast i høyre kanal som biltilsynet ikke var så glad i :P
http://www.raceinfo.no/temp/tn_20130403_201151.jpg
http://www.raceinfo.no/temp/tn_20130403_201200.jpg
http://www.raceinfo.no/temp/tn_20130402_204739.jpg
Blir litt arbeid :P
Orker ikke å gjøre så mye ut av 2 biler på kort tid, så håper VIRKELIG ikke det :P
Begynt med rustarbeidet :)
http://www.raceinfo.no/temp/tn_20130406_235420.jpg
http://www.raceinfo.no/temp/tn_20130406_235428.jpg
http://www.raceinfo.no/temp/tn_20130406_235442.jpg
http://www.raceinfo.no/temp/tn_20130406_235454.jpg
http://www.raceinfo.no/temp/tn_20130406_235514.jpg
http://www.raceinfo.no/temp/tn_20130407_013724.jpg
Team Tynner
07/04/13, 15:44
Den var ikke så ille rusta?
Synes da ikke det :) Var en 20x3cm lang plate i gulvet bak og 2x3 cm foran Ca.. Ene gulvet bak er ''skiftet'' ut av gammel eier, men holder tett ihvertfall.. :)
Er noe under frontruta 2-3 plasser som må sveises litt forsiktig.. :P
Har bestemt meg for å bytte begge hjulbuene bak også, den ene er slått inn og den andre er noe bulkete, tusten å stygg.. Hjulbue høyre bak blir innkjøpt snarest :)
Er ett hull innenfor kanal i overkant også v. høyre hjulbue bak. som også skal taes samtidig :)
Edit: Kjøpt hjulbue høyre bak som passer :) de hadde på lager hos veng i halden :)
Skal bruke TIG på andre siden! det her var IKKE gøy :P
http://www.raceinfo.no/temp/tn_20130409_210719.jpg
http://www.raceinfo.no/temp/tn_20130409_210808.jpg
lite oppdateringer her i det siste.. Men det har jo gått framover, bare ikke somla meg til å ta bilder. Ka sikkert knipse noen i morra :) er bare hjulbrønn og noen småhull igjen, så skal motor ut :)
http://www.raceinfo.no/temp/tn_20130427_234121.jpg
http://www.raceinfo.no/temp/tn_20130427_234127.jpg
http://www.raceinfo.no/temp/tn_20130427_235853.jpg
http://www.raceinfo.no/temp/tn_20130427_235903.jpg
http://www.raceinfo.no/temp/tn_20130427_235917.jpg
http://www.raceinfo.no/temp/tn_20130428_004424.jpg
Motor tatt ut av 242
http://www.raceinfo.no/temp/tn_20130428_150137.jpg
Motor satt inn i 245
http://www.raceinfo.no/temp/tn_20130428_211642.jpg
syns bildene dine er mindre enn mine jeg :P
laster opp med raceinfo.no Får ikke opplastningsfunksjonen til å virke i Firefox eller IE...
Sånn står den nå :) Fjørene bak er tatt av (skal på lesjø fjører)
http://www.raceinfo.no/temp/tn_20130505_142756.jpg
Synes det var like godt å lakke motor rommet i tilnærmet lik farge :)
http://www.raceinfo.no/temp/tn_20130504_183112.jpg
Flekka rundt bakluka. Trur dette blir bra med en polish faktisk ;)
http://www.raceinfo.no/temp/tn_20130504_191152.jpg
Får ta en liten oppdatering i form av tekst :)
Dana diffen er ute fra 245'n ( og gammel slarkete satt på )
Tatt av Bensin retur røret fra 245'n
Eksosanlegg på 245'n skiftet ut
3 av 4 Bremsecalippere byttet over og Luftet 242 og 245
1stk lesjøfors fjør byttet ut mot orginal fjør på 245'n.
Legger også til at b21a motoren sitter i 245n og fungerer i beste velgående (måtte slipe å justere stiften)
Blir mye surr i tråden frem til 245'n er HELT ute av bildet.
