Vis full versjon : trim av b20
je fikk ein b20 av ein kompis.. som var borra til 2,2. også tenkte je att je sku suge trimme den litt.. og ha den stående til je finn ein amazon eller 142 og sette den i. tanken var:
dobble ventil fjører
2mm større innsugs ventil
moderat porting
2x45weber
grenrør og 2,5 eksos
tenkte je litt på k-kammen te volvo.. men denne blir vel litt tam.. forslag?
skjellet svinghjul .
også var det grop i stempla.. fatthern prata på att di pleide og sveise gropa for og få høgere komp. sleppe og plane så mye. noen ideer rundt det?
tenkte og bygge så billig som mulig.. berre på morro egentli..
kom med forslag
je fikk ein b20 av ein kompis.. som var borra til 2,2. også tenkte je att je sku suge trimme den litt.. og ha den stående til je finn ein amazon eller 142 og sette den i. tanken var:
dobble ventil fjører
2mm større innsugs ventil
moderat porting
2x45weber
grenrør og 2,5 eksos
tenkte je litt på k-kammen te volvo.. men denne blir vel litt tam.. forslag?
skjellet svinghjul .
også var det grop i stempla.. fatthern prata på att di pleide og sveise gropa for og få høgere komp. sleppe og plane så mye. noen ideer rundt det?
tenkte og bygge så billig som mulig.. berre på morro egentli..
kom med forslag
Definitivt og uten tvil KG6 kam og nye SPM 142,5 mm råder og en sliping av veiven. ;)
Tviler på at noe annet, (unnatt lavkomp. og turbo selvfølgelig) kan konkurrere med det resultatet dette vil gi deg. ;)
Definitivt og uten tvil KG6 kam og nye SPM 142,5 mm råder og en sliping av veiven. ;)
Tviler på at noe annet, (unnatt lavkomp. og turbo selvfølgelig) kan konkurrere med det resultatet dette vil gi deg. ;)
Hvor skal man velge en kortere råde? å slipe om veiva? for å vinne 0,2L slagvolum? på et budsjett bygge har det heller lite å si.
Det mye mer effekt å hente på å legge pengene i toppen i stedet.
Og det er da også viktig å vite om det er 6-bolta B20 eller 8-Bolta B20.. Da disse ikke har like lager størrelser på rådene slik at SPM råder ikke passer.
Og KG6 samt KG5 kammene er gode kammer det, men det finnes mye der ute som er bedre og har mer moderne profiler. ta en titt på f.eks TGmotor han har mye bra til B20.
Jeg syntes det er litt rart at det er "grop" i stemplene da alle disse har som oftest flat topp på stemplet. Kan høres litt ut som om det har vert tenkt et turbo bygge.
Er den virkelig 2,2L det krever eksentersliping av veiv og 92,5-93mm borring..
92borring gir ca 2115ccm som er det som er vanlig. Og borrring fra 92,5-93 er ikke å anbefale da sylinderne har veldig lett for å bli tønneformede eller sprekke.
Men du er inne på noe der, som kan være lurt.
hvor mye penger har du tenkt til å bruke? og vet du noe mer om hva som er gjort/sitter på motoren i dag?
Viktige oppdateringer ved trimming av B20 for å gi holdbarhet er f.eks
-Stålkam drev
-endring/forsterkning av vippearmsbrygge
-oppgradert oljepumpe
og gjerne cromolly støtstenger og "hardere" løftere. (bør kjøpes og kjøres inn sammen med kammen)
Hvor skal man velge en kortere råde? å slipe om veiva? for å vinne 0,2L slagvolum? på et budsjett bygge har det heller lite å si.
Det mye mer effekt å hente på å legge pengene i toppen i stedet.
Ja det er rett. Man tjener mye mer på å stroke en dreiemomentsvak B20 enn det man gjør på å stroke en B230 til B250.
På gate er det hele dreiemomentkurven som er avgjørende, ikke topp effekten på høyt turtall.
Med mye volum i bunndelen, en kam med gode egenskaper og grei totalpris og 2 x dobble forgassere så har man kjøreglede i bøtter og spann + god holdbarhet pga normale turtall.
Høye turtall er døden for levetid og vippearmsbrygger og cromoly støtstenger og slike tilhørende nødvendigheter er heller ikke billig.
ne peng å peng.. hadde av toppen nå så viste det seg att det var 92 i bor.. så b21 stempler?? og løftera så itte akkurat org ut.. men hva som e gjort det veit je itte..
tenkte og bygge billigst mulig.. se hva man kan skvise ut med god tankegang rett og slett men fadern prata noe om m råder? fra b19 som de pleide og bruke b20. han var på lofte og fant eit sett.. så ut som bra råder
ja og det var 8 bolt
8-bolt da passer M-rådene rett inn :) og de tåler en "støyt"
da de har samme dimmensjoner som B19-21-23 på 8-bolt B20
92mm borring tyder godt på std B21 stempel ja, og det er også det som er mest vanlig å bruke. men da B21E/F stempel med flat topp.
Nå er vel ikke B20 i grunnen en momentlav motor.. en orginal B20A har 85Hk og 170Nm er ikke galt det på en sugemotor fra "gamle dager"
Det er eksenterslipe en veiv koster ganske mye å få gjort. Da det er mye arbeid, det kostet meg ca 16000 for all maskinering på bunndelen. Men så er ikke mitt eksemplar akkurat noe "budsjett" bygge...
og siden det er gjort såpass som det er gjort fra før hadde ikke jeg brydd meg om å gjøre noe mer der.
Letta svinghjul gir deg en god del hjelp på responsen da veivpartiet i sin helhet er tungt i B20
Det er ikke turtallet som er den verste fienden til B20 og de delene jeg har anbefalt å bytte ut, det er faktisk kraften de skal tåle i form av MYE mer løft i kam og MYE kraftigere fjærer som vippe armene skal jobbe mot. på vippearmsbrygga trenger en ikke gjøre all verden. Det viktigste vil være å bytte ut boltene til noen som tåler mer, og bytte ut fjærene mellom vippearmene med hylser. slik at en ungår at vippe armen beveger seg sidelengs og ender opp med å slå av ventilfjærhetta...
det satt noe som så ut som kobber eller messing rør melom vippera.. trudde det først var org. men tydligvis itte. har aldri vøri borti b20 før så.. men men passer svighjulet fra tidli b21 .. da har je eit som e dreid ned noe jævelig:D
tenkte på oh jakte ned mye brukte deler..
92mm borring tyder godt på std B21 stempel ja, og det er også det som er mest vanlig å bruke. men da B21E/F stempel med flat topp.
Nå er vel ikke B20 i grunnen en momentlav motor.. en orginal B20A har 85Hk og 170Nm er ikke galt det på en sugemotor fra "gamle dager"
92 mm borring og B21 stempler gir selvsagt 2,1 L. Når man velger de rette SPM rådene til ca. kr. 4000,- så får man 2,3L og alle som har kjørt B21 og B23 VET at B23 funker mye bedre. Tilsvarende forbedring kan man vente seg her og man bruker fremdeles nøyaktig de samme stemplene. ;)
Det er eksenterslipe en veiv koster ganske mye å få gjort. Da det er mye arbeid, det kostet meg ca 16000 for all maskinering på bunndelen.
sist jeg sjekker var det direkte billig å få eksenterslipt 4 stk. Volvotapper fra 54 - 49 mm.
Det er ikke turtallet som er den verste fienden til B20 og de delene jeg har anbefalt å bytte ut, det er faktisk kraften de skal tåle i form av MYE mer løft i kam og MYE kraftigere fjærer som vippe armene skal jobbe mot. på vippearmsbrygga trenger en ikke gjøre all verden. Det viktigste vil være å bytte ut boltene til noen som tåler mer, og bytte ut fjærene mellom vippearmene med hylser. slik at en ungår at vippe armen beveger seg sidelengs og ender opp med å slå av ventilfjærhetta...
Poenget er at når man trimmer slik som du foreslår så ender man ofte opp med mer løft og kraftigere fjærer. Dette øker som du sier belastningen og kostnadene dersom det skal holde fordi det må forbedres.
En annen ulempe er at en kun merker fordelene med en vill trimkam er når man gearer ned og gir full gass, men med 2,3L får man glede av og merker "det store" motorvolumet hver eneste gang kan flytter litt på gasspedalen. Dette gjør man i over 90 % av tiden og dette øker kjøregleden betydelig. Det går godt alltid og når man gearer ned og "gir på" så går det enda bedre.
Det forklarer også hvorfor det er så idiotisk og bortkastet å trimme på B18 og B19.
Nå har jo ikke jeg sakt at man skal gå direkte i en rettning?
Og kam valget var det du som kom med...:D KG6 kammen sitter i min motor nå og med riktig oppsett rundt så funker den fjell.
Min motor kan jeg fint slippe meg helt ned i 50km å ca 1500rpm på 4 og da drar den greit derfra. Men nå er motoren min i utgangspunktet bygget for historisk racing og alt er derfor bygget for å gi mest mulig på "orginal" bunndel. 2,2L bunndelen dukket opp etter et oljepumpe havari...
Men tilbake til det som det dreier seg om.
Siden bunndelen er såpass "påkostet" som den er, er det mer både moment og effekt å hente i å gjøre noe med toppen(forutsatt at den er "orginal" da) og få inn en grei kam.
Og en setter i hvertfall ikke inn en KG6 uten å bytte til doble ventilfjærer.
Da er KG17 (11,1 i løft og 285° durasjon) et bedre alternativ, eller TG 876 (12,61mm løft og 282° durasjon)
KG6 har 12.54mm løft og 312°
Skal man ha skikkelig "VILL" trimkam velger man en av TG sine stålkammer som f.eks TG 987 312° 13,60mm det er sykt mye løft...
Jeg står fast på at her har du mer glede av de 6-8000,- det koster å videre modifisere bunndelen, ha mer glede av å bruke de pengene på Topp, kam og eventuelt stålkamdrev og en oljepumpe med mer kapasitet.
Men jeg skjønner hva du mener å har ikke noe problem i å forstå det.
Det er ingen dum ide å lese på f.eks TGmotor sine sider eller Timomotor da disse har holdt på med disse motorene i en mannsalder..
vBulletin® v4.2.5, Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd.