Vis full versjon : kondensator størrelse
Har et lite anlegg i bilen, men nok til å få lysene til å knele med litt bass på subben..
Noen tips til liten med brukanes kondensator som kan hjelpe litt på dette?
Er snakk om en Dynabel forsterker på 530w 4ohm brokoblet så sikkert ikke store kondenstaotren som trengs..
Har et lite anlegg i bilen, men nok til å få lysene til å knele med litt bass på subben..
Noen tips til liten med brukanes kondensator som kan hjelpe litt på dette?
Er snakk om en Dynabel forsterker på 350watt, så sikkert ikke store kondenstaotren som trengs..
kjøp en 1F på thorsov, holder i massevis
Kvifor vil du ikkje fikse problemet, men istedet kjøpe ein kondensator?
Kvifor vil du ikkje fikse problemet, men istedet kjøpe ein kondensator?
Problemet er jo nettopp det at han ikke har en kondensator til å glatte ut pulsene i strømtrekket til forsterkeren. 1F kondensatorer får man nok billig, holder nok i massevis :).
Problemet er jo nettopp det at han ikke har en kondensator til å glatte ut pulsene i strømtrekket til forsterkeren. 1F kondensatorer får man nok billig, holder nok i massevis :).
Problemet er antagligt for tynne ledninger ifra dynamo.
Når det brukes ein del strøm får du spenningsfall imellom dynamo og batteri.
Da vil det blinke i lysa.
Hugs at all strøm går via batteriet før det går videre til alle strømforbrukere i bilen
So å oppgradere kablene imellom dynamo/jord/batteri er ikkje dumt.
mulig tynne kabler, men blir ikke noe oppgradering mellom dynamo og batteri..
Det ligger 16mm kabel fra batteri og bakover.
Er ikke snakk om diskotek fra kjørelysene, men ser dem dimmes litt, og det har ikke jeg sansen for. Det blir fort harry ;)
Jeg ble anbefalt 1F pr 1000W sist jeg kjøpte deler til anlegget, tatt i betraktning at prisene har falt en del siden den tid så vil jeg støtte meg på andre her og si gå for 1F, da har du god kapasitet. jeg ble kvitt mitt blinke-problem med 0,5F på ca 600W forsterkerkraft.
vil gjerne ha noe kompakt og greit.. har montert forsterkerkern på undersiden av lokket i bagasjerommet, og det der ikke allverdens med plass der..
så kanskje en 0,5F hadde holdt greit for mitt bruk? Antar den er en del mindre enn de store 1F dynamittene
http://www.finn.no/finn/torget/tilsalgs/annonse?finnkode=24839894
18Fahrad.. er ikke det ekstremt for mye for den prisen?
18 Farad Digital Hybrid Capacitor with Blue Illumination
3-Digit, super bright LED voltage meter
Voltage measure accurate to +/- 0.1VDC
Blue illuminated window with light following played music
Automatic sleep status when volume is low or there is no voltage variation present
Warning tones for reverse polarity connection, over voltage (>17VCD), or low battery voltage (<10VDC)
Working voltage: 16VDC
Surge voltage: 20VDC
ESR (Equivalent Series Resistance): 0.015 ohm @ 120Hz, 25°C
Capacitance tolerance: +/- 10%
Dimensions: 11"L x 6-1/2"W x 3"H
2-year Manufacturer's warranty
Den fysiske utformingen er vel slik at diameteren er like stor, mens høyden er forskjellig.
etter en kjapp titt inne på bilradiospes. sine sider så finner jeg ikke 0,5F en gang, kanskje disse er "for små" til dagens anlegg :p
jeg må også beklage, kom på at jeg valgte 1F kondensator til mitt anlegg også, ikke 0,5 som jeg skrev. det stod mellom 0,5 og 1F for min del.
http://www.finn.no/finn/torget/tilsalgs/annonse?finnkode=24839894
18Fahrad.. er ikke det ekstremt for mye for den prisen?
Jo det er det, til sammenligning koster 2F 699,- på bilradiospes. Men er det reelle tall og er kvailtet god? ville jeg spurt meg selv da..
Så kjører en rundt med en dynamittkubbe i bagasjen også :)
vil gjerne ha noe kompakt og greit.. har montert forsterkerkern på undersiden av lokket i bagasjerommet, og det der ikke allverdens med plass der..
så kanskje en 0,5F hadde holdt greit for mitt bruk? Antar den er en del mindre enn de store 1F dynamittene
Størrelsen på der er så og si det samme
Problemet er antagligt for tynne ledninger ifra dynamo.
Når det brukes ein del strøm får du spenningsfall imellom dynamo og batteri.
Da vil det blinke i lysa.
Hugs at all strøm går via batteriet før det går videre til alle strømforbrukere i bilen
So å oppgradere kablene imellom dynamo/jord/batteri er ikkje dumt.
Det kan også hende, spesiellt siden trådstarter sier at lysene dimmes litt i bass slagene. Veit ikke hvor stor dynamo det er på disse bilene eller hvor stor kabel som ligger originalt.
Men kondensator er å anbefale uansett. Det er ikke bare tverrsnittet på ledningene fra dynamo som har noe å si. Både dynamo og batteri har også en indre motstand som gjør at spenningen kan synke betraktelig i de pulsene bassen slår med høyt strømtrekk uten at noen av kablene er underdimensjonerte og også forårsake lysblink. Derfor er kondensator uansett anbefalt sånn at man går fra en strømtrekk kurve med høye og lave topper til en mer jevn kurve.
Problemet er antagligt for tynne ledninger ifra dynamo.
Når det brukes ein del strøm får du spenningsfall imellom dynamo og batteri.
Da vil det blinke i lysa.
Hugs at all strøm går via batteriet før det går videre til alle strømforbrukere i bilen
So å oppgradere kablene imellom dynamo/jord/batteri er ikkje dumt.
grei oppgradering å legge ny strømkabel fra dynamo til hovedbatteri også! trenger ikke å legge svær tjukk en som meg morgis, men oppgrader den gamle utslitte så hjelper det nok. skift også til 15V laderegulator om du kan det!
Jeg ble anbefalt 1F pr 1000W sist jeg kjøpte deler til anlegget, tatt i betraktning at prisene har falt en del siden den tid så vil jeg støtte meg på andre her og si gå for 1F, da har du god kapasitet. jeg ble kvitt mitt blinke-problem med 0,5F på ca 600W forsterkerkraft.
1F pr 1000watt er ok ja!
Kvifor vil du ikkje fikse problemet, men istedet kjøpe ein kondensator?
kondensator må man ha for å mjuke ut belastningen og forstyrrelser.
hjelper lite for min del å ha 2x 0\1awg (54#x2) liggende fra dynamo mot to gelbatterier i 945n uten å ha hybridkondensatoren på 10F til å mjuke ut forstyrrelsene. da med 200A dynamo.
Har en 1F Stinger du kan få byttet i et hovedlysrele+ motordeksel(2,5 20v).... ;-) men trenger releet før 25oktober om du kan oppdrive et til da...
Kondis komplett med holdere, men mangler motstanden som trengs for oppladingen... Men skal vel ikke være noe problem å skaffe en tilsvarende vil jeg tro...
kan bruke ei lyspære for å lade opp med også.. enklere også for da ser man når kondisen er fullt oppladet, da lyser ikke pæra lenger :)
kan bruke ei lyspære for å lade opp med også.. enklere også for da ser man når kondisen er fullt oppladet, da lyser ikke pæra lenger :)
om den ikke sprenges. ladekretsen til kondensen min RØYK og brant :p hehe
Den jeg har er vel noe tilsvarende denne...
http://www.bestbilstereo.no/index.php?nr=90&case=4&id=1702&idkategori=116&kat_name=&prod_name=Stinger 1 Farad Digital Kondensator&startrow=
Man MÅ ikke ha en kondensator for å bli kvitt strømproblemet.
Kjøper man seg et ordentlig stort batteri (f.eks av typen: Odyssey) og oppgraderer kablene i motorrommet så er problemet løst. Men en kondensator er den letteste løsningen, helt klart.
om den ikke sprenges. ladekretsen til kondensen min RØYK og brant :p hehe
Yaiks, greit å holde seg unna det ja, kjører som sagt rundt med en dynamittkubbe baki bilen :p
Fulgte med ei lyspære til min kondensator, 3w eller så tror jeg den var.. har funka heilt fint til både opplading og utlading til nå :)
vil som Aashome sier, heller anbefalt større batteri og oppgradering av kabler. 350watt burde ikke gi noe særlig blinking i lys, så batteriet ditt kan være modent for utskifting uansett. Jeg merket ikke noe lys blinking før jeg var oppe i 800watt på den gamle bilen min.
batteriet er fint. Altid vært slik.