Fikk gjort ferdig 245n i pinsa og satt i maskin i 242'n :)
http://www.raceinfo.no/temp/tn_20130520_192842.jpg
http://www.raceinfo.no/temp/tn_20130520_192848.jpg
http://www.raceinfo.no/temp/tn_20130520_192855.jpg
http://www.raceinfo.no/temp/tn_20130520_194250.jpg
Riktig nok sandvei, men det drar unna :)
http://www.raceinfo.no/temp/tn_20130520_193324.jpg
Flott.
Har du fått lastestropper rundt intercooleren og ladetrykket opp over 1,1 BAR? :)
Ladetrykket er fortsatt 0,7bar :) Prioriterer å få ferdig karosseri før jeg setter ordentlig igang med motor igjen :)
Planen med motor videre er A-kam, oppgradert coil (MSD?) og opp med ladetrykk :) Mer blir det sikkert :) Føler at jeg MÅ bytte olje etterhvertf også, trur ikke biltema 10w40 er det beste... :P
blir ''litt' sparkling på høyre hjulbue som du/dere sikkert ser :)
Bare å følge med videre ;)
Ladetrykket er fortsatt 0,7bar :) Prioriterer å få ferdig karosseri før jeg setter ordentlig igang med motor igjen :)
Planen med motor videre er A-kam, oppgradert coil (MSD?) og opp med ladetrykk :) Mer blir det sikkert :) Føler at jeg MÅ bytte olje etterhvertf også, trur ikke biltema 10w40 er det beste... :P
blir ''litt' sparkling på høyre hjulbue som du/dere sikkert ser :)
Bare å følge med videre ;)
Du har mye å glede deg til.
Til en fordeler med stifter må du velge en coil som har riktig motstand. Accel 140001 og MSD 8203 er gode kandidater.
http://www.summitracing.com/parts/acc-140001
http://www.summitracing.com/parts/msd-8203
Til en elektronisk fordeler er Blaster SS ett godt valg: http://www.summitracing.com/parts/msd-8207/overview/
Biltema har skikkelig mye skrot og noe som er bedre.
V-twin MC oljen er ok og det samme er Outboardoljen. Hvis du skal ha Biltemaolje så foreslår jeg at du bruker disse, ikke minst pga den gode turboen din. Kjipt å ødelegge denne pga feil motorolje.
Følger med ja. Ser frem til hva du sier når du har testet med korrekt ladetrykk. ;)
'stifter? spindelen er vel ikke stifter? bygd på en annen måte da? :) Og vil ikke fordelern som sitter der fungere ''godt nok'' ? :)
Kommer med tiden :)
Må si det frister å slå til med noe castrol olje, Noen varme anbefalinger på de? syntetisk, delsyntetisk? :)
'stifter? spindelen er vel ikke stifter? bygd på en annen måte da? :) Og vil ikke fordelern som sitter der fungere ''godt nok'' ? :)
Kommer med tiden :)
Må si det frister å slå til med noe castrol olje, Noen varme anbefalinger på de? syntetisk, delsyntetisk? :)
Neida, det var i grunnen info på generelt grunnlag. Gå for Blaster SS coilen du for de originale B21ET/FT fordelerene er gode nok jo.
Nei, jeg har ingen anbefalinger på Castrol olje.
Lest igjenom mye, bra prosjekt! jeg kjører fellseskjøpet 15-40 turbo plus mineralojle på alle motorer her på gården, helt gull. kan anbefalers.
Takker til begge :)
Har det seg ikke sånn at syntetisk olje er best for motoren? :) Motoren er i bunn og grunn ''nybygd'' med alt av simringer, lager og pakninger :)
Takker til begge :)
Har det seg ikke sånn at syntetisk olje er best for motoren? :) Motoren er i bunn og grunn ''nybygd'' med alt av simringer, lager og pakninger :)
En god og solid helsyntetisk motorolje er bedre enn tilsvarende mineralolje. Dessverre er det mange uegnede helsyntetiske motoroljer på markedet i 2013. Se på stemplene i demonterte rødmotorer. De fleste har skjæremerker på skjørtene. Hvorfor? Joda, noen har lest ett eller annet moderne vas og innbiller seg at den eldgamle rødmotoren med 300 + k ærlige km på telleren har godt av dette tynne og glatte sølet. :(
Folk som velger mineralolje velger vanligvis GODE olje og skifter dem ofte. Dette er en god løsning.
Man må velge helsyntetisk motorolje med stor omhu og være meget kritisk før man bestemmer seg.
Bare i det siste er det 5 helt forskjellige motorer rundt her som har hatt lagerras og alle har kjørt samme super duper helsyntetiske 10/60 olje med store røde RACING bokstaver på boksen. :mad:
Har helt nybygd motor selv, kommer fortsatt til å bruke mineralolje.
I hovedsak Mineralolje, basert på råolje som går igjenom raffinering som gjør at oljen får smøreegenskapene den skal ha.
Smøreegenskapene i mineral er noe dårligere enn syntetisk, som er mer kjemisk sammensatt, men ikke noe som er merkbart i løpet av en motors normale levetid. (kun sagt for at den syntetiskeoljen skal selge)
Er heller møkk og spon som kommer i oljen som gjør slitasje på lager og syllindere. også når mineraloljen blir brukt over anbefalt levetid, da er smøreegenskapende blir dårlige.
Der vil også syntetiskolje være bedre, da den har lengre levetid.
Jeg vil heller bytte til ny og fin mineralolje hver 10.000 km, enn å kjøre 50.000 km med en synteisk olje som er møkkete. Kan jo tenke at oljefiltere skal ta møkket, men mye små korn som altid følger med oljen rundt :)
Da blir det vel en god minerralolje med tiden, virker som du anbefaler det ;)
15 40 oljen du snakker om.. Er det sunoco?
Nei, det er egentlig statoil
FK Super Turbo Pluss Førsteklasses SAE 15W-40 motorolje med meget gode smøre- og renseegenskaper. Ypperlig egnet til dieselmotorer med og uten turbo, samt de fleste bensinmotorer. Spesifikasjoner: ACEA E2/B3/A3, API CH-4/SJ, MB 228.1, MAN 271, Volvo VDS-2
http://produkter.felleskjopet.no/trade/productview/396899/768/
Noe Pappa har brukt på alle sine biler, gjennom 30 år med mye biler. godt velprøvd olje her på gården:)
Dæven, faktisk kurrant pris også :) Da må man nesten teste :) Har Batland noen annen formening e.l ?
Billig olje fungerer fint på ei gammal rødblokk, ingen problem når oljen er ny. Men forskjellene kommer etterhvert, fk olje med 10000km og kvalitetsolje med 10000km er det stor forskjell på!
En hobby bil (som jeg går utifra at det er) som kjøres litt hardt så bør man ta litt oftere oljeskift uansett, og enda oftere hvis det er billig olje.
sant som du sier, er det en bil som blir kjørt veldig aktivt bøt oljen byttes oftere. men syntes ikke man skal ta det som en selvfølge at dyrere mineralolje varer lengre, det meste av olje som blir solg her i norge er av høyeste kvalitet. Jeg personelig tror ikke det er mye som skiller dyr/billig olje, utenom merkene på flaska de blir solgt i.
Eg brukar no D5 olja til FK på nesten alt her på garden, syns den funkar fint :)
Nei, det er egentlig statoil
FK Super Turbo Pluss Førsteklasses SAE 15W-40 motorolje med meget gode smøre- og renseegenskaper. Ypperlig egnet til dieselmotorer med og uten turbo, samt de fleste bensinmotorer. Spesifikasjoner: ACEA E2/B3/A3, API CH-4/SJ, MB 228.1, MAN 271, Volvo VDS-2
http://produkter.felleskjopet.no/trade/productview/396899/768/
Noe Pappa har brukt på alle sine biler, gjennom 30 år med mye biler. godt velprøvd olje her på gården:)
Det man med stor fordel bør merke seg her er API ratingen SJ. Det er API ratingen som er avgjørende!
Hvis man finner en helsyntetisk olje som også er merket SJ, så er det bare å slå til. (Mobil1 Motorsport 15W/50 f. eks.)
De fleste oljer i 2013 er merket SL eller SM og jeg mener at dette er ubrukelig på en trimmet rødmotor.
Dæven, faktisk kurrant pris også :) Da må man nesten teste :) Har Batland noen annen formening e.l ?
Javisst. Som sagt, denne motoroljen har solide egenskaper som vises ved at den har fått API ratingen SJ. Dette er derfor god olje å bruke, men man må unngå å kjøre den i 130 grader C og man må også passe på at man ikke stopper motoren med rødglødende turbo.
Oljetempmåler anbefales.
Billig olje fungerer fint på ei gammal rødblokk, ingen problem når oljen er ny. Men forskjellene kommer etterhvert, fk olje med 10000km og kvalitetsolje med 10000km er det stor forskjell på!
En hobby bil (som jeg går utifra at det er) som kjøres litt hardt så bør man ta litt oftere oljeskift uansett, og enda oftere hvis det er billig olje.
Det værste for en motorolje er ikke hard bruk, det er småkjøring med kald motor. Det er sistnevnte som krever de hyppigste oljeskiftene. Det eneste som er værre er E85.
En bilmotor er, uansett sjåfør, i praksis lavt belastet i forhold til en båtmotor som går på maks belastning i timesvis i strekk og båtgutta skifter nå ikke olje såå ofte.
Da går jeg for den vettu :)
Stopper ALDRI motoren uten å la den gå i MINIMUM 1min på tomgang :)
Oljetempmåler vil også komme med tiden, når jeg starter med interiør :)
Takker for svar:)
Fått heisa den litt opp med senkesett.. ser mer ut som hevesett :P
http://www.raceinfo.no/temp/tn_20130604_182331.jpg
Måtte skjære ut å sveise inn ene hjulbuen på nytt. Ble for trangt i tilegg så var den ca 1,5 cm for langt fram og 2,5 cm for langt opp :P
http://www.raceinfo.no/temp/tn_20130604_212421.jpg
Synes denne kledde hvite eiker meeget godt! :)
http://www.raceinfo.no/temp/tn_20130608_204559.jpg
Malt gulvet:) KUN for rustbeskyttelse og ikke for utseende, i tilfelle noen skulle lure fordi det ser jævlig ut :)
http://www.raceinfo.no/temp/tn_20130609_014100.jpg
Vaska bilen med rødsprit og har slipa kanal og nedre del av dører osv. rusta skal tas :) lakken er egentlig nogenlunde ok :)
http://www.raceinfo.no/temp/tn_20130615_204626.jpg
Men selvfølgelig har folk stabla ting på koffertlokket og taket...
http://www.raceinfo.no/temp/tn_20130615_205235.jpg
Angående de ripene der. Kan jeg f.eks ta en sprayboks over ripene å rubbe og polere etter det? bare for å få farge i ripene? :)
Helgens update :)
''slurvete'' epoxy grunning på bakskjermene tenker dere sikkert:) er bare for å få litt ekstra feste for fillern :)
http://www.raceinfo.no/temp/tn_20130622_185215.jpg
http://www.raceinfo.no/temp/tn_20130622_185220.jpg
http://www.raceinfo.no/temp/tn_20130622_185231.jpg
Ferro-bet rustfjerner, fantastiske saker :)
http://www.raceinfo.no/temp/tn_20130622_185715.jpg
Litt Epoxy
http://www.raceinfo.no/temp/tn_20130622_190906.jpg
Etter sparkel, filler, lakk og klarlakk. ferdig der (trur jeg)
http://www.raceinfo.no/temp/tn_20130622_224323.jpg
http://www.raceinfo.no/temp/tn_20130622_190943.jpg
http://www.raceinfo.no/temp/tn_20130622_190948.jpg
Ønsker å kjøpe baklykter med helhvit øvre rad. noen som har pene brukte å selge? :)
Update :)
http://www.raceinfo.no/temp/tn_20130801_121828.jpg
http://www.raceinfo.no/temp/tn_20130801_121835.jpg
http://www.raceinfo.no/temp/tn_20130802_220800.jpg
http://www.raceinfo.no/temp/tn_20130802_220811.jpg
tp://www.raceinfo.no/temp/tn_20130803_194146.jpg
Snart ferdig med å sparkle venstre siden på bilen :) ble lei liten kloss, så har kjøpt inn 24cm slipekloss og 1kg finsparkel :) Håper det blir levlig resultat selv om jeg er i tvil... Spraybokslakkere..
http://www.raceinfo.no/temp/tn_20130802_193400.jpg
Fikk satt på panseret igjen. Lakket på innsiden å opplakkert panserfester og klemma :) (Bilde bare MÅTTE bli skrått)
Nå må vccn få orden på opplastningsfunskjonen for å gjøre det lettere :)
skjer lite her om dagen grunnet mye jobb. ser ut som det blir hellakkering når vi har lakka 140'n til mooneyes.
Blir ikke greie på detta sprayboks tullet, så da får en prøve metallic for første gang. blir sikkert for jævlig men.. :)
ferdig med å sparkle opp førerside, hatt på rød primer og våtslipt filleren :) bilder kommer nok etterhvert :)
skal kappe ut å sveise på ny hjulbue H.side bak. fordi den som jeg sveiste på der ble ikke særlig vellykket.
Også er jeg litt usikker på dette med fargen på bilen. fargen som er der e jo fin, men så kommer en til det at jeg ikke vet om jeg takler å lakkere med metallicpigmenter.
Lurt litt på en ren rødfarge. Noen innspill? :)
Spør du meg så er en pent lakkert knall rød bil penere enn en dårlig lakkert metallic ;)
Liland
Den er jeg enig med deg i :) tenker på hvilken fargetone innen rød :) Dropper metallicen, bruker ikke 5k for å ødelege bilen :)
Edit:
Godt i gang med skift av hjulbue H.S bak (igjen) Men denne gangen ser det ganske lovende ut :)
fikk desverre ikke tatt bilder, da mogofonen plutselig hadde 1% strøm og nekta meg å knipse...den kødden...
Måtte bytte ut Litt plate fremover også, men ikke stort.
Har kommet frem mye sparkel på denne bilen fra sist den ble lakkert :P
Hjulbue ferdig sveist. har grunnet med epoxy klin å sparkla en hel masse :) Bilder kommer (som jeg har sagt litt for mange ganger nå)
Nærmer seg en hel-lakkering. Regner med at jeg kan skyte fargen som er på bilen nå, kan jo bare droppe metallicen :)
M.A.O Prosjektet er fortsatt i full sving det, til de som måtte tvile :)
Videre planer er;
dana diff
forstillinga fra 245'n (servo)
poly både foran og bak
ny fontrute
lakke baksetet med en slags spray (kom gjerne med tips her) :)
tektylere kanaler innvendig
Grundig vask under, etterfulgt at tektylering
Ramser nok opp mer etterhvert :)
http://www.raceinfo.no/temp/tn_20131005_203000.jpg
http://www.raceinfo.no/temp/tn_20131005_225257.jpg
http://www.raceinfo.no/temp/tn_20131005_232606.jpg
http://www.raceinfo.no/temp/tn_20131005_232622.jpg
http://www.raceinfo.no/temp/tn_20131006_164259.jpg
http://www.raceinfo.no/temp/tn_20131008_185320.jpg
http://www.raceinfo.no/temp/tn_20131008_185324.jpg
http://www.raceinfo.no/temp/tn_20131010_200348.jpg
Håper på ris/ros komentarer :) skjønner at ikke posjektet er råspennende om dagen :)
ikke skjedd noe mer her siden siste update. Men nå har vi grunnet 140'n til mooneyes. så fort den er ferdig lakkert så bytter vi plass å denne står for tur. :)
Å til folk som lurer; Nei, absolutt ikke gitt opp noe AT. Fungerte supert siste kjøretur og har blitt startet opp i ny og ned. :)
Har også kjøpt riktig motorolje. FK super turbo pluss (SJ) :) tiden for denne bilen kommer :)
Blir også byttet forstilling. skal ta fra 245n med servo. da blir det nye polyforinger, bærekuler,bilstein dempere, endeledd etc. deretter forstillingskontroll :)
Hvorfor lakkere baksetet? skift det nå enkelt og greit ut med ett fra en annen sedan eller noe med farge du liker bedre :)
Hehe, vet du; det har jeg egentlig ikke tenkt over :P er nok det so blir gjort da :) vil helst ha svart stoff, men vet ikke om det er å oppdrive :)
Kort update!
Bilen står nå i ''Lakkrommet''.
Har kjøpt inn grunning, filler og lakk i dag av merket Max Meyer. Samme farge som bilen allerede er. så godt det la seg se med fargeprøver ved siden av bagasjeluke :)
Er faktisk en Toyota farge. :P
Blir metallic, pearl (meeeget lite synelig pearl) Så får vi håpe at dette går etter planen når den tid kommer :)
Blir ikke noe lakkering på en tid enda, alt annet skal gå til helvette når jeg endelig HADDE tid til å sette igang igjen... 740 som oppfører seg som en gammal alkis...
Så fort den er i orden så får jeg smått begynt igjen! :)
Anbefaler alle å høre med Plast & Fritid i halden ang lakk. Veldig god service og Knall pris! :) finner vel alle farger og sender billig over hele landet.
Begynte i det små med å slipe litt sparkel på venstre skinke i dag, Nå er ihvertfall prosjektet i gang igjen :)
http://www.raceinfo.no/temp/tn_2014-06-10%2022.11.44.jpg
Følte jeg måtte legge ut ett bilde.
Det nærmer seg på den skinka her nå, skal også jevne ut kanaler etter sliping av rust og epoxy. Dørene skal også sveises opp før lakk :)
Lørdagens arbeid.
Bare småfiks igjen på bakskjermer og kanaler, som taes før fillern går på.
Demontert begge dørene, skal slipes ned til stålet og sveises der hvor det er rust.
Tenkte også å tectylere nedre del av dørene innvendig, jeg klarer ikke å få bort all rusta her, så det håper jeg holder...
http://www.raceinfo.no/temp/tn_2014-06-14%2015.58.58.jpg
http://www.raceinfo.no/temp/tn_2014-06-14%2018.40.34.jpg
http://www.raceinfo.no/temp/tn_2014-06-14%2022.07.50.jpg
http://www.raceinfo.no/temp/tn_2014-06-14%2022.53.38.jpg
http://www.raceinfo.no/temp/tn_2014-06-14%2022.53.44.jpg
http://www.raceinfo.no/temp/tn_2014-06-14%2023.54.27.jpg
Can-Trust
Lødagens arbeid:
Fikk litt hjelp av min far til dette med ''brettinga'' på døra. det er gjort med 2stk hammere, men skal godt gjøres
å få det bedre uten skikkelig utstyr :)
Har også klina inn med can-trust og epoxy.
den andre døra er påbegynt sparkling :)
http://www.raceinfo.no/temp/tn_2014-06-21%2020.38.22.jpg
Er fjernet all synlig rust etter dette bildet, eneste som blir litt vanskelig er mellom falsen..
oljebehandling innvendig i dørene etter lakk :)
http://www.raceinfo.no/temp/tn_2014-06-21%2020.45.16.jpg
Vet ikke om det er noen som følger med i denne tråden lenger. får håpe det hjelper etter lakk :)
Jeg får med meg alle oppdateringene dine ;)
Følger med i stillhet og gleder meg ril bile er lakkert ;)
Liland
Artig at det ikke bare er jeg som følger med på prosjekter i stillhet :)
Håper på å få lakkert i ferien :)
Update tid :)
http://www.raceinfo.no/temp/tn_2014-07-06%2020.08.40.jpg
Snart ferdig dør.
http://www.raceinfo.no/temp/tn_2014-07-06%2020.08.52.jpg
Fikk hjelp av godeste mooneyes til å ta ut fram og bakrute. frontruta var ferdig fra før av etter ett uheldig møte med vinkelsliper :)
http://www.raceinfo.no/temp/tn_2014-07-06%2020.08.59.jpg
Dør nr.2 før sliping :)
http://www.raceinfo.no/temp/tn_2014-07-06%2020.09.31.jpg
Var litt brunt gull på denne skjermen, den andre var jaggu rustfri :)
http://www.raceinfo.no/temp/tn_2014-07-06%2023.06.49.jpg
http://www.raceinfo.no/temp/tn_2014-07-06%2023.06.57.jpg
http://www.raceinfo.no/temp/tn_2014-07-06%2023.07.11.jpg
Ferdig maskert og vasket med silikonfjerner (Max meyer degreaser)
Klar til å mattes ned og inspiseres for flekksparkling og annet faenskap som måtte komme frem :)
Ligger en del arbeid bak dagens økt, Satser på ny update i morgen kveld/natt. Nå tar jeg kvelden :)
vBulletin® v4.2.5, Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd.