Vis full versjon : Oppstart av nyoverhalt motor, starter ikke og hard / høy tikkelyd... Hva er galt
Har overhalt motoren og skulle starte den.
Dette skjedde:
1. Det kommer høy / skarp tikkelyd 1 gang per "runde".
Har lokalisert at dette kan være en ventil eller mulig ett eller annet mellom girkasse og motor. Har aldri hørt så høy og skarp tikkelyd før. Er det ventilklaring eller kan det være stempel som butter i ventilen?
2. Den starter ikke. Har montert 558 dyser og glemte å laske motstandene. Bilen startet nesten, men det var så vidt den gikk, hørtes ut som ettertenning.
Når jeg da lasket formotstandene var det samme resultat. Kan jeg ha ødelagt noe?
Hva burde jeg gjøre her? Kan registerreim settes en runde feil? Kan fordeler settes feil? Kan jeg ha bomma på registerreima?
TeamBørnOut
05/02/10, 09:57
lasket? hva betyr det? :P man kan ødelegge hjernen hvis dyser å motstand blir montert feil.
Men det kommer ikke en skrape lyd! du må få noen til å høre etter hvor lyden kommer fra. toppen? clutchhus?
kommer lyden like fort som motoren går eller så fort som toppen går? toppen går jo bare halvparten så fort som motoren (dere skjønner hva jeg mener :P)
lasket = koblet sammen de 4 ledningene og den gråe utenom motstandene.
Huff, håper ikke jeg har ødelagt hjernen.
Lyden kommer 1 gang per turn på kammen tenker jeg.
Har automatkasse. Det var et spetakkel å få montert motoren på girkassen så kan være jeg har greid å klemme noe skjevt, men likevel høres lyden ut til å komme fra toppen. Akkurat som om kun 1 ventil tikker noe voldsomt.
Når jeg kinner hører jeg: Klakk klakk klakk klakk i samme tempo som hvis du sier ordene høyt
TeamBørnOut
05/02/10, 10:49
sjekk timinga på kamen en gang til. gå også over ventilklaringene
Kan jeg sjekke ventilklaringene med alt montert? eller må jeg demontere kammen igjen? Er jo nye "dempere" under trykkerne...
Men kan timinga risikere å bli 1 runde feil? Eller er det bra så lenge merkene stemmer på hjulet oppe og nede?
TeamBørnOut
05/02/10, 11:13
timinga får ikke blitt feil nei(hvis du ikke leser / setter den av feil ;))
Ja du kan sjekke klaringa. men du må trykke pusherne ned litt med tommelen pga gummien. men hvis det klunker skikkelig så ser du det sikkert med en gang at det er stor klaring..
TeamBørnOut
05/02/10, 11:14
mene... en volvo pleier som regel å starte selv om den mangler et stempel...
Har du sjekka at den får bensin? får den gnist?
Gnist får den. Tror problemet ligger rundt bensin tilførselen da dysene er nye 558 dyser hvor jeg glemte å koble bort formostanden (håper ikke noe er ødelagt) og 3"LMM.
Får kanskje prøve de gamle dysene og gammel lmm igjen og se om den starter da..
Klarer ikke å se at jeg skal ha gjort noe galt noe sted, men man vet jo aldri.
Blokka er fullstendig overhalt, alle deler har vært ute og stempelringer og lagre og tetninger er byttet. Blokka er syrevasket i stripall, jeg har vært utrolig renslig med alt så klarer ikke å forstå at det skal være noe i selve motoren.
Som sagt hadde vi problemer med å koble sammen motor og girkasse igjen og det ble mye løfting og skruing der, og ting ble skrudd sammen så startkransen tok i festet til startmotoren, men det virka som den ikke tok skade av det, men man vet jo aldri.
Lyden høres ut som den kommer fra toppen i bakkant av motor, derfor kan det være ventilklaring (som jeg tror det kanskje er), reg. reim feil, ventil dunker i stempel? men rart at det kun i tilfelle skulle være 1 ventil, eller det kan være noe som banker imellom motor og girkasse...
Får bare begynne å plukke fra hverandre igjen:(
Startproblemet må ligge rundt noe innsugsgreier tror jeg. Dyser / hjerne? Går det an på en enkel måte å sjekke om hjernen er død?