Watt forteller vel heller lite.. skryte watt eller solide watt..
Den er sikret med totalt 60A på forsterkeren, så antar den kan trekke litt guffe,
Skrev faktisk feil i stad. Det er 1x530w 4ohm brokoblet..
Kjører den i 2ohm brokoblet, så får vel forsåvidt enda mer guffe da.
Da er det forståelig at det blinker :)
Stemmer som andre sier 1F per 1000w
Bestilte meg en ny Stinger 1F fra US&A for prisen av 50liter bensin. :)
Satse på den gjør jobben sin.
Er stinger jeg også kjører, gode greier det!
min personlige erfaring er at man oftest ikke har bruk for kondensator hvis man har en forsterker. det er jo innebygd kondensatorer i forsterkeren, er vel bedre å flytte eller å sette et batteri nærmere forsterkeren :)
kan vel ikke sammenligne innebygde kondensatore med eksterne, en helt annen kapasitet i eksterne. og om man skal sette inn ett ekstra batteri så krever dette en del mer plass enn en kondensator og er en god del tyngre..
Espen Hveding Nordgård
07/11/10, 21:23
Jeg anbefaler deg å oppgradere ledningene i motorrommet, også kjent som The Big Three (http://www.youtube.com/watch?v=p82xRzCr-lc)
Dynamo->Batteri
Batteri->karosseri
karosseri->dynamo
Dette gjorde ALT i 740'n min, la riktignok opp 50kvmm, men tipper det holder med 21kvmm i ditt tilfelle :)
Bruk heller 3-400kr på kabler enn en unødvendig kondensator :)
blir ingen oppgradering av kabler der. :)
Rent teoretisk vil vel gode kabler og de innebygde kondensatorene i en forsterker være gulle godt. Hele poenget med å sette en stor kondensator i bagasjerommet er vel slik jeg kan se å ha enn "kraftreserve" med lav indremotstand rett ved "forbbrukeren".
Gjennom ohms lov og litt enkel beregning vil man finne ut at mest effekt ut får man når man har lik indremotstand i energikilden (batteriet) og lasten (forsterkeren). LAstens indremotsand (forsterkeren) endres hele tiden, men jo lavere jo større effektuttak. Ergo vil det (naturlig nok) være best med en energikilde men lavest mulig indremotstand.
Ett bilbatteri har i seg selv en høy startstrøm, hvilket bevitner en lav indremotstand. Problemet blir da som oftest kablingen, fra batteriet til jord, mellom batteri og dynamo og mellom batteri pluss og forsterker.
En mulig løsning på dette er da å ha en kondenastor som lades fra batteriet og så leverer strømtoppene til forsterkeren, altså midler eller glatter ut strømtrekket fra batteriet. Men igjen. det gir flere koblinger som i sin tur øker den totale motstandenmellom forsterker og batteri.
Det optimale vil derfor være å redusere kablingsmotstanden så mye man klarer; gode koblinger på batteriet og forsterkeren, dernest evt en kondensator, men skal denne ha optimal virkning må den stå helt inntil forsterkerenm ha en god kabling og gode koblinger, hvis ikke er det teroretisk meningsløst.
Siden en forsterker har innebygde kondensatorer og disse står helt inntil effekt-trinnet, vil disse også ha en enormt god effekt. Å si at disse er for små til å samenlignes med en ekstern kondensator som det blir hevdet over her, er ikke helt korrekt. Dette fordi de innebygde koendensatorene står helt inntil effekt-trinnet, er loddet reett på kretskortet og derfor har en svinnende liten koblingsmotstand sett fra effekt-trinnet, samtidig som at de også, i alle fall for kvalitetesforsterkere, må anta at de har en meget lav ESR (ekvivalent serie motstand).
Rent teoretisk vil vel gode kabler og de innebygde kondensatorene i en forsterker være gulle godt. Hele poenget med å sette en stor kondensator i bagasjerommet er vel slik jeg kan se å ha enn "kraftreserve" med lav indremotstand rett ved "forbbrukeren".
Gjennom ohms lov og litt enkel beregning vil man finne ut at mest effekt ut får man når man har lik indremotstand i energikilden (batteriet) og lasten (forsterkeren). LAstens indremotsand (forsterkeren) endres hele tiden, men jo lavere jo større effektuttak. Ergo vil det (naturlig nok) være best med en energikilde men lavest mulig indremotstand.
Ett bilbatteri har i seg selv en høy startstrøm, hvilket bevitner en lav indremotstand. Problemet blir da som oftest kablingen, fra batteriet til jord, mellom batteri og dynamo og mellom batteri pluss og forsterker.
En mulig løsning på dette er da å ha en kondenastor som lades fra batteriet og så leverer strømtoppene til forsterkeren, altså midler eller glatter ut strømtrekket fra batteriet. Men igjen. det gir flere koblinger som i sin tur øker den totale motstandenmellom forsterker og batteri.
Det optimale vil derfor være å redusere kablingsmotstanden så mye man klarer; gode koblinger på batteriet og forsterkeren, dernest evt en kondensator, men skal denne ha optimal virkning må den stå helt inntil forsterkerenm ha en god kabling og gode koblinger, hvis ikke er det teroretisk meningsløst.
Siden en forsterker har innebygde kondensatorer og disse står helt inntil effekt-trinnet, vil disse også ha en enormt god effekt. Å si at disse er for små til å samenlignes med en ekstern kondensator som det blir hevdet over her, er ikke helt korrekt. Dette fordi de innebygde koendensatorene står helt inntil effekt-trinnet, er loddet reett på kretskortet og derfor har en svinnende liten koblingsmotstand sett fra effekt-trinnet, samtidig som at de også, i alle fall for kvalitetesforsterkere, må anta at de har en meget lav ESR (ekvivalent serie motstand).
Et bilbatteri har faktisk relativt høy indre motstand. Ofte ganske mye mer enn kablingen. En kondensator har veldig liten indre motstand og kan gi fra seg all energien den har lagret opp veldig raskt. Derfor er det mye bedre å ha en kondensator ved forsterkeren enn et ekstra batteri (selv om et ekstra batteri halverer den totale indre motstanden til batteriene).
Det er ikke meningsløst å ha en kondensator selv om man har dårlig kabling. Den gjør fortsatt nytten sin like godt, altså være et buffer som raskt kan gi fra seg oppladet energi i strømpeakene for å holde spenningen så stabil som mulig.
Rent teoretisk ja, men mange folk bygger ikke anlegg som er i henhold til hva bilens genarator/batteri kan klare å levere.
Med så store strømtrekk så er bilens 12V system utsatt for spenningsfall i kablingen.
En ekstern kondensator skal plasseres så nærme forsterker som det lar seg gjøre, og denne har en mye større kapasitans enn hva en innebygget kondensator har, derfor vil denne kunne levere mer strøm i peakene enn hva en innebygget kondensator vil klare, og kombinert med en/fler innebyggde kondensatore vil de gi en jevn tilførsel av strøm når det trengs.
Et bilbatteri har faktisk relativt høy indre motstand.
Ett godt bilbatteri har gjerne 800A startstrøm. Startstrømmen (CCA - Cold Crank Ampere) er den strømmen batteriet kan levere under gitte*) forhold i 30 sekunder.
*)Gitte forhold defineres desverre av batteriprodusenten og kan derfor variere mye. messt vanlig er strømtrekket over 30 sekunder uten at batterispenningen har falt til 10.5V eller 7.2V (begge spenningene brukes) ved o grader farenheit (ca -18 grade celsius).
La oss regne på dette: Du har ett vanlig godt bilbatteri, 12 V nominel spenning. For å være "snill" med deg sier vi at CCA=800A@20sek/7.2V.
Ved -18 grader vil batteriet neppe ha mer enn 12V når bilen skal startes. Du har derfor ett spenningsfall på maks 4.8V@800A.
R=U/I=0.006=6 milli ohm. I min verden er dette en svinnende liten indremotstand, tross i særs ugunstige forhold (måler du kortsluttningsstrømmen over en høyere temperatur eller kortere tid vil du se at batteriet kan levere enorme krefter over superkort tid, hvilket tyder på lav indremotstand; man kan faktisk sveise...)
Ofte ganske mye mer enn kablingen.
Spesifikk motstand for kobber er 0,0178 Ω · mm2 / m
Spenningsfallet vil da være gitt ved formelen 0,0178 * l * I / A
der l er kabellengden (i meter), I er strømmen (i Ampere), og A er kabeltverrsnittet (i kvadratmillimeter)
en 16 mm^2 kabel til bagasjerommet (3 meter) som skal levere 100W (8A) vil da ha 0.0267 ohm, eller nesten 4.5 ganger mer enn indremotstanden til batteriet. I tillegg kommer motstandnen i koblingsovergangene og sikringen (heller ikke uten betydning; som elektrikker vet du sikkert mer om dette enn meg, men det er jo ikke uten grunn at det er koblingspunker som går varme ved overbelastning....). Saken til trådstarter her er vel at han ikke ønsket å bytte ut kablingen til bagasjerommet, hvilket betyr at han ønsker å bruke orginal kabling. Denne er kansje ikke så tykk som 16mm^2? Og den går i tillegg kanskje gjennom bilens sikringsboks? Og kanskje en total lenge på mer enn 3 meter?
En kondensator har veldig liten indre motstand og kan gi fra seg all energien den har lagret opp veldig raskt. Derfor er det mye bedre å ha en kondensator ved forsterkeren enn et ekstra batteri (selv om et ekstra batteri halverer den totale indre motstanden til batteriene).
Har sjekket litt ulike kondensatorer for formålet og de har typisk 2-3 milliohm indremotstand. Dersom man parallellkobler to batterier vil man altså oppnå den samme indremotstanden. Med to batterier i parallell kan man hente ut 1600A i 30 sekunder. Dette er langt unna hva en kondensator klarer. Har du kortsluttet et bilbatteri så har du oppdaget at dette også kan levere energien det har lagret veldig raskt ;)[/QUOTE]
Det er ikke meningsløst å ha en kondensator selv om man har dårlig kabling. Den gjør fortsatt nytten sin like godt, altså være et buffer som raskt kan gi fra seg oppladet energi i strømpeakene for å holde spenningen så stabil som mulig.
Det var ikke det jeg mente, jeg prøvde bare å belyse det faktum at ett bilbatteri langt fra er noe dårlige saker, men at problemet ofte er kablingen og koblingene, og med en kondensator og dertil koblinger er det ikke sikkert man vinner stort dersom kablingen ikke hodler mål. Start alltid med det svakeste leddet... Likedan ser man at kabling etc gir tap, likeså koblinger. Hvor feit kabel tror du det er på kretskortet inne i selve forsterkeren? Derfor er de små kondensatorene som sitter på sluttrinnet der undervurdert; det blir feil som det er hevdet lenger opp i tråden at disse ikek har noe særlig effekt fordi de er så små... Men nettopp fordi de sitter der de gjør så kan de være relativt små.
Her har du forresten ett bilbatteri som koster tilsvarende en god kondensator, og det har i tillegg omtrent samme indremotstand; 2.6 milli-ohm:
http://www.bilradiospes.no/m/shop/?produkt=577&katid=89&mid=m436&id=&vn=736
Dette bekrefter vel det jeg har sagt lenger opp om at ett batteri har en lav indremotstand; det blir i allefall feil å si at et bilbatteri har høy indremotstand og en kondensator har liten, når det både ved utregning og eksempler viser seg å være i samme størrelsesorden.
Regne-eksempelet mitt over viser dog at kablingen fra batteriet kan være ett problem, da denne ofte er høyere enn indremotstanden.
Det er altså liten praktisk forskjell på å sette ett ekstra batteri eller en kondensator ved forsterkeren, men batteriet vil totalt sett inneha mere kapasitet enn en kondensator...
Det enkleste er likevel å ta utgangspunkt i ett bra batteri og god kabling. Skal man ha noe mer får man vurdere kondensator eller ekstra batteri, men jeg synes likevel batteri eller kondensator er feil løsning dersom problemet ligger i hovedbatteriet eller kablingen.
Joda, men det er ett relativt dyrt battteri, og som produsent reklamerer med så er de best på indre motstand. Og så langt opp i pris må man kanskje for å få ett batteri som har lik indre motstand og leveringsevne som en kondis til 1300,-
det er ikke slike batteri folk flest har i bilen sin.
Er enig at det beste vil være å bytte ut kabling, batteri og evt dynamo, for å preparere hele kretsen for høye strømtrekk. men dette blir fort kostbart.
Og ekstra batteri i bagasjen vil som sagt kreve sin plass og veier en del.
Banene på kretskortet er små fordi avstandene er små, og derfor behøvs ikke de store tversnittene mtp spenningsfall.
Jeg har ikke sagt at kondensatorene ikke har noe særlig effekt, men at jeg ikke ville sammenlignet de med eksterne som har større kapasitet.
For all del, kan være jeg har vært kjapp i avtrekkeren ang interne vs. eksterne kondensatorer, elektronikk/elektroteknikk er ikke mitt sterkeste fag, men du mener at det har ikke noe for seg med en større ekstern for de innebyggede kondensatorene vil klare å levere i peakene?
Neida; for all del, jeg prøver bare å få frem at ekstra kondensator oftest er unødvendig dersom man har gjordt "alt" rett, men for all del, er det ett problem og man har ett oppsett som ikke fungerer pga underdimensjonerte kabler, for mye motstand i koblingene og sikringen etc, så vil nok en kondensator være en enkel og grei løsning, men da må man med bakgrunn i det jeg beskriver lenger opp her huske å sette denne helt inntil forsterkeren da kabelmotstanden heller ikke er ubetydelig over noen meter.
Kondensatorene i selve forsterkeren er som regel, på en kvalitetsforsterker, dimmensjonert slik at de skal ta unna normale peaker, gitt at forsterkeren forskyndes fra en skikkelig kilde. Underdimmensjonerte kabler og batteri er selvsagt ikke å betrakte som en sådan. Men sålenge kablingen fra motorrummet er 27 milliohm, spiller det liten rolle om batteriet har 3 eller 6 milliohm indremotstand; å betale så mye for ett slikt batteri er med andre ord kun for spessielt interesserte. Men det motbeviser ChrML's påstand om at bilbatterier har relativt høy indremotstand, ofte mye mer enn kablingen og kondensatorer har lavindremotstand;
En 10A glassikring fra f.eks littelfuse har 7.5 milliohm reisitans (http://www.littelfuse.com/products/Fuses/2AG+%285x15mm%29/208/0208010..html), altså er det større resistans i sikringen enn i batteriet. Ofte sitter det sikring inn på forsterkere også, og da er det vanskelig å koble kondensatoren direkte til sluttsteget uten å få noen tap siden det ligger ett tap tilsvarende 3 ganger det en kondensator skal kunne bedre.
Men igjen, er det dårlig kabling i bilen så kan selvsagt en kondesator bedre problemet da denne vil glatte ut peakene av strøm i kablingen.
Men for all del; kondensatorer med store dispaly og gjerne lys i bagasjerommet har en enorm imponatoreffekt på eye-cand-kontoen... Men at det skal være behov for det i en "vanlig" bruksbil er slik jeg ser det rent sjøsprøyt, men jeg er da også generelt kritisk elektriske løsninger som strider i mot ohms lov...
http://www.finn.no/finn/torget/tilsalgs/annonse?finnkode=24839894
18Fahrad.. er ikke det ekstremt for mye for den prisen?
Er mer skeptisk til ESR: ESR (Equivalent Series Resistance): 0.015 ohm @ 120Hz, 25°C
Det er tre ganger så mye ESR som i ett vanlig bilbatteri.
Siden forsterkeren er sikret med en 60A sikring, la oss da si at den trekker maks 50A. Da vil denne kondensatoren droppe med 0.75V@50A. Ett godt batteri (indremotstand = 6milliohm) helt inntil forsterkeren vil kun droppe 0.3V@50A. En god kondensator med 2 milliohm ESR vil derrimot kun droppe 0.1V@50A. Følgelig vil selvsagt en GOD kondensator fungere, men eksempelet over viser også at en billig kondensator bare er jalla, og vil heller ikke gi bedring enn godt batteri og gode kabler. Men ekstrembygg der vi snakker om enorme strømuttak vil selvsagt kunne nyte godt av en kondensator, men da snakker vi om strømuttak som også krever at bilens dynamo etc oppgraderes om det skal henge på grep. Kondensatoren trenger også å lades...
Da er vi i grunn skjønt enige, underdimensjonert fordelingssystem og dårlige kontakter har mye skyld i spenningsfall.
Men det er som du sier mange tapsledd mellom generator og forsterker, og kvalitet og riktig dimensjonering er uten tvil en fordel, hvertfall når det gjelder batteri, forsterker og koplinger.
Så kommer showfaktroen utenom..:)
Info om Stinger kondensatoren jeg kjøpte:
1 Farad.
Arbeidsspenning 16 DCV
ESR 0.0015ohm @120hz/25celcius
Capacitance tolerance +- 10%
Info om Stinger kondensatoren jeg kjøpte:
1 Farad.
Arbeidsspenning 16 DCV
ESR 0.0015ohm @120hz/25celcius
Capacitance tolerance +- 10%
Ser bra ut; 0.0015ohm er gode tall for en slik kondensator. 10x bedre enn den du linket til på Finn.no tidligere i tråden :D
Som jeg har skrevet lenger oppe så vil den sikkert fungere som en erstatning for god kabling, denne vil kun gi deg 0.075V spenningsdropp på 50A strømpeaker, mens ett normalt batteri og 16mm^2 kabling fort vil gi 1.5 V dropper, som da fort ville merkes. En god kabling mellom dynamo og jord, batteri og jord og batteri og forsterker ville også hjulpet.
ønsker ikke å modifisere for mye på kablingen i motorrommet da det er såpass lite anlegg jeg har og ikke noe strømsluker forsåvidt. Ville bare få bort det lille "blinket" på peaktoppene. :)
ønsker ikke å modifisere for mye på kablingen i motorrommet da det er såpass lite anlegg jeg har og ikke noe strømsluker forsåvidt. Ville bare få bort det lille "blinket" på peaktoppene. :)
Hjalp det da? Med den lave ESR'en som kondensatoren din har vil jeg tro at du mater forsterkeren med en bedre spenning enn tidligere, men på den andre siden har kondenatoren så lav ESR at den vil trekke "peaker" nærmest likt fra batteriet igjen for igjen å bli fulladet; Du har derfor jevnet ut spenningen mellom forsterkeren og kondensatoren, men sålenge kondensatoren ikke er fulladet vil den jo trekke det den kan fra batteriet. Løsningen på blinking av hovedlys vil løse seg dersom kondensatoren har en høyere impedans på batterisiden enn på forsterkersiden.
Skal nok gjøre susen den der Morgis :)
har ikke montert den.
Bilen står stablet slik pr dags dato så :)
http://forum.vccn.no/showthread.php?p=190040#post190040
Stablet opp slik nå som du trenger snow-racer'n som mest... *huff huff* Håper du får fart i den igjen snart!
hellakkering i desember.
Monterer öhlins, nye bærearmer foran, nye styrekuler, skiftet alle simmerringer i vinkelkassen og skiftet olje på motor, gir og vinkelkasse.
Venter nytt varmeskjold under tunellen, så straks det kommer får jeg montert resten av mellomaksel og får satt den på hjul igjen :) Bak venter jeg nye ABS sensorer og noe småpell. Muligens øvre bærearm må skiftes venstre side.
Du har noen gode poeng, Tore! :) Kan egentlig alt dette fra før, men har ikke sett så nøye på tallene på hva forskjellige batteri kan levere. Men tror vi kan være enig i at de færreste av oss har lyst på et 20 kg tungt batteri i bagasjerommet som erstatning for en kondensator med god nok kabling frem til et godt batteri som sitter foran, når det som du sier fungerer like bra med en god kondensator med lav indre motstand.
Kan hvertfall skrive under på at Biltema gelebatterier ikke akkurat yter bra når det kommer til indre motstand :p. Fikk kortslutta mitt en gang direkte over polene omtrent, og kortslutningen var langt fra det en kortslutning på 800A++ ville ført med seg.
er ikke gelebatterier nokså treige batterier da.. altså de egnes ikke som startstrømbatterier
Mulig det finnes bra gelebatteriet og? Ellers er det hvertfall bare ulemper med syrebatterier.
trodde hele greia med gelebatterier var å kunne levere strøm over lang tid.
Derfor veldig ofte brukt på elektriske rullatorer og slikt.
Sikkert noen som leverer bedre startstrøm enn andre, men tror ikke de kunne måles eller erstatte startbatterier på noen måte, spes på vinterstid.
Biltema gelebatteriene fungerer faktisk på vinterstid. Men merker at når kulda er -15C og kaldere så går bilen tregt på starteren selv om batteriet er godt oppladet. Men bilen starter fordet da selv om det er -25C som det var i fjord og har ikke noe anlegg, så det har egentlig ikke vært noe problem.
Men er noe drit med syrebatterier og. Knallgass, vedlikehold, korrosiv gass/syre osv...
Når det gjelder gel-batterier har jeg ikke så mye å komme med; men eneste poenget med å bruke de er vel at de ikke kan lekke selv om kapslingen skulle sprekke, samt at de ikke gasser slik ChrML beskriver; en stor fordel når gamle tanter er ute å slenger rundt seg med rulatorene sin. De har også en noe lavere cellespenning noe som tilsier at de ofte blir defekte dersom de ukritisk brukes som erstatning for syrebatteri uten å regulere ned ladespenningen litt.
Kjetil Krømcke
12/11/10, 19:29
Jeg ble anbefalt 1F pr 1000W sist jeg kjøpte deler til anlegget, tatt i betraktning at prisene har falt en del siden den tid så vil jeg støtte meg på andre her og si gå for 1F, da har du god kapasitet. jeg ble kvitt mitt blinke-problem med 0,5F på ca 600W forsterkerkraft.
En tommelfingerregel sier at du trenger:
0,5f kondensator til forsterker på inntil 500 watt
1f kondensator til forsterker på inntil 1000 watt
1,5f kondensator til forsterker på inntil 1500 watt
Stemmer det, 1F pr. 1000W forsterkerkraft ble jeg anbefalt.
Kondensatorer er et blindspor. Les her: http://forum.realmofexcursion.com/accessories-electrical/17919-why-you-dont-need-capacitor.html
Kabler rett fra dynamo og skikkelig batteri funker fjell:
I 240n har jeg 25mm^2 rett fra orginal (60A?) dynamo+ til batteri+ og fra motorblokk til batteri-. Så går det 50mm^2 mellom batteri fram og batteri bak. Så 2x50mm^2 inn på subforsterker. Det er ikke antydning til blinking heller!
Det kan være lurt å sjekke spenninga fra dynamo så du vet den er 100%, den bør ligge på 14.5V uten belastning. Men med 500W rms forsterker burde kanskje 16mm^2 som du har være nok? Kanskje du bør bytte batteri hvis dynamo gir riktig spenning og rett og slett sjekke tilkoblingspunkter? Er jording fra blokk/batteri/karosseri samme dimmensjon som pluss?
Kondensatorer er et blindspor. Les her: http://forum.realmofexcursion.com/accessories-electrical/17919-why-you-dont-need-capacitor.html
Kabler rett fra dynamo og skikkelig batteri funker fjell:
I 240n har jeg 25mm^2 rett fra orginal (60A?) dynamo+ til batteri+ og fra motorblokk til batteri-. Så går det 50mm^2 mellom batteri fram og batteri bak. Så 2x50mm^2 inn på subforsterker. Det er ikke antydning til blinking heller!
men har du oppgradert jordledningen mellom blokka og dynamoen??? :eek:
Jeg skulle til å si 'selvfølgelig', men når jeg tenker meg om så er jeg usikker på om det faktisk er ledning, tror den er jorda rett i blokka. Uansett så funker det som bare det og det er det som teller, er det ikke? :)
Jeg skulle til å si 'selvfølgelig', men når jeg tenker meg om så er jeg usikker på om det faktisk er ledning, tror den er jorda rett i blokka. Uansett så funker det som bare det og det er det som teller, er det ikke? :)
Dynamoen står skrudd i gummifester på mange biler. Blandt annet på 940 eldre modeller enn 1995 som ikke har stålforinger så er den eneste elektriske forbindelsen mellom dynamo og blokka den vesle blå minuskabelen. Og den eneste mellom blokka og chassi er en blå 10-16 kvadrat som jeg ikke helt husker hvor ligger, men mener det er under innsuget en plass.
stemmer som chrml sier. dynamoen må ha en lask over til blokka. er jo skrudd i gummifester.
en annen ting er at hvis dynamoen leverer 60a så er det ikke vits og legge ett tversnitt som rekker til 200.
får mindre spenningsfall men fortsatt voldsomt overdim.
er på den sikre sida da :p
vBulletin® v4.2.5, Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd.