Løse cylinder foringer

[TeamBørnOut]

Noen som har erfaring med dette på volvo B230 blokkene? (tenker ikke på at de løsner som på 960 :P).

Hvilken stålkvalitet bruker de?


Noen som har fått gjort dette på sin blokk?

[volvoRsport]

http://www.dartonsleeves.com/ductile_info.htm

[TeamBørnOut]

De hadde for 5er volvo. Men jeg tenkte på å lage foringene selv.
Så stod det ikke der inne akkurat hva slags matriale og hvilken herdninstype etc de brukte (som jeg fant).

[jonass]

Hva er det du har planer om nå?
Tykke vegger, for og kjøre høyt trykk eller?

[TeamBørnOut]

turb00le og jeg har vell planer om større bor eller rettåslett et heidundranes ladetrykk :D

Jeg kunne tenke meg litt mer volum uten å bytte ei blokk i uka.
med løse foringer kan man jo bestille fine stempler fra summit racing også. Da får man jo i pose å sekk :D

[jonass]

ok større borr ja, da er jeg med. Tenkt og varve mye og da eller? Hva er planen ang topp da, hvis det er tenkt borr over 100mm?

[Marius]

motorteknikk gjør dette, mener jobben koster 14 000+ mva for 4er blokk

[TeamBørnOut]

Ikke planlagt en dritt egentlig. men 100mm i bor = billige deler...
er 16v som gjelder i mine øyne :)
Har lyst til å lage meg en "værsting" 4er som er "litt" holdbar... det som pleier å ryke som jeg har sett er cylindre og blokker. selv med bettong så har jo noen sprekt.
Løse foringer er jo genialt på den måten. Så hadde det vært moro å lært litt på området også. Fått satt inn skikkelige cylindre i volvo 6ern hadde jo vært noe også

[TeamBørnOut]

Jobben er ikke vanskelig. Har tilgang på alt som finnes av maskiner til dette (lager jo løse cylinderforinger til store båtmotorer etc. men tror ikke det er det samme. de varver jo ikke en dritt.

[jonass]

ja 4inch pistons finnes det jo litt av. Er jo enkelt og gjøre om lille enden på råden og.
Kanskje til og med finne amerkia råder som passer

[TeamBørnOut]

Hmms. finne noe som er veldig i nærheten hvertfall. så får man jo lagre i den størrelsen man vil ha. får sjekke summit litt etterpå etter det kanskje :)

[Fighter]

Dette høres iallefall ut som noe utrolig kult. Med riktig veiv er jo muligheten der for 4liters rødblokk om du vil det :D

[ChrML]

Sveis på en rødblokk til så kan du ha 5.6 liter rødblokk med 196 mm slag :D.

Høres spennende ut dette. Er sylinderforingene til rødblokka en del av støpen?

[TeamBørnOut]

Står du for veiva så skal jeg frese blokker som kan sveises sammen jeg :D
linjeboring etc er null stress :P
Men til emnet igjen. sylinderforinga er en del av støpen ja. men er bare å frese ut.

[skulb]

har sett en som borra ut heile sylyndren for å få nedig en løs sylynder med 96,00 borr. da får å få tykkere sylyndervegger. gå opp det da det er for lite gods enkelte plasser for at det skal bli bra. bare å ta ei blokk å borre ut så skjønner du hva jeg mener.

mvh
asle

[TeamBørnOut]

Forlite plass ? mellom cyl 2 og 3?

Det blir hvertfall boret ut så det ikke er noe igjen av de orginale cylinderne. de nye forningene blir frys ned med nitrogen og presset på plass. så ikkeno av de orginale blir igjen.

[skulb]

ikke for lite plass, men gods. han som gjorde dette borra ut hele gamle sylyndren + litt til. da blir det for lite gods til at du får det bra. vanskelig med å få det tett i bunn. tynt gods oppe ved toppdekket. gamle gode rødblokka har det best med minst mulig åverdim:)

[volvo242]

snakka med tore østhus på autotrim for de som kjenner til han (tore topplokk) å han mente løse foringer i b230n skaper mere problemer en det fikser! Han anbefalte meg å kjøre 1od borr i orginale cylindrer.. vurderer blokkfiller men er usikker på om det er nødvendig.. (kjenner flere som sier dette er unødvendig) skal ha ca 600hk på hjul

[TeamBørnOut]

Hvordan problemer mente han kunne oppstå?

[volvo242]

Hvordan problemer mente han kunne oppstå?

husker ikke alt han sa da det er minimum 1 år siden jeg snakka med tore.. men det var vist mye problemer med at de flytta seg pga varmepåvikning i støyp vs smidd ikke var heldig, noe som ikke er et problem i alu såvidt jeg forsto.

[TeamBørnOut]

Kan være derfor "mange" har ei "plate" på toppen så cylinderne sitter sammen godt.

[volvo242]

Kan være derfor "mange" har ei "plate" på toppen så cylinderne sitter sammen godt.

ikke umulig! Har tilgode å se noen motorer med støpt blokk og stålforinger enda

[TeamBørnOut]

Kunne kanskje hatt ei plate i bunn også. som man skrudde fast ved å bruke lange bolter til rammelagrene.

Tror jeg må få fresa vekk litt en dag å få sett hvordan blokka ser ut innvendig

[skulb]

mange traktormotorer som har støpt blokk med tørre stålforinger. funker fint det. men det går ikke på rødblokk. stålforinga ville blitt så tynn at det ikke ville blitt holdbart. med bløte foringer ville det blitt broblem med tetting i bunn å topp. bare å borre opp ei blokk å se. hadde dette gått ville vi nokk for lenge sia sett orginal b230 blokk med borr på 97mm+ fra fks sten parner.

[TeamBørnOut]

Men hvis man holder seg på orginalt bor så vil det gå tror du?
båtmotorer har jo også løse foringer.. Og det har jeg vært mye borti. derfor jeg lurer på hvordan det kunne blitt på rødblokka :)

[skulb]

tru ikke det er noe løsning med løse foringer på orginalborr. måtta prøvd å gå ned litt i dim. rundt 90mm kansje. bør være litt tykkelse på stålforinga for at det skal holde. vært kult om det hadde vært mulig. slippe å borre å styre ved havari. tersje ut foringa å krympe en ny å slippe på plass.

[Volvo360tic]

Ikke planlagt en dritt egentlig. men 100mm i bor = billige deler...
er 16v som gjelder i mine øyne :)
Har lyst til å lage meg en "værsting" 4er som er "litt" holdbar... det som pleier å ryke som jeg har sett er cylindre og blokker. selv med bettong så har jo noen sprekt.
Løse foringer er jo genialt på den måten. Så hadde det vært moro å lært litt på området også. Fått satt inn skikkelige cylindre i volvo 6ern hadde jo vært noe også



kan du forklare meg hvorfor folk fyller betong i blokken?

[volvo242]

kan du forklare meg hvorfor folk fyller betong i blokken?

fyller "betong" rundt cylindrene får å ungå sprekker å vibrasjon.. Det har jo selfølgelig bakdeler som alt annet, det svekker kjølesystemet kraftig da det er vannkanalene som fylles! Dårlig egnet på biler som skal brukes på vei til vanlig bruk..

Man bruker egentlig ikke betong men blokkfiller evnt fiberarmert avrettingsmasse, sistnevnte er populert som vedbodtrim i sverige :)

[Volvo360tic]

fyller "betong" rundt cylindrene får å ungå sprekker å vibrasjon.. Det har jo selfølgelig bakdeler som alt annet, det svekker kjølesystemet kraftig da det er vannkanalene som fylles! Dårlig egnet på biler som skal brukes på vei til vanlig bruk..

Man bruker egentlig ikke betong men blokkfiller evnt fiberarmert avrettingsmasse, sistnevnte er populert som vedbodtrim i sverige :)

aha. har lurt på dette i alle år:P så takk for svar:)

[TeamBørnOut]

Det som ofte blir gjort på volvo er å bruke "sement / blockfiller" kun øverst i cylinderen. Snu blokka på hue. fyllepå til det kommer ut av det nederste hullet ved blokka. Da har man fylt opp noen cm som gjør "underverk" (sier de som trenger dette :P).
Noen gjør det for å nå 900hk. andre gjør det for å nå 400hk(holdbarhet).
Men det var slikt jeg håpet å slippe (for da må man bore blokka etterpå). og da blir den litt tynn i bunn..

[turb00le]

Jeg har en rakettforsker som jeg må ta en telefon til en dag. Snakka med han om samma saken for ei stund tilbake. Han hadde da sett en motor som de hadde gjort tilsvarende operasjon på, brukt noe lim av noe slag når de monterte foringene. Fremsto vistnok som hel ved når det ble forsøkt demontert.
Men er B200 blokka en annen støping? eller er det en 230 med mindre borr ergo myye gods i vegga?

[TeamBørnOut]

de bruker vell en form for "tjokkfast" som de setter fast med ja. blir hvertfall stift..
b200 er bare litt mindre bor. ikke mye :/

[rogern]

cosworth gutta bruker jo nicasilforinger.
og 200blokka er vel støpejern så vidt jeg vet.

var en side fra england hvor jeg mener jeg så bilder av foringene.
men finnern ikke igjen.

[jonass]

nicasil foringer blir også brukt i snøscooter motorer, cross også
Har selv skjært snøscooter et par ganger og sylindre har berga, men stempel derimot har det gått dårlig med

[rogern]

på mt5`n hadde jeg polini trimsylinder. denne var av nicasil/belegg.
glemte å fylle olje på tanken en gang :D
stempelringen satt seg i stempelet.
knakk den ut og pussa litt på stempelet. i med en brukt ring. tut og kjør :D
helt til nålelageret på kryssbolten gikk. da raste det godt. nåler hadde kjilt seg delvis mellom stempel og sylinder ved innsugskanalen.

[turb00le]

Jeg fikk nicasilbelegget til å sitte fast i stempelet jeg...

[tyggern]

Sten Parner lager jo slike blokker i alu med løse foringer.
Må jo kunne gå ann å se på hvordan han har laget de.

[TeamBørnOut]

Har lest litt om det i alu etc. brukes ofte distansehylser i mellom cylinder og foring (som man børr montere inn på 960 blokka :D) for å få det skikkelig stabilt.. men prisen på en så stor aluklump er nok stygg :P + at man må fikse vannkjøling og oljekanaler selv da.
Ikke noe problem hvis man tenker grundig gjennom tinga og har penger nok til å "forske". men det har ikke jeg :D
Jeg tenkte bare lage skuddsikre blokk med litt tykkere vegger en orginalt så man kunne lade på litt UTEN å sementfylle litt eller deler av blokka.
faktisk vært noen som har lurt på (hvis dette ble gjennomført) om det hadde gått å laget foringer med litt forhøyning av blokka så man kunne ha mere slag(men jeg trodde ikke veiva fikk plass da? Men da ville man jo også fått den veldig stabil i toppen :)

[volvo242]

får ikke plass til mere en 2,7 veiv i rødblokka! da tar råden borti blokka! Men vill du ha mere slag da?? jeg vill ikke ha mere en 2,5l.. motoren skal jo tross alt ha et respektabelt register å, med mye slag kan man ikke varve stort mye turtall å det er jo kjedelig.. kan jo ikke ha turbo som gir for tidelig ladetrykk heller da bunndelen ikke er særlig balansert på lavt turtall. :(

[TeamBørnOut]

Jo mer jeg leser jo mer dritt leser jeg om b230 blokka også :P

Har lest det om at rådene tar borti. De fleste filer litt i blokka for å klare det akkurat vell? (hvertfall for å ha en sikkerhet). var da jeg tenkte gå opp i bor. vet jo at noen bruker csb stempler. men hvordan aner jeg ikke. ville ikke gi ut noe info heller (tråd på savar hvor de diskuterte en 16v motor. men en kammerat av han kunne bekrefte det ble kjørt med csb stempler hvertfall...).
Ang løse foringer så skulle det ikke være noe problem å lage tilsvarende orginalt (og øke dimmen litt) på b230 blokka trodde han som styrer en av maskinene som skal gjøre dette. skal rense en K blokk etterpå som får være forsøkskanin i natt

[TeamBørnOut]

Fant en god gammel traver med løse foringer :)
http://pr0nst4r.net/~phredde/bigbore/

"problemet" på b230 blokkene var at man kunne få vannlekasje fordi man ikke fikk det skikkelig tett i bunn.. men det skal man da klare å løse

[Fighter]

Vil vel gå å få rimelig tett om man har grei presspasning på foringene, og fyller med noe epoxy greier elelr no i bunnen rundt foringene. Eller som du ser på den B20n, hva med å "smelte" med TIG'en rundt foringene. Altså på et vis få sveisa sammen med blokka, for så å borre? Vil tro det er fult mulig å gjennomføre iallefall.

Forresten, er det den B20n fra savar? Eller, dem brukte vel sylindrene fra en b230 som dem parra med B20'n der.

[TeamBørnOut]

jeg tenkte lage "trapp" så man fikk "ekstra" tettning. Men å sveise de sammen hadde jo sikkert gått i tillegg det?

Håper det blir oslo en tur i natt så man får sett hvordan disse blokkene ser ut innvendig :)

[ChrML]

får ikke plass til mere en 2,7 veiv i rødblokka! da tar råden borti blokka! Men vill du ha mere slag da?? jeg vill ikke ha mere en 2,5l.. motoren skal jo tross alt ha et respektabelt register å, med mye slag kan man ikke varve stort mye turtall å det er jo kjedelig.. kan jo ikke ha turbo som gir for tidelig ladetrykk heller da bunndelen ikke er særlig balansert på lavt turtall. :(
Er det noe problem å varve innenfor normale turtall med 2.7 liter blokk? Dvs frem til 6000 rpm. Får jo godt med moment i bunn av å øke slag litt til.

[TeamBørnOut]

varver jo mye med 3liters bunndeler i rc. (men koster sikkert :D)

[Fighter]

Mener VW golf av eldre modell, gti også om jeg ikke husker feil, har ganske underkvadratiske motorer. Slaglengden er bortimot 100mm??? om jeg minns riktig. Og dem går jo fiint å varve 6-7000 omdreininger på.

[ChrML]

Yea. Tror det hadde gjordt seg med 2.7 liter veiv i motoren jeg skal bygge etterhvert. For å få mye mer moment fra bunn av og tidligere ladetrykk ;). Mer kjørbar til hverdags og på bane.

[volvo242]

Ikke noe problem å varve 6000 omdr, men høyere turtall å ladetrykk er en dårlig ide.. (tenk stempelhastighet, langt slag og høyt tutall) De som kjører 3liter å høyt turtall kjører uten turbo å da kan man bruke lette råder å stempler! Da blir problemene vesentlig mindre!

Jeg bygger en motor som skal brukes til bane, drag o.l. samt litt på vei! men ikke til daglig bruk.. derfor gir jeg blanke i bunndrag! jeg jager effekt og langt register! Derfor 2,5 liter, bygger for et brukbart register mellom 3500/4000 til 9000rpm! Ikke uten grunn mange svensker bruker 2,3 veiv på dragmotorer..
Satt på en volvo me 2,7 liter som bremsa 470hk eller noe sånt og ble egenti skuffa, den drog fra 4000rpm men på 6000 så var det slutt.. :(

[Mr. Crepsley]

Hva med å å dreie in et spor i foringen til o-ringer? Er sånn det er gjort på større båtmotorer. Må nok belage deg på å gjøre om litt inni blokka uansett, så ei anleggs flate til o-ringer tror jeg ikke er dumt.

[TeamBørnOut]

Har tenkt på det . men vet ikke om det blir tett nok. en båtmotor blir jo ikke like varm som bensinmotoren på en bil.

Håper på å få åpnet ei blokk i natt å sjekka :) sovna fra alt i går desverre :D
ellers får man bare sementfylle øverst som alle andre gjør å være fornøyd til man får litt mer info om dette.. Men det er jo ikke like lærerikt eller morsomt :)
Å fått et konsept til å fungere hadde vært utrolig moro! blir jo ikke allverdens kostnader uansett

[Mr. Crepsley]

Nei, blir vel ikke like varm. Men hvordan effekt har du i hue da? Om du ikke skal opp mot enorme effekter, så tror jeg faktisk o-ringer vil fungere

[TeamBørnOut]

Jeg er egentlig ikke ute etter masse effekt(sier jeg nå...) men noe som er holdbart. det betyr mest for meg. (joda. kan jo komme meg over på csb... men er jo glad i rødblokka også :))
Men jeg vet at det er blokkene som gir seg når man kommer opp i skikkelig effekt. Noe jeg håpet ikke ville skje med løse foringer med tykkere gods. Om ikke jeg skal ha mye effekt. så kan det jo være andre som er intresert i dette uten å betale skjorta som man må hos mange firmaer.
Men jeg tenkte også på å ha mulighet for å ha litt lengre råder (høyere blokk) for å spare litt på veiva og bevegelsene der. (da får man også mulighet for å feste foringene skikkelig. og man drar ikke cylinderne i filler når toppen dras til (noe som ofte skjer på løse foringer vistnok)

[Mr. Crepsley]

Altså, løse foringer ligger liksom oppå kanten på blokka, også freses det et spor i toppen?

[TeamBørnOut]

Jeg tenkte på å slenge i 4 foringer som satt sammen i toppen (forklarer meg egentlig litt dårlig i tråden her. jeg får slenge ut noen bilder! ). for å få de stabile i toppen.
Men jeg vet ikke om det er en god løsning. ser jo ikke at andre gjør dette. Men at noen har ønsker om slikt (for å kjøre lengre staker).

[TeamBørnOut]

får tegne en bedre tegning senere. Må bare få sett hvordan det ser ut når cylinderne er frest ut.
"tanken" var å skru langebolter tversigjennom blokka så toppen hjalptil å dra ned foringene. Men det er mulig jeg er helt på tur her også :D


http://forum.vccn.no/img-dump/2010/03/451.jpg

[Fighter]

Dette er vel den beste løsningen ja, blir jo stabilt hele veien, da foringene er siamesiske?
Tenkte du da å ha plata oppå blokka liksom? som en "spacer" mellom topp/blokk på 10-20mm eller no? For å muligjøre lenger råder og slaglengde?

[TeamBørnOut]

Ja, det er hvertfall et "ønske" jeg kunne tenkt meg. da VET jeg også at cylinderforingene ikke får dansa fritt rundt også. Og med en slik stor "plate" på toppen kan jeg i tillegg bore ut oljekanalen TIL toppen og slike ting ( får ikke spore ut tråden helt nå kanskje :P)
Det som også går å gjøre er jo å gjenge opp en del høl i blokka og skru denne plata ned mot blokka også ( i tillegg til at den får press fra toppen).

[ChrML]

Ikke noe problem å varve 6000 omdr, men høyere turtall å ladetrykk er en dårlig ide.. (tenk stempelhastighet, langt slag og høyt tutall) De som kjører 3liter å høyt turtall kjører uten turbo å da kan man bruke lette råder å stempler! Da blir problemene vesentlig mindre!

Jeg bygger en motor som skal brukes til bane, drag o.l. samt litt på vei! men ikke til daglig bruk.. derfor gir jeg blanke i bunndrag! jeg jager effekt og langt register! Derfor 2,5 liter, bygger for et brukbart register mellom 3500/4000 til 9000rpm! Ikke uten grunn mange svensker bruker 2,3 veiv på dragmotorer..
Satt på en volvo me 2,7 liter som bremsa 470hk eller noe sånt og ble egenti skuffa, den drog fra 4000rpm men på 6000 så var det slutt.. :(
Det at du ble skuffa med 2.7 liter veiv har nok mye med turboen som ble valgt. Med en hakket mer effektiv turbo og tung utveksling bak så kunne det vært langvarig morro mellom 3-6000 rpm ;).

[TeamBørnOut]

Mottrykk eller kamvalget som sikkert var feil ja. (eller at turbon ikke leverte nok).
Faren er jo somoftest at effekten blir veldig høy på turtall og motorene gir seg.
Kan jo være at eieren av 2.7 litern ville ha motoren litt hehe

[ChrML]

Mottrykk eller kamvalget som sikkert var feil ja. (eller at turbon ikke leverte nok).
Faren er jo somoftest at effekten blir veldig høy på turtall og motorene gir seg.
Kan jo være at eieren av 2.7 litern ville ha motoren litt hehe
Tenkte du på effekten på lavt eller høyt turtall nå? Vil jo helst bygge en motor som holder :p, så hadde vært ålreit å visst litt om fex 450 hk med 2.7 liter veiv og med en momentkurve som topper rundt 4500 rpm og er momentsterk på bunn ville vært holdbart.

[TeamBørnOut]

man får jo automatisk moment på bunn med så mye motor. så det er ikke noe problem. men er nok mye man må tenke gjennom for å få en slik motor så kjørbar som man ønsker. 16v er nok et must :)

[turb00le]

Var tanken her å kjøre kjølinga for topp/blokk i hver sin krets? Eller blir det kjørt opp kjølekanaler i den snasne saken du tegna?
Tror jeg skal ta ei blokk eller 5 og sage i biter for å se hvor mye gods osv det er på de forskjellige stedene.... Gira kriss?

[TeamBørnOut]

Er jo bare å bore opp kanaler til vann / olje i den plata hvis man vil. men jeg kunne tenkt meg separat system til olja (fordi olje kan skumme på høytturtall og hvis man fører olja gjennom et kar først så vil man redusere det en god del).
Når man har frest ut den plata og sveisafast foringene. så tar det max 30min å plane den i begge ender og bore / gjenge opp det man vil ha av hull / kanaler.
Vi begynte å demontere en blokk i natt som skal "åpnes" å forskes på :) sager den i biter når den er uthula for å se litt mere på den. slenger opp bilder i ettermidag (skal tilbake om noen timer) :)

[turb00le]

Sveiser sammen alt? Ikke noe tema å lage fra en beta jønn eller blir det ikke rare forskjellen?

[TeamBørnOut]

Det hadde blitt et stort tungt stykke :P
Er jo seff en mulighet det også, men å sveise det sammen og maskinere etterpå blir ikke noe forskjell i kvaliteten. bare mye lettere å jobbe med / billigere.
Tar 10timer mindre med maskinering også. + at man må ha en veldig lang fres for å kommetil da. lettfor å bli ustabilt hvis man ikke kjører pent.

[TeamBørnOut]

Driver å ser i "bøker" å notater etc om cylinderforinger til båter nå :)
Tror det er håp om litt forsøk her etterhvert.

[Fighter]

Håper virkelig du får til dette:D Alltid artig når noen går nye veier!

[TeamBørnOut]

Nitrer stål brukes hvertfall! som nitrerherdes! Men da gjenstår det å undersøke hvaslags stempelringer man må ha til dette. eller om helt standar ettermarkeds greier fungerer like bra!

[Fighter]

Hmm. Ser ikke noen grunn til at ikke vanlige ringer kan brukes?

[Fighter]

Forresten, saqtt på savar nå og kom til å tenke på han som bygger offshore båt med M10 motor. Han har jo foringer i motoren sin for å få ned volumet. Hør med han:)

[TeamBørnOut]

Hmm. Ser ikke noen grunn til at ikke vanlige ringer kan brukes?

Noen typer foringer kunne vist ikke ha helt vanlige ringer (klarte å miste hvilken type det var...)

[TeamBørnOut]

Forresten, saqtt på savar nå og kom til å tenke på han som bygger offshore båt med M10 motor. Han har jo foringer i motoren sin for å få ned volumet. Hør med han:)


Skal sende han en PM. satt å så på det prosjektet nå faktisk :)

[Fighter]

Jepp gjør det. Om det skjærer seg med store foringer, så kunne det jo vært intressant å fore ned en 230 blokk til la oss si 1.8-2liter og kompansere med masse trykk. Et greit alternativ til betongfylling.

[Fighter]

Har det skjedd noe mer på denne fronten eller?

[TeamBørnOut]

Joda. niterstål brukes i en del båter.. men ingen kan svare på om det kan brukes på en bensinmotor :P Om det ikke vil eller vet kan man jo spørre seg om...

[jonass]

Synd når man driver og pønsker ut slikt, så er det lett og møte på at de som vet ikke vil fortelle av en eller annen grunn.

[turb00le]

Ser du for deg at det er best å lage foringene med toppdekket integrert kontra å borre blokka sønder og sammen og stappe i 4 løse foringer?
Jeg for min del går gjerne ned litt på borret og litt opp i slag hvis det er løsningen for å få en motor som tåler gruppevoldtekt. Stempelproblemer er jo bare å se bort i fra da de blir bestilt på mål uansett.

[TeamBørnOut]

Synd når man driver og pønsker ut slikt, så er det lett og møte på at de som vet ikke vil fortelle av en eller annen grunn.

Tja, kan jo være en del av levebrødet til enkelte. Men jeg er ikke interessert i å bruke 100k på en blokk..




Ser du for deg at det er best å lage foringene med toppdekket integrert kontra å borre blokka sønder og sammen og stappe i 4 løse foringer?
Jeg for min del går gjerne ned litt på borret og litt opp i slag hvis det er løsningen for å få en motor som tåler gruppevoldtekt. Stempelproblemer er jo bare å se bort i fra da de blir bestilt på mål uansett.
Hvis man går ned i i bor så kan man jo bore opp til 100mm og presse foringer ned som det er tror jeg. Hvis jeg gjør klar en blokk. prøver du turb00le? samme om det er forgasser eller turbo. tenkte på holdbarheten mtp stempelringer etc? for nitrerstål foringer er nullstress å lage. er jo det vi bruker i båtmotorene. Men hva volvos stempelringer sier til den typen stål vet jeg ikke

[turb00le]

Hvis du fikser ei blokk med foringer i så har jeg en FT vi kan rølpe for deler og sette nedi en adhd supersport bånndel. Bare la borringa være type 95.8 eller noe så jeg kan få den borra til å passe med de stemplene jeg har.
Er jo bare å kjøre en litt stressa turbomaskin en sommer eller noe den for å kunne si om det funker eller ikke mtp holdbarhet.

[TeamBørnOut]

foringene blir herda. så man må vite størrelsen før man herder de. så blir det honet etterpå.
Jeg vet ikke hvor langt inn det blir herdet. det kan jeg forhøre meg om etterpå.

[turb00le]

Aha.. Må måle opp stempla og regne ut aktuelt borr+ ett kusehår å hone på da...
Skal ta en telefon til affen og høre etterpå om han kan hone opp blokka.

[TeamBørnOut]

Jeg fikk ikke tatt tlf i stad. den står som støtte under koppholderen min mens limet tørker :D
Ja ring å hør med han. Så prøver du å lure ut hvordan nitrerstål er å bruke som foringer :)

[turb00le]

Feedback: Borres til ~95,6-95,7. Så tar borrmester bob å borrer/honer til rett stempelklaring og planer toppdekket.
Har også fått tak i 92,8mm arrow veiv til evo motor hvis foringsprosjektet er vellykka.
Tror 92mm borr er tingen å satse på i det ferdige produktet, kvadratisk motor.

[TeamBørnOut]

Hvordan blir det med 16v og 92 i bor?
Da blir det nok en herlig A blokk med 95.6 i bor du kan prøve å drepe :)

[turb00le]

A blokk som i lavfriksjon??? Jeg har en FT vi kan bruke, 13mm råder og alt på stell.

[TeamBørnOut]

Jeg prøver uansett å frese ut i A(ganske så lavfriksjon ja :P) blokka først for å sjekke hvordan det er å tre nedi foringer etc. så får vi heller prøve motoren med FT blokka di da :)

[turb00le]

Kan jo forsåvidt stappe stempla og rådene fra Ft'n nedi A blokka også. Den trøstinga på veiva blir vel ikke verdens undergang.

[SWR]

Nitrer stål brukes hvertfall! som nitrerherdes! Men da gjenstår det å undersøke hvaslags stempelringer man må ha til dette. eller om helt standar ettermarkeds greier fungerer like bra!

Ringer er ikke noe mas så lenge det er vanlige "Ductile iron"-foringer. Er NiKaSil-foringer som er kresne..

[SWR]

Tror 92mm borr er tingen å satse på i det ferdige produktet, kvadratisk motor. Hvorfor skulle kvadratisk motor være så gull? :)

[SWR]

Ser du for deg at det er best å lage foringene med toppdekket integrert kontra å borre blokka sønder og sammen og stappe i 4 løse foringer?
Best? Gjenge foringene i ene enden og skru de fast i topplokket etter at ventiljobben er ferdig... da kan man feste toppen til blokka med 4stk 8mm bolter om man vil uten at det stikker noe sted, og blåse topp-pakning? Hvilken toppakning..? :p

Jada, det var lett utsporing.. :rolleyes:

[Ottoturbo]

Det er i utgangspunktet ikke noe problem å sette en løs foring i en B230-blokk, men det kreves ca. 1,5 mm godstykkelse igjen i den opprinnelige sylinderen som opplagring for foringen ifølge Darton. Tykkelse på sylinderveggene varierer fra støp til støp, det kan være tomrom og andre feil i støpen som kan gjøre en blokk uegnet for løse foringer. Dette må vurderes på den aktuelle blokken. B230 kan ha så tynne vegger som 3.6 mm (sikkert tynnere og). Dette gir da rom for en foring som har en veggtykkelse på ca. 2mm. Dette høres kanskje tynt ut, men strekkfastheten til materialet i disse foringene er 690 MPa, mens vanlig grå støpejernskvalitet (usikker på nøyaktig hva Volvo har brukt, om du har en ødelagt blokk, send meg et stykke av den så kan jeg sjekke) har i underkant av 200 MPa. Dette betyr at sylinderveggen får en effektiv tykkelse på rundt 6,9 mm + 1.5mm som er igjen av den opprinnelige borringen sammenliknet med std. Volvo sylinder. Foringen holdes nede av topplokket med toppakninge,n da det er en flens på toppen av foringen som har noe større diameter enn resten av foringen. Denne typen foring brukes i top alcohol racing ifølge Darton og var god nok for de fleste. Om man virkelig vil lage en virkelig sterk blokk kan man gå ned i borring og bruke foringer med tykkere veggtykkelse.

Nicasil øker ikke styrken til foringen, men dette er et belegg som spøytes på for å øke hardheten betraktelig. Brukes bl.a. på aluminiumssylindre for å øke slitestyrken til aluminium som er rimelig skrot.

[TeamBørnOut]

Ringer er ikke noe mas så lenge det er vanlige "Ductile iron"-foringer. Er NiKaSil-foringer som er kresne..
Da lærte man noe nytt. De motorbyggerne jeg har ringt sa det krevde andre ringer. men de kunne fikse dette hvis de tok jobben(HAHA).





Best? Gjenge foringene i ene enden og skru de fast i topplokket etter at ventiljobben er ferdig... da kan man feste toppen til blokka med 4stk 8mm bolter om man vil uten at det stikker noe sted, og blåse topp-pakning? Hvilken toppakning..? :p

Jada, det var lett utsporing.. :rolleyes:
Det hadde jo vært en fin løsning. men vet ikke om det er gods nok i toppene til dette? + at det skulle vært moro å laget gjenger i toppen til det :P
Men da igjen er man avhengig av "custom" topp igjen. hadde vært deilig å slippi det :)

[TeamBørnOut]

Det er i utgangspunktet ikke noe problem å sette en løs foring i en B230-blokk, men det kreves ca. 1,5 mm godstykkelse igjen i den opprinnelige sylinderen som opplagring for foringen ifølge Darton. Tykkelse på sylinderveggene varierer fra støp til støp, det kan være tomrom og andre feil i støpen som kan gjøre en blokk uegnet for løse foringer. Dette må vurderes på den aktuelle blokken. B230 kan ha så tynne vegger som 3.6 mm (sikkert tynnere og). Dette gir da rom for en foring som har en veggtykkelse på ca. 2mm. Dette høres kanskje tynt ut, men strekkfastheten til materialet i disse foringene er 690 MPa, mens vanlig grå støpejernskvalitet (usikker på nøyaktig hva Volvo har brukt, om du har en ødelagt blokk, send meg et stykke av den så kan jeg sjekke) har i underkant av 200 MPa. Dette betyr at sylinderveggen får en effektiv tykkelse på rundt 6,9 mm + 1.5mm som er igjen av den opprinnelige borringen sammenliknet med std. Volvo sylinder. Foringen holdes nede av topplokket med toppakninge,n da det er en flens på toppen av foringen som har noe større diameter enn resten av foringen. Denne typen foring brukes i top alcohol racing ifølge Darton og var god nok for de fleste. Om man virkelig vil lage en virkelig sterk blokk kan man gå ned i borring og bruke foringer med tykkere veggtykkelse.

Nicasil øker ikke styrken til foringen, men dette er et belegg som spøytes på for å øke hardheten betraktelig. Brukes bl.a. på aluminiumssylindre for å øke slitestyrken til aluminium som er rimelig skrot.

alu cylindre blir det nok ikke her :P
Å gå ned litt i bor går jo. Men da er egentlig ikke dette noe problem. for materiale + herdeprosessen til stålet ordner de på jobben. maskineringa gjør vi på natta.
Men er man nødt til å la det stå igjen så mye 1.5mm ? hvis man går ned til 1mm (å det er godts igjen). vil det holde?

[Ottoturbo]

Om 1mm er nok finner du nok ut av tilslutt. 1,5mm er det Darton Sleeves anbefaler. Dette er en anerkjent produsent med bred erfaring.

[SWR]

Det hadde jo vært en fin løsning. men vet ikke om det er gods nok i toppene til dette? + at det skulle vært moro å laget gjenger i toppen til det :P
Men da igjen er man avhengig av "custom" topp igjen. hadde vært deilig å slippi det :)
Jepp, er ikke en løsning som er mye i bruk akkurat, nettopp av den grunn at alt ink. støpen er spesiell. Men vet at en F1-motor under turboæraen gikk med den... med over 5 bar abs på kvalikken trengte de nok en sånn.. :D

[TeamBørnOut]

Om 1mm er nok finner du nok ut av tilslutt. 1,5mm er det Darton Sleeves anbefaler. Dette er en anerkjent produsent med bred erfaring.

Blir jo ikke akkurat noe kompressor matc alkohol værsting he he. Skal søke litt på det i morgen. Ser for meg et litt høyere blokk hvor føringene skrus fast(gjenger) i toppdekket. Sterke (apr?) pinnbulter som holder alt sammen i sammen med toppen

[TeamBørnOut]

gjenget i topp. med stopp ring.(som det blir frest spor til i blokka).
http://forum.vccn.no/img-dump/2010/05/1488.jpg

Men lurer på hvordan det blir med kjøling hvis man går for en slik løsning som under?
http://forum.vccn.no/img-dump/2010/05/1489.jpg

er det bare å drite i? lage den tynnere? 8-10mm kanskje?

[Fighter]

gjenget i topp. med stopp ring.(som det blir frest spor til i blokka).
http://forum.vccn.no/img-dump/2010/05/1488.jpg

Men lurer på hvordan det blir med kjøling hvis man går for en slik løsning som under?
/IMG]

er det bare å drite i? lage den tynnere? 8-10mm kanskje?

Kan jo alltids bare frese ut i den spacern så du får litt kjølevann rund sylindrene der også. Ideen er god den. Mere slag og lange råder er finfint:)

[TeamBørnOut]

Legger inn bilder fra
http://www.cdpautomachine.com/ecatalog/darton_volvo.html

http://forum.vccn.no/img-dump/2010/06/483.jpg

http://forum.vccn.no/img-dump/2010/06/484.jpg

http://forum.vccn.no/img-dump/2010/06/485.jpg

http://forum.vccn.no/img-dump/2010/06/486.jpg

http://forum.vccn.no/img-dump/2010/06/487.jpg

http://forum.vccn.no/img-dump/2010/06/488.jpg

http://forum.vccn.no/img-dump/2010/06/489.jpg

http://forum.vccn.no/img-dump/2010/06/490.jpg

http://forum.vccn.no/img-dump/2010/06/491.jpg

http://forum.vccn.no/img-dump/2010/06/492.jpg

http://forum.vccn.no/img-dump/2010/06/493.jpg

http://forum.vccn.no/img-dump/2010/06/494.jpg

http://forum.vccn.no/img-dump/2010/06/495.jpg

http://forum.vccn.no/img-dump/2010/06/496.jpg

[ChrML]

Stilig! :) Så ikke ut som noe man gjør hjemme i garasjen uten riktig verktøy :p.

[TeamBørnOut]

spørs hva man har av utstyr :D
heldigvis kjenner jeg folk som har sånt utstyr. men det er fortsatt en del ting man må vite / kunne. vanskelig for hobby folk å finne ut ting som dette! man skulle hatt mye tid å penger til sånt :D

[ChrML]

spørs hva man har av utstyr :D
heldigvis kjenner jeg folk som har sånt utstyr. men det er fortsatt en del ting man må vite / kunne. vanskelig for hobby folk å finne ut ting som dette! man skulle hatt mye tid å penger til sånt :D
Står jo ikke minst på penger og man må jo jobbe hos noen som har en del utstyr. Man har jo ikke råd eller tid til å finne ut alt selv, og utstyret er jo ikke noe man kan kjøpe privat uten å ha altfor god råd og for lite å bruke pengene på :p.

[Shaiko]

hvordan ville det vært og bruke pianotråd i bunn på foringene da ?

[TeamBørnOut]

for å få det tett? aner ikke. men de på jobben "fryser" ned foringene å monterer de i. det blir tett.

[Njål Nilssen]

Legger inn bilder fra
http://www.cdpautomachine.com/ecatalog/darton_volvo.html

http://forum.vccn.no/img-dump/2010/06/483.jpg

http://forum.vccn.no/img-dump/2010/06/484.jpg

http://forum.vccn.no/img-dump/2010/06/485.jpg

http://forum.vccn.no/img-dump/2010/06/486.jpg

http://forum.vccn.no/img-dump/2010/06/487.jpg

http://forum.vccn.no/img-dump/2010/06/488.jpg

http://forum.vccn.no/img-dump/2010/06/489.jpg

http://forum.vccn.no/img-dump/2010/06/490.jpg

http://forum.vccn.no/img-dump/2010/06/491.jpg

http://forum.vccn.no/img-dump/2010/06/492.jpg

http://forum.vccn.no/img-dump/2010/06/493.jpg

http://forum.vccn.no/img-dump/2010/06/494.jpg

http://forum.vccn.no/img-dump/2010/06/495.jpg

http://forum.vccn.no/img-dump/2010/06/496.jpg

Huff... lite vits i at de derre Darton foringene (i JERN, veldig amerikansk :rolleyes:) er så tykke... de blir jo ikke sterkere enn den svakeste delen (mellom sylinderne)... lite vits i å gjøre dem tykkere resten av veien rundt da, det gir jo bare dårligere og mere ujevn kjøling. I tillegg bygges ikke blokka høyere! noe som er lite lurt å ikke gjøre når man først modder såppas... 139,5mm lange råder, 90mm slag og mye trutall og høy fyllingsgrad = NOT GOOD.

Da tror jeg min tilnærming er bedre, med tangente foringer med 5mm veggtykkelse i seighardt CrNiMo stål som får hardcrom belegning på innsiden og en hel 22mm tykk "boss" i 7000 serie aluminium på toppen som ligger rundt sylinderne på alle kanter, og som skal ha NULL toppakning. Heller ringer i syrefast stål som stikker litt ner i bossen og noen mm inn i toppen rundt hver sylinder. får palss til 160mm råder også som passer mye bedre til slaglengden ;)

[SWR]

Huff... lite vits i at de derre Darton foringene (i JERN, veldig amerikansk :rolleyes:) er så tykke... de blir jo ikke sterkere enn den svakeste delen (mellom sylinderne)... lite vits i å gjøre dem tykkere resten av veien rundt da, det gir jo bare dårligere og mere ujevn kjøling. I tillegg bygges ikke blokka høyere! noe som er lite lurt å ikke gjøre når man først modder såppas... 139,5mm lange råder, 90mm slag og mye trutall og høy fyllingsgrad = NOT GOOD.

Da tror jeg min tilnærming er bedre, med tangente foringer med 5mm veggtykkelse i seighardt CrNiMo stål som får hardcrom belegning på innsiden og en hel 22mm tykk "boss" i 7000 serie aluminium på toppen som ligger rundt sylinderne på alle kanter, og som skal ha NULL toppakning. Heller ringer i syrefast stål som stikker litt ner i bossen og noen mm inn i toppen rundt hver sylinder. får palss til 160mm råder også som passer mye bedre til slaglengden ;)
Alu-sylindre flytter varme bra og gjør blokka lett, men alu er sjelden sterkt nok når den har store, frittliggende sider uten støtte, som i de sylindrene der. Når man tar i og det blir mer varme, så vil varmepåvirkningen som kjølesystemet skal ta vekk være høyere i toppen av sylinderen + at det er mer trykk, og hvis det er EN ting alu ikke liker er det å være solid varm+ påvirkes av høyt syklisk trykk.. derfor jern. De jernsylindrene har rundt samme veggtykkelse som aluen og er derfor glatt 100% sterkere enn originalblokka når man ser på materialstyrke ved 150ºC, som det fort er i innerste par millimetrene av sylinderveggen..

Råde/slaglengde-forholdet du nevner er bare 1.55:1... Yankee'ene som tar i hardest kjører 5.75" råder på 4" slag (1.4375:1) og varver 9600 i ei jernblokk... så det originale er ikke helt håpløst. Seff, lagrene får en bedre dag med 2:1 i R/S-forhold, og du får litt mer effekt... men da får du ei rimelig høy blokk... :p

[Njål Nilssen]

Alu-sylindre flytter varme bra og gjør blokka lett, men alu er sjelden sterkt nok når den har store, frittliggende sider uten støtte, som i de sylindrene der. Når man tar i og det blir mer varme, så vil varmepåvirkningen som kjølesystemet skal ta vekk være høyere i toppen av sylinderen + at det er mer trykk, og hvis det er EN ting alu ikke liker er det å være solid varm+ påvirkes av høyt syklisk trykk.. derfor jern. De jernsylindrene har rundt samme veggtykkelse som aluen og er derfor glatt 100% sterkere enn originalblokka når man ser på materialstyrke ved 150ºC, som det fort er i innerste par millimetrene av sylinderveggen..

Råde/slaglengde-forholdet du nevner er bare 1.55:1... Yankee'ene som tar i hardest kjører 5.75" råder på 4" slag (1.4375:1) og varver 9600 i ei jernblokk... så det originale er ikke helt håpløst. Seff, lagrene får en bedre dag med 2:1 i R/S-forhold, og du får litt mer effekt... men da får du ei rimelig høy blokk... :p

Bare De siste 22 mm mot toppen som blir innkapslet i alu, høylegert sådan (7075) Selve sylinderforinga blir i høylegert seighardt 34CrNiMo6 stål som har en strekkfasthet på MINIMUM 1000N/mm^2 :D (de kan herdes til langt mere, men vil beholde de seige slik atde flekser litt kontra å sprekke)

Jeg får et råde/slagforhold på 1,85 ca... Sparer ikke bare effekt, men alle de stempelbevegende delene blir spart for en god klype "G" belastning og sylindrene får mindre sideveis trykk :)

Så her ser de ut (for jeg har de allerede) :p

http://forum.vccn.no/img-dump/2010/01/2385.jpg

(Så kan bare yankee'ene få beholde sine konservative tradisjoner, for er det noe de er flinke til i statene så er det å følge mainstream og tviholde på det som er gammelt)

[SWR]

Bare De siste 22 mm mot toppen som blir innkapslet i alu, høylegert sådan (7075) Selve sylinderforinga blir i høylegert seighardt 34CrNiMo6 stål som har en strekkfasthet på MINIMUM 1000N/mm^2 :D (de kan herdes til langt mere, men vil beholde de seige slik atde flekser litt kontra å sprekke)

Jeg får et råde/slagforhold på 1,85 ca... Sparer ikke bare effekt, men alle de stempelbevegende delene blir spart for en god klype "G" belastning og sylindrene får mindre sideveis trykk :)

Så her ser de ut (for jeg har de allerede) :p

(Så kan bare yankee'ene få beholde sine konservative tradisjoner, for er det noe de er flinke til i statene så er det å følge mainstream og tviholde på det som er gammelt)
Så du tar vekk ALT kjølevannet der det teller mest, ja.. :p ...hvordan er varmeledningsevnen i det materialet i forhold til "Ductile Iron"? Du skulle coate de med NiCaSil (?) for å få en overflate med utprøvd lubrisitet, det er jo greit nok.. men det hjelper ikke det spøtt hvis stemplet ditt får en driftstemp på 100+ºC mer enn normalt fordi varmen ikke har noe sted å dra (Store deler av varmen stemplet utsettes for ledes igjennom stempelringene og via sylinderveggen til vannkappa)... Det ER en grunn til at man ikke har sylindre i rustfritt spesielt ofte, nemlig 219% dårligere varmeavledning enn "mild steel"..stemplene får heteslag. :D

[Njål Nilssen]

Så du tar vekk ALT kjølevannet der det teller mest, ja.. :p ...hvordan er varmeledningsevnen i det materialet i forhold til "Ductile Iron"? Du skulle coate de med NiCaSil (?) for å få en overflate med utprøvd lubrisitet, det er jo greit nok.. men det hjelper ikke det spøtt hvis stemplet ditt får en driftstemp på 100+ºC mer enn normalt fordi varmen ikke har noe sted å dra (Store deler av varmen stemplet utsettes for ledes igjennom stempelringene og via sylinderveggen til vannkappa)... Det ER en grunn til at man ikke har sylindre i rustfritt spesielt ofte, nemlig 219% dårligere varmeavledning enn "mild steel"..stemplene får heteslag. :D

Nei den blir jo "uthulet" til en viss grad på undersiden ned mot vannkanalene (og med ribber for å beholde så mye av styrken som mulig. Dessuten blir tempen nesten helt utlignet med toppen siden ingen toppakning skal brukes. Stålet i disse foringene leder varme akkurat like godt som jern, og når de da kan lages tynnere i halve godstykkelsen (og fortsatt være like sterke som ductile-iron) så vil de lede varmen vekk bedre. Hardcrom/nikasil belegget senker jo friksjonstempen og leder varmen bedre slik at ringa og stempelet nok får sin kjøling ;) Så Stempeltemperaturen vil nok heller gå ned kontra ductile iron, faktisk like effektiv kjøling som originalt :)

[SWR]

Nei den blir jo "uthulet" til en viss grad på undersiden ned mot vannkanalene (og med ribber for å beholde så mye av styrken som mulig. Dessuten blir tempen nesten helt utlignet med toppen siden ingen toppakning skal brukes. Stålet i disse foringene leder varme akkurat like godt som jern, og når de da kan lages tynnere i halve godstykkelsen (og fortsatt være like sterke som ductile-iron) så vil de lede varmen vekk bedre. Hardcrom/nikasil belegget senker jo friksjonstempen og leder varmen bedre slik at ringa og stempelet nok får sin kjøling ;) Så Stempeltemperaturen vil nok heller gå ned kontra ductile iron, faktisk like effektiv kjøling som originalt :)
Regnet med at du hadde tenkt på det, men måtte bare dra deg litt i leggen.. :D Men er litt rart at alle folka som oppgraderer blokker aldri bruker sånne materialer hvis det ikke finnes noen bakdeler...

[Njål Nilssen]

Regnet med at du hadde tenkt på det, men måtte bare dra deg litt i leggen.. :D Men er litt rart at alle folka som oppgraderer blokker aldri bruker sånne materialer hvis det ikke finnes noen bakdeler...

PRIS :D Bare de løse foringene mine kom på 10k, så kommer bossen (sikkert 5k) og nikasilen (10K til) i tillegg :p

Er jo til en viss grad mere komlisert også :P