TeamBørnOut
05/02/10, 11:28
Har dere satt på plass kransen til svinghjuls giveren riktig da? når motoren står i 0 så skal oppholdet stå mot starteren
sjaise!
Der har vi problemet...
Jeg satt bare på svinghjulskransen uten å tenke over det...
Hvordan løser jeg dette problemet enklest?
Dette er automat, og svinghjulet kan vel knappest kalles svinghjul... En tynn blikkplate med startkranstenner rundt og festet en ring med huller i rundt... Denne er festet til veiven med 10 bolter og til converter med 4 bolter...
Må denne stå i en spesiell posisjon?
TeamBørnOut
05/02/10, 12:06
Det vet du godt selv :P sorry hehe
Da blir det vel av med girkassen...:(
Er det noen merker jeg skal se etter eller skal stempel lengst mot front være oppe og svinghjulet monteres med det største hullet midt i startmotorhullet?
Har noen en bruksanvisning?
TeamBørnOut
05/02/10, 12:24
Sett motoren i 0 bare. så setter du "oppholdet" i startkransen mot starteren. du får ikke bommet :)
er 0 når stempel nr. 1 (mot lengst fremme) er på topp?
Må jeg ut med hele girkassen eller holder det med å bare løsne den og flytte den litt bakover?
TeamBørnOut
05/02/10, 12:32
ja. øvredødpunkt ja.
Jeg tror du må ut med hele kassa. du må vell løsne på skruene til svinghjulet og få endret det der...
Det spørs vel hvor langt bak kassen kan trekkes? Vet du noe om det?
På automat går jo ikke den lange stikkakselen fra girkassa og inn i motoren
Problemet er jo alle de oljerørene som går fremover og det faktum at jeg har helt på 4 liter ny orginal volvo olje til 150ish kr. literen...grrr!!! Vil helst beholde den olja i kassen
TeamBørnOut
05/02/10, 12:50
rørene kan du jo dra litt i? event så får du suge opp olja. 4liter ny olje? burde jo vært nesten det dobbelte?
Men du får løsne converteren fra "svinghjulet" og dra kassa tilbake med denne. så kommer du kanskje til å får flyttet kransen.
var det jeg tenkte ja. Converteren skal jo alltid henge på kassa, ihvertfall i forbindelse med montering...
tømte bare på 4 liter for da begynte det å renne sakte ned. Tenkte jeg skulle prøve å få start så olje kunne komme seg videre til converter og oljekjøler så kunne jeg fylle på mer..
TeamBørnOut
05/02/10, 13:09
skjønner :)
er nok den beste løsningen dette da ja. har man bukk er det jo ikke noe problem. nesten moro :D (syns hvertfall jeg som ligger under en bil :P)
Testdriver
05/02/10, 20:32
Kan jeg sjekke ventilklaringene med alt montert? eller må jeg demontere kammen igjen? Er jo nye "dempere" under trykkerne...
OT spørsmål:
Ligger gummi demperne under ventil løfterne?
Hvor ligger disse shimsa i forhold til løfterne?
OT spørsmål:
Ligger gummi demperne under ventil løfterne?
Hvor ligger disse shimsa i forhold til løfterne?
Shimsa ligger på toppen nedi løftern og det er disse kammen dytter direkte på. Disse kan du ta ut uten å ta av kammen hvis du har det shimseverktøyet eller liker å pirke :p. Gummidemperene ligger under løftern og du må ta av kammen hvis jeg ikke tar helt feil for å bytte de.
Ontopic:
Hadde forresten en høy og hard tikkelyd i min når jeg starta opp etter å ha bytta toppen. Det var vifta som ikke ble strammet ordentlig før servoreima var satt på sånn at den satt litt skeivt innpå. Sånn at vifta slo i et plastdeksel. Hørtes faktisk veldig ut som den lyden kom fra toppen til vi så at vifta wobbla.
dagens update:
tikkelyden viste seg å komme fra kransen til svinghjulsføleren som hadde fått seg en smell i forbindelse med montering av motor og girkassen. denne var bøyd på et sted og tok da i svinghjulsføleren 1 gang per runde. slo den bare på plass med en hammer.
kan svinghjulsføleren ha blitt ødelagt av dette? selve føleren hadde mista litt metall..
nå gjenstår bare montering av girkassen igjen, burde gå greit det også..
Ah. :) Bra at du fant feilen, da.
Svinghjulsføleren tåler en del juling faktisk, men uansett hvor jævlige eller fine de ser ut så kvelder de uten forvarsel. Så ville kanskje hatt en ekstra i hanskerommet :).
TeamBørnOut
07/02/10, 12:24
den kan nok ha fått skader da ja. (slipt ned litt så du må montere den nærmere hjulet...) men du får prøve å se hvordan det går. Om den starter så er det ikke sikkert måleren henger med på turtall. hvertfall ikke hvis hjulet ikke er 100% rundt lengre
Da har jeg fått start:)
558 dysene må være lav ohm dyser, for den ville ikke gå om motstandene var koblet bort..
Bilen maler som en katt:)
Tror svinghjulet er ganske 100% da det var kun ett sted det var bøyd og jeg slo det tilbake akkurat der.
Svinghjulsføleren så helt herpa ut, men den virka. Får bestille en fra utlandet så jeg har ekstra. Noen som vet hva den koster på volvo?
Har fått 2 problemer:
Bilen går veldig fint og jevnt på tomgang, men plutselig begynner den å "pendle" på turtallet for så å gå helt fint igjen. Akkurat som om det kan være noe klatt med tomgangsregulator eller kan det være noe annet?
Auitomatkassen er blitt litt rar. Jeg tappet ut olja jeg hadde helt på og den var nesten helt svart. Hadde forsøkt å starte bilen i kanskje 2 minutter til sammen. Jeg tømte tilbake den olja så foretar jeg en fullstendig flush etterhvert. Helte på ca. 4 liter olje, kjørte en tur og da var den rar i giringa. Akkurat som på biler med "sport-knapp", den ville liksom ikke gire opp til 3dje før turtall over 3500rpm og det er jo ikke heldig for en motor som skal kjøres inn. Så målte jeg olja ihht. haynes manualen og den hadde mellom max og min. Girkassen skal jo ta 7,5 liter olje ifølge haynes så jeg helte på 1 liter til. Tok meg en kjøretur og girkassen er akkurat lik. Har nå for mye olje på den i forhold til målepinnen. Kan dette stemme?
Oppsummeres slik:
* Hard giring
* Girer ikke opp før unaturlig høyt turtall i forhold til før
* Ny olje helt svart bare ved å ha vært i
* Får ikke fylt nok olje i forhold til hva den egentlig skal ha
Hva kan problemene mine skyldes?
TeamBørnOut
08/02/10, 08:19
stå på bremsen å dra girkassa gjennom alle girene etparr ganger... så peiler du olja. formye = ta av.
forlite = fyll på...
det er også viktig at du leser av olja riktig. tror bilen skal stå å gå og girkassa skal stå i park (husker ikke helt)
Det er slik jeg har gjort det.
Men mengden olje jeg trodde jeg skulle ha på avviker voldsomt i forhold til hva som gikk på og systemet har jo vært tømt
TeamBørnOut
08/02/10, 08:27
Hva som står i bøkene skal du ikke bry deg om. kun peilepinnen som er noe å lese etter :)
kan hende at 7.5 liter er inkludert converteren da? veit det sto nesten ni liter som skulle på amerikanern, men fire av dem skulle inn i converteren!
Hvordan girkasse er dette? Jeg vet at girkasser med vakuumstyring blir veldig "sportslige" uten vakuumen. Da tror den at du kjører flatt jern og dermed drøyer den å gire
det er en aw71 kasse.
Jeg hadde ute converteren og prøvde å tømme den for olje, men fikk nok ikke ut alt. Men kan jo være den faktisk tar 3 liter..
Har ikke sett noen vacuum-tilkoblinger på kassen. Mulig det er noe som har falt av, da den falt mot gulvet men hang fast i kickdown wiren. Kobla bare ut kickdown wiren etterpå pga. den gjorde kickdown på 2500 omdreininger så den må justeres. Men kassen føles likevel litt sportslig i forhold til den var før..
558 dysene må være lav ohm dyser, for den ville ikke gå om motstandene var koblet bort..
558 dysene er høyohm. Hvis du kjører med 558 dyser og formotstandene i så vil de fortsatt kunne åpne, men du vil få feil og ustabil flow i forhold til det som er normalt.
Det holder ikke bare å koble bort formotstandene. Du må jo laske de og, ellers er det jo brudd på dysekretsen. Jeg gjorde en grei løsning inntil videre, bare tok noen røde hannkabelsko og en gul skjøtehylse og lasket sammen alle 5 pinnene der formotsandene var plugga.
http://www.chrml.net/media/bil/project/20091219/IMG_5112T.JPG (http://www.chrml.net/media/bil/project/20091219/IMG_5112.JPG)
Hvis dysene hadde vært lavohm og du hadde koblet vekk formotstandene og lasket sammen, så hadde du brent transistorene i hjernen før den hadde rekt å tatt mange rundene. Men det er de ikke, de er høyohm :).
jeg forsøkte å laske de, men da ville ikke bilen starte overhodet. Mulig jeg ikke kinnet lenge nok..
Kan jo være derfor den jager på turtall på tomgang?
Får prøve igjen idag.
Skal starte med en gang etter du har bytta dysene.
Problemet var at jeg gjorde dette når jeg skulle starte etter overhalinga. Kinna og kinna, ingen liv.
Så kobla jeg bort ledningene jeg hadde kobla sammen og kobla kontakten til motstandene sammen.
Den starta på første...
Men jeg skal prøve ikveld igjen. Håper jagingen på tomgang forsvinner.
Har du fått montert den nye turboen ChrML?
Problemet var at jeg gjorde dette når jeg skulle starte etter overhalinga. Kinna og kinna, ingen liv.
Så kobla jeg bort ledningene jeg hadde kobla sammen og kobla kontakten til motstandene sammen.
Den starta på første...
Men jeg skal prøve ikveld igjen. Håper jagingen på tomgang forsvinner.
Har du fått montert den nye turboen ChrML?
Hørtes rart ut, du får prøve igjen uten formotstandene ;). Den skal hvertfall ikke ha formotstander med 558 dyser.
Nop, nye turboen kommer ikke på før til våren en gang før Rudskogen treffet :). Er litt deler som trengs og arbeid som må gjøres før jeg kan begynne.
er det mye du må gjøre for å få den montert?
Har jo fulgt dine diskusjoner på volvoforum også før kransjen i forbindelse med at jeg skulle ha ny turbo når jeg kjøpte bilen. Virker som den nye turboen lekker olje til innsug og vann ut eksosen og da blir det ikke mitsu turbo igjen vil jeg tro.
Virka som du hadde gjort en bra deal på KKK? Spent på hvordan det fungerer... og om det er mye føss å tilpasse eksosen og grenrør?
er det mye du må gjøre for å få den montert?
Har jo fulgt dine diskusjoner på volvoforum også før kransjen i forbindelse med at jeg skulle ha ny turbo når jeg kjøpte bilen. Virker som den nye turboen lekker olje til innsug og vann ut eksosen og da blir det ikke mitsu turbo igjen vil jeg tro.
Virka som du hadde gjort en bra deal på KKK? Spent på hvordan det fungerer... og om det er mye føss å tilpasse eksosen og grenrør?
Heh, åssen turbo er dette? 19T?
Yeah, ser ut som jeg har gjordt en bra deal på KKK'n. Noen småskader på kompressorhuset i form av hakk, men er jo absolutt ikke noe slakk i lageret (var nylig byttet etter som jeg skjønte). Og det er jo mye turbo for pengene når den skal spoole så bra, holde til så mange hk og kosta bare 2500 SEK :).
Må egentlig bare gjøre klar eksosen på forhånd, få gjenget opp returen i blokka, sveise downpipe og lage nye trykkrør. Kurant jobb egentlig, men er så mye småtteri som trengs. T- klemmer, silikonoverganger, bolter, pakninger, flenser osv... Må også få Tess til å lage noen stålomspunnede slanger til olje.
Blir nok bra til slutt! :) Står litt mer info i prosjekttråden om turboen og hva jeg må gjøre.
Fikk tak i en brukt 13c til 1000kr som så helt ny ut. Er ingen slakk i den og virker veldig fin. Ingen ulyder.
Men.. slangene fra turboen, intercooler, innsug... alt var fullt av olje når jeg tok det av i forbindelse med overhalinga. Det var olje på trykksiden av turboen i virvler.
Blir nok ingen 19T turbo heller etter alt jeg har lest på forumer rundtom er den aldri verdt pengene. I tillegg har mister mekk som selger dem fått pryl på et annet forum for laber kvalitet på varene og noen var brukte mener jeg å huske at jeg leste...
Ble litt sugen på lik turbo du hadde kjøpt..
Men om jeg må ut med motoren igjen gidder jeg ikke.. Hadde ALDRI startet prosjekt overhaling hvis jeg hadde visst hvor mye arbeid det var...
Når det gjelder oljereturen har dette vært et problem på alle volvo turbo jeg har hatt, og 940en er kanskje den beste av dem så jeg gjorde det bare orginalt når jeg hadde den ute, gadd ikke å gjenge opp (angrer kanskje nå...)
Men om noen finner et lurt triks for å få på en annen turbo uten å ta ut motoren igjen er jeg med. Mener turbokongen kunne mekke til en garret turbo i ønsket størrelse som skulle passe, men det ble hinsides dyrt. Finner jeg kina turbo som passer billig er jeg ikke vanskelig å be..
Nei, takke seg til gammel volvo 144 som har 2 vannledninger inn på torpedoveggen, 4 strømledninger, 2 motorfester, ett girkassefeste og GOD plass... hehe.
Skal motoren ut av 940 igjen blir det for at den aldri skal inn igjen, f.eks. omplasseres til Ålga (Volvo144)
Er ikke noe problem å bytte turbo og grenrør uten å ta ut motoren. Oljereturen tror jeg også skal la seg gjenge uten å ta den ut. Hvis ikke så blir det å finne en pressnippel av noe slag som jeg kan banke nedi.
Flott om du sier fra når du er ferdig og hvilke deler du har brukt og antall arbeidstimer..hehe
Hva skal oljetrykket i b230FK være?
Har en biltema måler og den viser 3 bar på kald motor og synker til 2,5-3 bar på varm. Oljen er Biltema (ja vet jeg banner i kirka nå) 5-50 olje syntetisk
Flott om du sier fra når du er ferdig og hvilke deler du har brukt og antall arbeidstimer..hehe
Hva skal oljetrykket i b230FK være?
Har en biltema måler og den viser 3 bar på kald motor og synker til 2,5-3 bar på varm. Oljen er Biltema (ja vet jeg banner i kirka nå) 5-50 olje syntetisk
Lurer også på det med oljetrykket på B230.
Hvor lavt må oljetrykket for at lampa skal lyse? Merker på min at den lyser hvis jeg nestenkveler bilen ned på 300 rpm et lite øyeblikk, noe jeg ikke tror den gjorde før.
Må få rota meg tell å montere oljetrykksmåler.
bryteren på min slår ut ved 0,7 bar.
Olje trykket skal ved varm olje ligge på 2,5-3 bar på tomgang
bryteren på min slår ut ved 0,7 bar.
Olje trykket skal ved varm olje ligge på 2,5-3 bar på tomgang
Med andre ord, motoren har det ikke bra lenge før oljelampa lyser :p.
så lavt og ja, høres nå ikke bra ut
da har man mye å gå på før man må gå over på 10-30 mineralolje...;)
på nyere biler så kan man igrunn si at det er gjort allerede når lampa lyser.
Men hadde jeg kjørt rødmotoren min og sett lampa lyse så trur jeg at jeg hadde pellt den opp og bytta lagre i bunn. skal ikke mye til for og lage sår i de glidelagrene, da er det helt klart en billigere invistering på 3000 kr for lagre og pakninger istede for og kjøre 10 000km og bnuse blokka og allt blir bare sorgen.
Jeg har iallefall kjøpt meg et autometer som varsler når olje trykket er under 1.8 bar. Ekke intrisert i og ødelegge motoren min på noe oljesøl
TeamBørnOut
11/02/10, 08:49
bare det kommer et "svakt blink" i en sving på mazda motorene "vi" kjører med så hører man bankinga med en gang.. stod på bremsen fra 200-0 og så et blink en gang. da var det gjort...
rødblokka kan man tillate dette litt mer (egentlig ikke. men de overlever)...
Husk at oljetrykket synker en del når motoren er varm også. ikke unormalt at oljelampa kan lyse på rødblokka på tomgang etter heidundranes grisekjøring :D
En liten oppdatering:
Jeg har nå koblet bort motstandene til dysene. Resultat: Motoren går helt jevnt og pendler ikke på tomgang lenger
Skiftet olje på girkassen og flushet denne, spylte igjennom 6 liter olje før den ble så noenlunde rød etter først å ha tømt bunnpanna for oljen jeg helte på for 3 dager siden som var helt kålsvart.
Problemet med "sportsfunksjon" på girkassen viste seg å være knekt kickdownwire som gjorde at wiren da dro seg litt ut. Klippet av den stoppedingsen på wiren ved gassen og stapte den litt tilbake så girer kassen tidlig som den skal.
Det viser seg at kickdownwiren har 2 funksjoner:
1. Når man gir gass så drar wiren seg litt ut og motoren girer et hakk ned. Dette gjør at bilen føles veldig sportslig å kjøre og gir fort gass. Slik er det ikke nå lenger når wiren er koblet av..
2. Kickdown. Når man trør gassen helt i bunn drar wiren et ekstra knepp på girkassen. Dette gjør at den girer ytterligere ned.
Ergo: Jeg driter i kickdown, men jeg mååå ha den funksjonen som girer ned når jeg gir gass. Er visst mye arbeid å skifte den wiren også så får se om jeg klarer å meke det til på et vis..
Det er ikke rart om kassen blir idiot om du har strekt wiren..
Du må ned med bunnpanna igjen ja, om du skal skifte wiren.. Og da har du gjort mye arbeid for ingenting m.t.p. olje.
Men om den er skadet bare i enden mot innsuget, kan du kanskje redde den ved å korte inn strømpen litt, og feste wiren litt lenger bak imot torpedoveggen, og sette på en skjøt på selve wiren.
olja kan jeg bare tappe av og fylle på igjen.
Men har ligget nok timer under bilen for en stund føler jeg..hehe.
Strømpen rundt wiren er knekt ved kassen så den må / bør nok byttes. Men mulig jeg kan klare å modifisere den litt oppe ved innsuget hvis jeg slakketr den helt og forlenger kabelen på et vis? Noen som har tips?
Da kan jeg i tilfelle vente til jobb-overtid-hver-dag-perioden er over..
Tror det beste er å bytte wiren siden skaden er der den er.
Om du har haynes manual står det beskrevet hvordan du bytter wiren der..
jaja, får vel fikse det på sikt....
ChrML:
Får du feilkoder på bilen med dysene?
Lambda lampen begynte å lyse etter jeg tok bort motstandene. Bilen går fint, men jeg får feilkode 1-1-3, som betyr at dysene gir feilkode.
What to do?
1-1-3 har jeg også slitt med, forsvant når jeg justerte spjellet og justerte litt på bensintrykket
Du har vel byttet til 3" 012 LMM? 1-1-3 betyr at motoren får feil blanding og den ikke klarer å kompansere.
Grunnen til at du får feilkoden nå er nok at nå åpner dysene ordentlig nå som det ikke er for mye motstand og da får motoren for mye bensin.
Jeg kjører med 558 dyser og 3" 012 LMM og ingen feilkoder har dukket opp enda. Byttet for noen uker siden.
012 luftmengdemåler fra ebay og 558 dyser ja.
regner med denne fungerer pga. hvis jeg trekker ut ledningen vil den kveles litt før den sviver fint igjen.
Men jeg kjørte jo med motstand først, kan det være hjernen har "lært" seg noe den ikke burde? eller vil i tilfelle det slettes når jeg trekker ut sikring 1?
Feilkoden kommer tilbake etter sletting ved tomgangskjøring eller køkjøring.
Har det noe å si hvordan dyseledningene er koblet til? Jeg tenkte at siden det ikke er sekvensielt innsprut er det samme så jeg merket dem ikke...
Og dersom problemet vedvarer, er det noe jeg kan gjøre for at den ikke skal få feilkoder?
Jeg har biltema lambda... burde kanskje i alle tilfeller ha byttet denne, men da vil jeg ha bredbåndslambda. Noen forslag til billige?
fikk også feilkoden når bilen sto på tomgang. kan også være lambdaen som du sier.
men sjekk spjelle ditt
TeamBørnOut
11/02/10, 19:57
Ikke monter bredbandslamda hvis dere VET bilen går for fett.. de tåler ikke å bli dynka i bensin.
Biltema lamdan kan nok ha takket for seg ja. Ofte de ikke fungerer i det hele tatt hehe (selv om de liksom er "testet" før de er sendt ut...
usj da. er liksom litt fan av å vite hvor fett ting går.
Akkurat som man blåser i alkoholtesteren når man er full for å vite hvor full, selv om man vet den kanskje ikke tåler det i lengden;)
Hvordan sjekker man spjellet?
Har nå fylt E85 på bilen, den bruker enormt mye drivstoff...
Har kjørt ca. 23 mil og tanken har ca. 10 liter igjen... og dette er fin kjøring pga. innkjøring og manglende kickdown wire...
Lambda lyset lyser enda. Det kommer på ved køkjøring eller tomgangskjøring så nå har jeg bare latt det lyse.
Det kommer snart noen dyser og en 3"LMM til salgs om jeg ikke finner utav det...grrr!
Noen som har hatt lignende erfaringer med større dyser?
TeamBørnOut
16/02/10, 18:55
napp ut sikring nr1 når du kjører. når lampa lyser så sjekker du feilkoden. bytta Lamda? hvordan eksos og turbo har du?
Får feilkode 1-1-3. Dersom jeg napper ut sikringen forsvinner feilkoden til jeg kjører i kø eller på tomgang igjen.
Har orginal 13c turbo og orginal eksos
TeamBørnOut
16/02/10, 19:44
hvorfor har du byttet til noe som leverer bensin til 300hk da? :P har jo ikke halvparten en gang hehe. motoren din drukner nok gitt..
sprut fra 80tallet vettu
hvorfor har du byttet til noe som leverer bensin til 300hk da? :P har jo ikke halvparten en gang hehe. motoren din drukner nok gitt..
sprut fra 80tallet vettu
Jeg har ikke det problemet. Går perfekt den med mine 558 dyser, 3" LMM og 13c turbo :p.
Sprutet gir ikke bensin til mer luft enn den måler, så den gir ikke bensin til 300 hk uansett. Ellers hadde nok min druknet :p. Eneste forskjellen mellom LH 2.4 sin open-loop og closed-loop er at den ikke tar lambdaverdien med i beregningen.
Jeg kjører de dysene fordi jeg trengte nye dyser da de gamle mangler noen deler...
Og Flexitune sier ved fullt pådrag at org. dysene ikke klarer å levere nok fuel når jeg kjører på E85. Derfor byttet jeg.
Men en annen ting:
Jeg klarte ikke å dy meg og måtte dra på. Da kuttet / fusket voldsomt motoren over 4000 omdreininger. Ca. 1 bar i ladetrykk. Vet ikke av hvilken årsak. Så da turte jeg ikke å prøve mer. Kan dette ha sammenheng?
Hva burde jeg gjøre for å ordne problemet?
Kjøpe megasquirt?
TeamBørnOut
16/02/10, 20:36
Jeg har ikke det problemet. Går perfekt den med mine 558 dyser, 3" LMM og 13c turbo :p.
Sprutet gir ikke bensin til mer luft enn den måler, så den gir ikke bensin til 300 hk uansett. Ellers hadde nok min druknet :p. Eneste forskjellen mellom LH 2.4 sin open-loop og closed-loop er at den ikke tar lambdaverdien med i beregningen.
står bilen din på tomgang så kommer lampa etterhvert. lover deg det :)
men det hjelper hvis man har større eksos etc. ikke orginalt.
hjernen måler ikke mye fra lmm når den står på tomgang. bare kjører på det den skal gi.. derfor man merker god forskjell på chip / ikkechippa.. bilen går ikke opp og ned på tomgang..
Kjører du på E85 så er det ikke så rart den ikke klarer å kompansere. 558 dyser med org LMM skal nok funke bra da :). Det er ca 40% økning av dysestørrelse, og E85 krever 30% mer væske for å gi riktig blanding.
står bilen din på tomgang så kommer lampa etterhvert. lover deg det :)
men det hjelper hvis man har større eksos etc. ikke orginalt.
hjernen måler ikke mye fra lmm når den står på tomgang. bare kjører på det den skal gi.. derfor man merker god forskjell på chip / ikkechippa.. bilen går ikke opp og ned på tomgang..
På tomgang, ja, men det er jo noe annet ;). Der kan det hende den teoretisk gir for mye, ja, men har faktisk ikke fått noen lampe enda. Vi får se når jeg får montert bredbåndslambda :).
tror ikke din lambda lampe virker... hehe
Jeg har flexitune som måler lambda og ligger mellom dyser og hjerne som skal kompensere for at jeg kjører E85. Burde gjerne koble ut denne og kjøre på org. lmm istedenfor? Men da kommer jeg til å få et helsikken med kaldstarten siden flexitune har innebygget kaldstartfunksjon..
Men jeg har også viking ecomax chip... blir kanskje litt for mye for den stakkars bilen?
Men likevel:
Lamdba lampa var akkurat lik når jeg kjørte på 100% bensin med flexitune boksen utkoblet så jeg tror problemet ligger i orginal hardware et sted..
TeamBørnOut
16/02/10, 20:46
tomgang.. og etter et vist forbruk av luft.. Da driter den også i hvor mye luft som går gjennom lmm.. skal du vite når LMM når bunn så kan du måle det. (husker ikke hvilke ledninger).. men det står på tcp :) greit å vite hvor å når du bare kan klemme til for fult uten å bruke mer suppe en på "langsommere" kjøring :)
Jeg kjører også med Ecomax og lambdalampa virker, har testa den nok for ikke så lenge siden.
Jeg har igrunn vanskelighet for å tro at LH 2.4 bare pøser på maks med bensin etter en viss mengde luft, da skulle jo motoren min bare bobla for lengst, men det gjør den jo ikke, den går friskt. Men finner ut det når breibåndslambda er montert. Pluss at med 2.5" LMM så ville ikke bilen min gå over 4500 rpm med de store dysene, men det gjør den når jeg fikk på 3" LMM.
TeamBørnOut
16/02/10, 20:54
den kjører på det hjernen klarer etter hvert jo. derfor 940n er dyr å kjøre med når man kjører fort... kjør rundt med høyt turtall så får du se selv :) en bmw e36 (som er eldre bil) med høyrturtall men lav belastning får du til å ligge på litern... selv ved 6000rpm :) 940n kjører på suppe :D
sjekker du bosch sine sider så kan du se når din lmm når bunn :)
Men jeg får det ikke til å stemme. For kjører du på 6000 rpm og holder bittelitt gass så vil jo bilen selv med originaldyser få over 300 cc/min med bensin. Da er den jo nødt til å "buuue"? Det gjorde jo min med 2.5" LMM og over 4500 rpm når jeg kjørte med nye dysene, hadde ikke det problemet etter jeg satt på 3" LMM.
TeamBørnOut
16/02/10, 21:22
skal sjekke opp i morra hvilke kabler du kan sjekke opp mot i lmm. mins det er den groveste av de.. da sjekker du med multimeter når lmm bånnes...
over 6000rpm med bittelitt gass med en E36 bruker ikke mye over litern. kanskje litt under også :D (er øko måler på den. så man ser hvor mye den bruker i forhold til belastningen. smart måler :) .. jeg måtte endre kjørestilen heeeelt etter jeg gikk over til 940 igjen.. ellers brukte den masse bensin. men litt bedre på 960n. som har et mye bedre motorstyrings system..)
vBulletin® v4.2.5, Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd.